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Cuartos de esclavos coloniales, Mount Vernon

Cuartos de esclavos coloniales, Mount Vernon


La retorcida historia de Mount Vernon en Washington

La pintoresca e histórica ciudad de Mount Vernon, Virginia, es especial en muchos sentidos, principalmente porque alberga la propiedad ancestral del mismo nombre del primer presidente George Washington. Los hermosos terrenos con vista al río Potomac incluyen la casa de Washington, pero también muchos otros edificios de interés, como el granero de 16 lados de Washington especialmente diseñado, por ejemplo. También en la finca se encuentra el sitio de entierro de Washington, una tumba elaborada donde descansan los cuerpos de él, su esposa Martha y otros miembros de la familia en la actualidad. Si no se conservara en 1858, es posible que el monte Vernon ya no esté en pie, pero la casa y su propiedad ahora figuran en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

Hoy en día, los visitantes de Mt. Vernon disfrutan de una gran cantidad de curiosidades interesantes sobre la casa de Washington. En la cúpula de la casa se puede ver una réplica de una veleta especial encargada por el propio presidente (la original se quitó para protegerla de los elementos). Los huéspedes pueden ver las habitaciones restauradas y amuebladas de la mansión y mucho más. Y aunque hay pocos secretos y no hay habitaciones escondidas en Mt. Vernon, el lugar tiene una historia fantasmal, algunos hechos interesantes (como la vez que Washington hizo traer un camello para entretener a los invitados) y algunos artefactos salvajes que contribuyen a su historia. Aquí está la retorcida historia de Mount Vernon en Washington.


Historia negra en el hogar del hombre que creía & # 8220 Todos los hombres son creados iguales & # 8221

Imagínese cómo el presidente y su familia recibieron a los invitados en la sala de estar restaurada de Mount Vernon & # 8217. Foto de Gavin Ashworth.

Únase a intérpretes históricos en la finca & # 8217s Cuartos de esclavos para hablar sobre la vida y los logros de sus antiguos esclavos, un tema difícil con el que la finca ha llegado a un acuerdo. Diariamente durante todo febrero, que es el Mes de la Historia Afroamericana, hay muchos programas especiales en los terrenos y en el monumento a los esclavos.

Durante la vida de Washington, los barrios de esclavos se extendían a lo largo de las cinco granjas de la propiedad para albergar a 317 pueblos esclavizados. Cuando George Washington murió, su testamento pedía que se liberara a todos los esclavos. Sin embargo, los esclavos que pertenecían a su esposa o la propiedad de su familia fueron mantenidos en cautiverio y pasados ​​a sus herederos. Reserve con anticipación para el especial de 60 minutos Tour de los esclavos de Mount Vernon se lleva a cabo los fines de semana en invierno, al menos una vez al día sin cargo.


Contenido

La gran mayoría de las plantaciones no tenían grandes mansiones centradas en una gran superficie. Estas grandes propiedades existían, pero representaban solo un pequeño porcentaje de las plantaciones que alguna vez existieron en el sur. [1] Aunque muchos agricultores del sur esclavizaron a personas antes de la emancipación en 1862, pocos esclavizaron a más de cinco. Estos agricultores tendían a trabajar los campos junto a las personas a las que esclavizaban. [4] De las 46.200 plantaciones estimadas que existían en 1860, 20.700 tenían entre 20 y 30 personas esclavizadas y 2.300 tenían una fuerza laboral de cien o más, y el resto en algún punto intermedio. [3]

Muchas plantaciones fueron operadas por terratenientes ausentes y nunca tuvieron una casa principal en el lugar. Igual de vitales y posiblemente más importantes para el complejo fueron las muchas estructuras construidas para el procesamiento y almacenamiento de cultivos, preparación y almacenamiento de alimentos, equipo de refugio y animales, y varios otros fines domésticos y agrícolas. El valor de la plantación provenía de su tierra y de los esclavos que trabajaban en ella para producir cosechas para la venta. Estas mismas personas produjeron el entorno construido: la casa principal para el dueño de la plantación, las cabañas de esclavos, graneros y otras estructuras del complejo. [5]

Los materiales para los edificios de una plantación, en su mayor parte, provenían de las tierras de la finca. La madera se obtuvo de las áreas boscosas de la propiedad. [5] Dependiendo de su uso previsto, se dividió, cortó o aserró. [6] Los ladrillos se producían con mayor frecuencia en el lugar a partir de arena y arcilla que se moldeaban, se secaban y luego se quemaban en un horno. Si se disponía de una piedra adecuada, se utilizaba. El atigrado se usaba a menudo en las islas marinas del sur. [5]

Pocas estructuras de plantaciones han sobrevivido hasta la era moderna, y la gran mayoría han sido destruidas por desastres naturales, negligencia o incendios a lo largo de los siglos. Con el colapso de la economía de las plantaciones y la subsecuente transición del Sur de una sociedad mayoritariamente agraria a una industrial, las plantaciones y sus complejos de construcción se volvieron obsoletos. Aunque la mayoría han sido destruidas, las estructuras más comunes que han sobrevivido son las casas de las plantaciones. Como ocurre con los edificios en general, los edificios más sustancialmente construidos y arquitectónicamente interesantes han tendido a ser los que sobrevivieron hasta la edad moderna y están mejor documentados que muchos de los más pequeños y simples. También se han conservado varias casas de plantaciones de personas importantes, como Mount Vernon, Monticello y The Hermitage. Menos comunes son los ejemplos intactos de viviendas para esclavos. Los supervivientes más raros de todos son las estructuras agrícolas y domésticas menores, especialmente las que datan de la época anterior a la Guerra Civil. [5] [7]

Cuartos de esclavos Editar

La vivienda para esclavos, aunque una vez fue una de las características más comunes y distintivas del paisaje de las plantaciones, ha desaparecido en gran parte de la mayor parte del sur. Muchos eran insustanciales para empezar. [8] Sólo los ejemplos mejor construidos tendían a sobrevivir, y por lo general sólo si se utilizaban para otros usos después de la emancipación. Los cuartos de esclavos podrían estar al lado de la casa principal, bien lejos de ella, o ambos. En las grandes plantaciones, a menudo se organizaban en un grupo parecido a un pueblo a lo largo de una avenida lejos de la casa principal, pero a veces estaban esparcidos alrededor de la plantación en los bordes de los campos donde trabajaban las personas esclavizadas, como la mayoría de las cabañas de aparceros que iban a construir. Ven luego. [9]

Las casas de esclavos eran a menudo una de las construcciones más básicas. Destinados a poco más que dormir, por lo general eran cabañas toscas de madera o armazón de una habitación. Los primeros ejemplos a menudo tenían chimeneas hechas de arcilla y palos. [8] [10] Las casas salón y salón (dos habitaciones) también estaban representadas en el paisaje de la plantación, ofreciendo una habitación separada para comer y dormir. A veces, los dormitorios y las viviendas de dos pisos también se utilizaron como viviendas para esclavos. Los ejemplos anteriores descansaban en el suelo con un piso de tierra, pero los ejemplos posteriores generalmente se levantaban sobre pilares para ventilación. La mayoría de ellos representan las viviendas construidas para esclavos de campo. Sin embargo, en raras ocasiones, como en la antigua plantación Hermitage en Georgia y Boone Hall en Carolina del Sur, incluso los esclavos de campo recibieron cabañas de ladrillo. [11]

Más afortunados en su alojamiento eran los sirvientes de la casa o los trabajadores calificados. Por lo general, residían en una parte de la casa principal o en sus propias casas, que normalmente eran viviendas más cómodas que las de sus homólogos que trabajaban en el campo. [10] [11] Algunos esclavizadores fueron aún más lejos para proporcionar vivienda a sus sirvientes domésticos. Cuando Waldwic en Alabama fue remodelado en el estilo del Renacimiento gótico en 1852, los sirvientes domésticos recibieron amplias habitaciones que coincidían con la arquitectura de la casa principal. Este modelo, sin embargo, era extremadamente raro. [7]

El famoso paisajista Frederick Law Olmsted recordó una visita a las plantaciones a lo largo de la costa de Georgia en 1855:

Por la tarde, dejé la carretera principal y, hacia la noche, llegué a un barrio mucho más cultivado. El bosque de pinos se extendía ininterrumpidamente en un lado del camino, pero en el otro había una sucesión continua de campos muy grandes, o tierra rica y oscura - evidentemente tierras pantanosas recuperadas - que habían sido cultivadas el año anterior, en algodón de Sea Island, o maíz. Más allá de ellos, una superficie plana de tierra aún más baja, con un hilo plateado de agua rizándose a través de ella, extendida, como Holanda, hasta el horizonte. Por lo general, a una distancia de un cuarto de milla de la carretera, y de media milla a una milla de distancia, estaban las residencias de los plantadores: grandes casas blancas, con arboledas de árboles de hoja perenne a su alrededor y entre éstas y la carretera. Eran pequeños pueblos de cabañas de esclavos. Las cabañas eran edificios enmarcados, tapiados en el exterior, con techos de tejas y chimeneas de ladrillos separados por quince metros, con jardines y corrales de cerdos. En la cabecera del asentamiento, en un jardín que miraba hacia la calle, estaba la casa de un capataz, y aquí el camino se dividía, corriendo en ambos sentidos en ángulo recto por un lado hacia los graneros y un rellano en el río, por el otro hacia la mansión. .

Otras estructuras residenciales Editar

Una estructura residencial crucial en las plantaciones más grandes era la casa de un supervisor. El supervisor era en gran parte responsable del éxito o el fracaso de un patrimonio, asegurándose de que se cumplieran las cuotas y, a veces, imponía castigos por las infracciones de los esclavos. El supervisor era responsable de la atención médica, y los esclavos y las casas de esclavos se inspeccionaban de forma rutinaria. También era el poseedor de registros de la mayoría de los inventarios de cultivos y tenía las llaves de varios almacenes. [13]

La casa del capataz solía ser una vivienda modesta, no lejos de las cabañas de los trabajadores esclavizados. El capataz y su familia, incluso cuando eran blancos y sureños, no se mezclaban libremente con el plantador y su familia. Se encontraban en un estrato social diferente al del propietario y se esperaba que conocieran su lugar. En los barrios de esclavos de tipo aldea en plantaciones con capataces, su casa solía estar a la cabeza de la aldea de esclavos en lugar de cerca de la casa principal, al menos en parte debido a su posición social. También fue parte de un esfuerzo para mantener a las personas esclavizadas obedientes y prevenir el comienzo de una rebelión de esclavos, un temor muy real en la mente de la mayoría de los propietarios de plantaciones. [13]

Los estudios económicos indican que menos del 30 por ciento de los plantadores emplearon supervisores blancos para su trabajo esclavo. [14] Algunos plantadores nombraron a un esclavo de confianza como supervisor, y en Luisiana también se utilizaron supervisores negros libres. [13]

Otra estructura residencial en gran parte exclusiva de los complejos de plantaciones era la garconnière o cuartos de solteros. Construidas en su mayoría por criollos de Luisiana, pero que ocasionalmente se encuentran en otras partes del sur profundo que antes estaban bajo el dominio de Nueva Francia, eran estructuras que albergaban a los hijos adolescentes o solteros de los propietarios de las plantaciones. En algunas plantaciones era una estructura independiente y en otras estaba unida a la casa principal por alas laterales. Se desarrolló a partir de la tradición acadiana de utilizar el loft de la casa como dormitorio para hombres jóvenes. [15]

Patio de la cocina Editar

Una variedad de estructuras agrícolas domésticas y menores rodeaban la casa principal en todas las plantaciones. La mayoría de las plantaciones poseían algunas, si no todas, estas dependencias, a menudo llamadas dependencias, comúnmente dispuestas alrededor de un patio en la parte trasera de la casa principal conocido como el patio de la cocina. Incluían una cocina (edificio de cocina separada), despensa, lavadero (lavandería), ahumadero, gallinero, casa de manantiales o casa de hielo, casa de leche (lechería), pozo cubierto y cisterna. Los retretes se habrían situado a cierta distancia de la casa de la plantación y el patio de la cocina. [dieciséis]

La cocina o la cocina estaba casi siempre en un edificio separado en el sur hasta los tiempos modernos, a veces conectado a la casa principal por una pasarela cubierta. Esta separación se debió en parte a que el fuego de cocción generaba calor durante todo el día en un clima ya caluroso y húmedo. También redujo el riesgo de incendio. De hecho, en muchas plantaciones la cocina se construyó con ladrillos, mientras que cuando la casa principal era de estructura de madera. Otro motivo de la separación fue evitar que el ruido y los olores de las actividades de cocina llegaran a la casa principal. A veces, la cocina contenía dos habitaciones, una para la cocina real y la otra para servir como residencia para el cocinero. Otros arreglos tenían la cocina en una habitación, la lavandería en la otra y un segundo piso para las dependencias de servicio. [7] [16] La despensa podría estar en su propia estructura o en una parte fresca de la cocina o un almacén y habría asegurado artículos como barriles de sal, azúcar, harina, harina de maíz y similares. [17]

El lavadero es donde se limpiaba y planchaba la ropa, los manteles y las colchas. A veces también tenía habitaciones para la lavandera. La limpieza de la ropa en este período era una labor intensiva para los esclavos domésticos que la realizaban. Se requirieron varios dispositivos para realizar la tarea. La caldera de lavado era un caldero de hierro fundido o cobre en el que se calentaba ropa u otras telas y agua jabonosa sobre un fuego abierto. El palo de lavado era un palo de madera con un mango en la parte superior y de cuatro a cinco puntas en la base. Se golpeó simultáneamente hacia arriba y hacia abajo y se hizo girar en la tina de lavado para airear la solución de lavado y aflojar la suciedad. Luego, los artículos se frotarían vigorosamente sobre una tabla de lavado corrugada hasta que estén limpios. En la década de 1850, pasarían a través de un desfiladero. Antes de ese momento, el escurrido de los artículos se hacía a mano. Los artículos estarán listos para colgarlos para que se sequen o, en caso de mal tiempo, colocarlos en una rejilla de secado. El planchado se habría realizado con una plancha de metal, a menudo calentada en la chimenea, y varios otros dispositivos. [18]

Los esclavos habrían utilizado la lechería para convertir la leche en crema, mantequilla y suero de leche. El proceso comenzó separando la leche en leche desnatada y nata. Se hizo vertiendo la leche entera en un recipiente y dejando que la crema subiera naturalmente a la parte superior. Esto se recogió en otro recipiente todos los días hasta que se acumularon varios galones. Durante este tiempo, la crema se agria ligeramente a causa de las bacterias naturales. Esto aumentó la eficiencia del batido por venir. Batir era una tarea ardua que se realizaba con una mantequera. Una vez lo suficientemente firme para separar, pero lo suficientemente suave como para pegarse, la mantequilla se sacó de la batidora, se lavó con agua muy fría y se sala. El proceso de batido también produjo suero de leche como subproducto. Era el líquido restante después de sacar la mantequilla de la batidora. [19] Todos los productos de este proceso se habrían almacenado en la casa de primavera o la casa de hielo. [dieciséis]

El ahumadero se utilizó para conservar la carne, generalmente cerdo, ternera y cordero. Comúnmente se construía con troncos o ladrillos tallados. Después de la matanza en el otoño o principios del invierno, se aplicó sal y azúcar a la carne al comienzo del proceso de curado, y luego la carne se secó lentamente y se ahumó en el ahumadero junto a un fuego que no añadía calor al ahumadero. sí mismo. [20] Si estaba lo suficientemente fría, la carne también podría almacenarse allí hasta que se consumiera. [dieciséis]

El gallinero era un edificio donde se guardaban las gallinas. Su diseño podría variar, dependiendo de si los pollos se mantuvieron para la producción de huevos, carne o ambos. Si se trataba de huevos, a menudo había cajas nido para la puesta de huevos y perchas en las que dormir las aves. Los huevos se recolectaron diariamente. [16] Algunas plantaciones también tenían palomares que, en Luisiana, a veces tomaban la forma de torres monumentales ubicadas cerca de la casa principal. Las palomas fueron criadas para ser consumidas como manjar y sus excrementos se utilizaron como fertilizante. [21]

Pocas funciones podrían tener lugar en una plantación sin un suministro de agua confiable. Cada plantación tenía al menos uno, y a veces varios, pozos. Por lo general, estaban techados y, a menudo, encerrados parcialmente por celosías para mantener alejados a los animales. Dado que el agua de pozo en muchas áreas era de mal gusto debido al contenido de minerales, el agua potable en muchas plantaciones provenía de cisternas que se abastecían de agua de lluvia mediante una tubería desde una cuenca de captación en la azotea. Estos podrían ser enormes barriles de madera sobre el suelo cubiertos por cúpulas de metal, como se ve a menudo en Louisiana y las áreas costeras de Mississippi, o cúpulas o bóvedas de mampostería de ladrillo subterráneas, comunes en otras áreas. [7] [22]

Estructuras auxiliares Editar

Algunas estructuras en plantaciones volvieron a proporcionar funciones subsidiarias, el término dependencia se puede aplicar a estos edificios. Algunas eran comunes, como la cochera y la herrería, pero la mayoría variaba mucho entre las plantaciones y eran en gran parte una función de lo que el plantador quería, necesitaba o podía permitirse agregar al complejo. Estos edificios pueden incluir escuelas, oficinas, iglesias, almacenes, molinos y aserraderos. [7] [23]

Encontradas en algunas plantaciones en todos los estados del sur, las escuelas de las plantaciones servían como un lugar para que el tutor o institutriz contratada educara a los hijos del plantador y, a veces, incluso a los de otros plantadores de la zona. [7] En la mayoría de las plantaciones, sin embargo, una habitación en la casa principal era suficiente para la escuela, en lugar de un edificio dedicado separado. El papel era precioso, por lo que los niños a menudo recitaban sus lecciones hasta que las memorizaban. Los textos habituales al principio eran la Biblia, una cartilla y un libro de cuernos. A medida que los niños crecieron, su educación comenzó a prepararlos para sus roles de adultos en la plantación. Los niños estudiaron materias académicas, etiqueta social adecuada y manejo de la plantación, mientras que las niñas aprendieron arte, música, francés y las habilidades domésticas propias de la dueña de una plantación. [24]

La mayoría de los propietarios de plantaciones tenían una oficina para llevar registros, realizar transacciones comerciales, escribir correspondencia y cosas por el estilo. [7] Aunque, al igual que el aula, se encontraba con mayor frecuencia dentro de la casa principal u otra estructura, no era nada raro que un complejo tuviera una oficina de plantación separada. John C. Calhoun usó la oficina de su plantación en su plantación de Fort Hill en Clemson, Carolina del Sur como una especie de santuario privado, y lo utilizó como estudio y biblioteca durante sus veinticinco años de residencia. [25]

Otra estructura encontrada en algunas fincas fue una capilla o iglesia de plantación. Estos fueron construidos por una variedad de razones. En muchos casos, el plantador construyó una iglesia o capilla para el uso de los esclavos de la plantación, aunque por lo general contrataba a un ministro blanco para que dirigiera los servicios. [26] Algunos fueron construidos para servir exclusivamente a la familia de la plantación, pero muchos más fueron construidos para servir a la familia y otros en el área que compartían la misma fe. Esto parece ser especialmente cierto con los plantadores dentro de la denominación episcopal. Los primeros registros indican que en Faunsdale Plantation la dueña de la finca, Louisa Harrison, daba instrucción regular a sus esclavos leyendo los servicios de la iglesia y enseñando el catecismo episcopal a sus hijos. Tras la muerte de su primer marido, hizo construir una gran iglesia gótica de carpintero, la iglesia de San Miguel. Ella se volvió a casar con el reverendo William A. Stickney, quien se desempeñó como ministro episcopal de St. Michael y más tarde fue designado por el obispo Richard Wilmer como "misionero de los negros", después de lo cual Louisa se unió a él como ministro no oficial entre los Afroamericanos del cinturón negro. [27]

La mayoría de las iglesias de las plantaciones estaban construidas con armazón de madera, aunque algunas estaban construidas con ladrillos, a menudo estucados. Los primeros ejemplos tendieron hacia la lengua vernácula o el neoclasicismo, pero los ejemplos posteriores casi siempre fueron del estilo neogótico. Algunos rivalizaron con los construidos por las congregaciones de la ciudad del sur. Dos de los ejemplos existentes más elaborados en el sur profundo son la Capilla de la Cruz en Annandale Plantation y la Capilla de Santa María en Laurel Hill Plantation, ambas estructuras episcopales en Mississippi. En ambos casos, las casas de las plantaciones originales han sido destruidas, pero la calidad y el diseño de las iglesias pueden dar una idea de lo elaborados que podrían ser algunos complejos de plantaciones y sus edificios. La Capilla de Santa María, en Natchez, data de 1839, construida en ladrillo estucado con grandes ventanales góticos y de arco de estilo Tudor, molduras de capota en las puertas y ventanas, contrafuertes, una línea de techo almenada y una pequeña aguja gótica que corona el conjunto. [28] Aunque los registros de construcción son muy incompletos, la Capilla de la Cruz, construida entre 1850 y 1852 cerca de Madison, puede atribuirse a Frank Wills o Richard Upjohn, quienes diseñaron iglesias casi idénticas en el norte durante el mismo período de tiempo que se construyó la Capilla de la Cruz. [29] [30]

Otra estructura secundaria en muchas plantaciones durante el apogeo de la era de la aparcería fue la tienda de la plantación o el economato. Aunque algunas plantaciones anteriores a la guerra tenían un economato que distribuía alimentos y suministros a los esclavos, la tienda de la plantación era esencialmente una adición posterior al complejo de la plantación. Además de la parte de su cosecha que ya se le debía al propietario de la plantación por el uso de su tierra, los arrendatarios y aparceros compraban, generalmente a crédito de su próxima cosecha, los alimentos básicos y el equipo de los que dependían para su existencia. [7] [31]

Este tipo de servidumbre por deudas, para negros y blancos pobres, condujo a un movimiento populista a fines del siglo XIX que comenzó a unir a negros y blancos por una causa común. A este primer movimiento populista se le atribuye en gran parte el mérito de haber contribuido a que los gobiernos estatales del Sur, en su mayoría controlados por la élite de los plantadores, promulgaran varias leyes que privaron de derechos a los blancos y negros pobres, a través de cláusulas de abuelo, pruebas de alfabetización, impuestos electorales y varias otras leyes. [31]

Estructuras agrícolas Editar

Las estructuras agrícolas en las plantaciones tenían algunas estructuras básicas en común y otras que variaban ampliamente. Dependían de qué cultivos y animales se criaran en la plantación. Los cultivos comunes incluían maíz, algodón americano (upland), algodón de las islas marinas, arroz, caña de azúcar y tabaco. Además de los mencionados anteriormente, se criaron ganado, patos, cabras, cerdos y ovejas para sus productos derivados y / o carne. Todas las propiedades habrían poseído varios tipos de corrales para animales, establos y una variedad de graneros. Muchas plantaciones utilizaron una serie de estructuras especializadas que eran específicas del cultivo y que solo se encuentran en ese tipo de plantación. [32]

Los graneros de las plantaciones se pueden clasificar por función, dependiendo del tipo de cultivo y ganado que se crió. [33] En el sur superior, al igual que sus contrapartes en el norte, los graneros tenían que proporcionar refugio básico para los animales y almacenamiento de forraje. A diferencia de las regiones superiores, la mayoría de las plantaciones en el sur inferior no tenían que proporcionar un refugio sustancial a sus animales durante el invierno. Los animales a menudo se mantenían en corrales de engorde con un cobertizo simple como refugio, y el establo principal o los establos se utilizaban solo para el almacenamiento o procesamiento de cultivos. [32] Los establos eran un tipo esencial de granero en la plantación, utilizado para albergar tanto a caballos como a mulas. Por lo general, estos estaban separados, uno para cada tipo de animal. El establo de mulas era el más importante en la gran mayoría de las fincas, ya que las mulas hacían la mayor parte del trabajo, tirando de los arados y los carros. [32]

Los graneros que no se dedicaban a la cría de animales eran más comúnmente el granero de la cuna (graneros de maíz u otros tipos de graneros), graneros de almacenamiento o graneros de procesamiento. Los graneros de cuna se construían típicamente con troncos sin agrietar, aunque a veces se cubrían con revestimientos verticales de madera. Los graneros de almacenamiento a menudo albergaban cultivos sin procesar o aquellos que esperaban ser consumidos o transportados al mercado. Los graneros de procesamiento eran estructuras especializadas que eran necesarias para ayudar a procesar realmente el cultivo. [33]

Las plantaciones de tabaco eran más comunes en ciertas partes de Georgia, Kentucky, Missouri, Carolina del Norte, Tennessee, Carolina del Sur y Virginia. Las primeras plantaciones agrícolas en Virginia se fundaron en el cultivo de tabaco. La producción de tabaco en las plantaciones requería mucha mano de obra. Se requirió todo el año para recolectar semillas, comenzar a crecer en marcos fríos y luego trasplantar las plantas a los campos una vez que el suelo se había calentado. Luego, los esclavos tuvieron que desyerbar los campos durante todo el verano y quitar las flores de las plantas de tabaco para forzar más energía en las hojas. La cosecha se realizaba arrancando hojas individuales durante varias semanas a medida que maduraban, o cortando plantas de tabaco enteras y colgándolas en graneros de tabaco ventilados para que se secasen, lo que se denomina curado. [34] [35]

Las plantaciones de arroz eran comunes en el Lowcountry de Carolina del Sur. Hasta el siglo XIX, el arroz se trillaba de los tallos y la cáscara del grano se trillaba a mano, un esfuerzo que requería mucha mano de obra. Los molinos para triturar arroz a vapor se habían vuelto comunes en la década de 1830. Se usaban para trillar el grano de la paja no comestible. Una chimenea separada, necesaria para los fuegos que alimentan la máquina de vapor, estaba adyacente al molino de trituración y, a menudo, estaba conectada por un sistema subterráneo. El establo de aventar, un edificio levantado aproximadamente un piso del suelo sobre postes, se usó para separar la paja más ligera y el polvo del arroz. [36] [37]

Las plantaciones de azúcar se encontraron con mayor frecuencia en Luisiana. De hecho, Luisiana produjo casi todo el azúcar cultivado en los Estados Unidos durante el período anterior a la guerra. De una cuarta parte a la mitad de todo el azúcar consumido en los Estados Unidos provino de las plantaciones de azúcar de Luisiana. Las plantaciones cultivaron caña de azúcar desde la era colonial de Luisiana en adelante, pero la producción a gran escala no comenzó hasta las décadas de 1810 y 1820. Una plantación de azúcar exitosa requería un séquito calificado de mano de obra contratada y esclavos. [38]

La estructura más especializada en una plantación de azúcar era el ingenio azucarero (casa de azúcar), donde, en la década de 1830, el ingenio a vapor trituraba los tallos de caña de azúcar entre rodillos. Esto exprimía el jugo de los tallos y el jugo de la caña corría por el fondo del molino a través de un colador para ser recogido en un tanque. A partir de ahí, el jugo pasó por un proceso que eliminó las impurezas del líquido y lo espesó mediante la evaporación. Se calentó con vapor en cubas donde se eliminaron las impurezas adicionales agregando cal al jarabe y luego se filtró la mezcla. En este punto, el líquido se había transformado en melaza. Luego se colocó en un recipiente cerrado conocido como sartén al vacío, donde se hirvió hasta que cristalizó el azúcar del almíbar. Luego, el azúcar cristalizado se enfrió y se separó de cualquier melaza restante en un proceso conocido como purga. El paso final fue envasar el azúcar en barriles de cabeza de cerdo para transportarlo al mercado. [39]

Las plantaciones de algodón, el tipo de plantación más común en el sur antes de la Guerra Civil, fueron el último tipo de plantación en desarrollarse por completo. La producción de algodón era un cultivo que requería mucha mano de obra y las fibras tenían que ser recogidas a mano de las cápsulas. Esto se combinó con la igualmente laboriosa eliminación de semillas de la fibra a mano. [40]

Tras la invención de la desmotadora de algodón, surgieron plantaciones de algodón en todo el sur y la producción de algodón se disparó, junto con la expansión de la esclavitud. El algodón también hizo que las plantaciones crecieran en tamaño. Durante los pánicos financieros de 1819 y 1837, cuando disminuyó la demanda de algodón de las fábricas británicas, muchos pequeños plantadores quebraron y sus tierras y esclavos fueron comprados por plantaciones más grandes. A medida que aumentaba el tamaño de las fincas productoras de algodón, también lo hacía el número de propietarios de esclavos y el número medio de esclavos retenidos. [41] [40]

Una plantación de algodón normalmente tenía una casa desmotadora de algodón, donde la desmotadora de algodón se usaba para quitar las semillas del algodón crudo. Después del desmotado, el algodón tenía que embalarse antes de que pudiera almacenarse y transportarse al mercado. Esto se logró con una prensa de algodón, un tipo temprano de empacadora que generalmente funcionaba con dos mulas que caminaban en círculo, cada una sujeta a un brazo superior que giraba un enorme tornillo de madera. La acción hacia abajo de este tornillo comprimió el algodón procesado en un recinto de madera uniforme en forma de bala, donde la bala se aseguró con un cordel. [42]

Muchas casas señoriales sobreviven y, en algunos casos, las antiguas viviendas de esclavos han sido reconstruidas o renovadas. Para pagar el mantenimiento, algunos, como Monmouth Plantation en Natchez, Mississippi y Lipscomb Plantation en Durham, Carolina del Norte, se han convertido en pequeños hoteles de lujo o bed and breakfast. No solo Monticello y Mount Vernon, sino también unas 375 antiguas casas de plantaciones son museos que se pueden visitar. Hay ejemplos en todos los estados del sur. Los centros de vida en las plantaciones, como Natchez, organizan recorridos por las plantaciones. Tradicionalmente, las casas del museo presentaban una visión idílica y digna de la "causa perdida" del Sur anterior a la guerra. Recientemente, y en diferentes grados, algunos han comenzado a reconocer los "horrores de la esclavitud" que hicieron posible esa vida. [43]

A fines de 2019, después del contacto iniciado por Color of Change, "cinco sitios web importantes que se utilizan a menudo para la planificación de bodas se han comprometido a reducir la promoción y la romantización de bodas en antiguas plantaciones de esclavos". los New York Times, a principios de 2019, "decidió excluir a las parejas que se casaban en las plantaciones de los anuncios de bodas y otra cobertura de bodas". [44]

Dueño de la plantación Editar

Un individuo que era dueño de una plantación era conocido como plantador. Los historiadores del Sur anterior a la guerra generalmente han definido "plantador" con mayor precisión como una persona que posee una propiedad (bienes raíces) y 20 o más esclavos. [45] En los condados del "cinturón negro" de Alabama y Mississippi, los términos "plantador" y "agricultor" eran a menudo sinónimos. [46]

Los historiadores Robert Fogel y Stanley Engerman definen a los grandes plantadores como aquellos que poseen más de 50 esclavos y a los medianos como aquellos que poseen entre 16 y 50 esclavos. [47] El historiador David Williams, en Una historia popular de la guerra civil: luchas por el significado de la libertad, sugiere que el requisito mínimo para el estatus de plantador era de veinte esclavos, especialmente porque un plantador del sur podía eximir de los aranceles confederados a un hombre blanco por cada veinte esclavos que posea. [48] ​​En su estudio de los condados de Black Belt en Alabama, Jonathan Weiner define a los plantadores por la propiedad de bienes raíces, en lugar de por esclavos. Un plantador, para Weiner, poseía al menos $ 10,000 en bienes raíces en 1850 y $ 32,000 en 1860, equivalente a aproximadamente el ocho por ciento superior de los propietarios de tierras. [49] En su estudio del suroeste de Georgia, Lee Formwalt define a los plantadores en términos de tamaño de las propiedades de la tierra en lugar de en términos de número de esclavos. Los plantadores de Formwalt se encuentran en el 4,5% superior de los propietarios de tierras, lo que se traduce en bienes raíces por valor de $ 6,000 o más en 1850, $ 24,000 o más en 1860 y $ 11,000 o más en 1870. [50] En su estudio del condado de Harrison, Texas, Randolph B. Campbell clasifica a los grandes plantadores como propietarios de 20 esclavos y a los pequeños plantadores como propietarios de entre 10 y 19 esclavos. [51] En los condados de Chicot y Phillips, Arkansas, Carl H. Moneyhon define a los grandes plantadores como propietarios de 20 o más esclavos y de 600 acres (240 ha) o más. [52]

Muchas memorias nostálgicas sobre la vida en las plantaciones se publicaron en el sur de la posguerra. [53] Por ejemplo, James Battle Avirett, quien creció en la plantación Avirett-Stephens en el condado de Onslow, Carolina del Norte, y se desempeñó como capellán episcopal en el Ejército de los Estados Confederados, publicó The Old Plantation: cómo vivíamos en Great House y Cabin antes de la guerra en 1901. [53] Tales memorias incluían a menudo descripciones de la Navidad como el epítome del orden anti-moderno ejemplificado por la "gran casa" y la familia extensa. [54]

Las novelas, a menudo adaptadas a películas, presentaban una visión romántica y saneada de la vida en las plantaciones. Los más populares de estos fueron El nacimiento de una nación (1916), basada en la novela más vendida de Thomas Dixon Jr. El miembro del clan (1905) y Lo que el viento se llevó (1939), basada en la novela homónima más vendida (1936) de Margaret Mitchell.

Supervisor Editar

En las plantaciones más grandes, un supervisor representaba al plantador en los asuntos de la gestión diaria. Usually perceived as uncouth, ill-educated, and low-class, he had the often despised task of meting out punishments in order to keep up discipline and secure the profit of his employer. [55] [ se necesita una mejor fuente ]

Slavery Edit

Southern plantations depended upon slaves to do the agricultural work. "Honestly, 'plantation' and 'slavery' is one and the same," said an employee of the Whitney Plantation in 2019. [56]

"Many plantations, including George Washington's Mount Vernon and Thomas Jefferson's Monticello, are working to present a more accurate image of what life was like for slaves and slave owners." [57] "The changes have begun to draw people long alienated by the sites' whitewashing of the past and to satisfy what staff call a hunger for real history, as plantations add slavery-focused tours, rebuild cabins and reconstruct the lives of the enslaved with help from their descendants." [56]

McLeod Plantation focuses primarily on slavery. "McLeod focuses on bondage, talking bluntly about “slave labor camps” and shunning the big white house for the fields." [56] "'I was depressed by the time I left and questioned why anyone would want to live in South Carolina,' read one review [of a tour] posted to Gorjeo." [57]


Contenido

When George Washington's ancestors acquired the estate, it was known as Little Hunting Creek Plantation, after the nearby Little Hunting Creek. [7] However, when Washington's older half-brother, Lawrence Washington, inherited it, he renamed it after Vice Admiral Edward Vernon, who had been his commanding officer during the War of Jenkins' Ear and was famed for having captured Portobello from the Spanish. [8] When George Washington inherited the property, he retained the name. [7]

The current property consists of 500 acres (200 ha) [9] the Mansion and over 30 outbuildings are situated near the riverfront. [10] The property contained 8,000 acres (3,200 ha) when Washington lived there. [11]

Arquitectura Editar

The present mansion was built in phases from approximately 1734, by an unknown architect, under the supervision of Augustine Washington. [4] This staggered and unplanned evolution is indicated by the off-center main door. As completed and seen today, the house is in a loose Palladian style. The principal block, dating from about 1734, was a one-story house with a garret. [4] In the 1750s, the roof was raised to a full second story and a third floor garret. There were also one-story extensions added to the north and south ends of the house these were torn down during the next building phase. [12] The present day mansion is 11,028 sq ft (1,025 m 2 ). [13]

In 1774, the second expansion began. A two-story wing was added to the south side. Two years later a large two-story room was added to the north side. [12] Two single-story secondary wings were built in 1775. These secondary wings, which house the servants hall on the northern side and the kitchen on the southern side, are connected to the corps de logis by symmetrical, quadrant colonnades, built in 1778. The completion of the colonnades cemented the classical Palladian arrangement of the complex and formed a distinct cour d'honneur, known at Mount Vernon as Mansion Circle, giving the house its imposing perspective.

los corps de logis has a hipped roof with dormers and the secondary wings have gable roofs with dormers. In addition to its second story, the importance of the corps de logis is further emphasized by two large chimneys piercing the roof and by a cupola surmounting the center of the house this octagonal focal point has a short spire topped by a gilded dove of peace. [14] This placement of the cupola is more in the earlier Carolean style than Palladian and was probably incorporated to improve ventilation of the enlarged attic and enhance the overall symmetry of the structure and the two wings a similar cupola crowns the Governor's House at Williamsburg, of which Washington would have been aware.

Though no architect is known to have designed Mount Vernon, some attribute the design to John Ariss, a prominent Virginia architect who designed Paynes Church in Fairfax County (now destroyed) and likely Mount Airy in Richmond County. [15] Other sources credit Colonel Richard Blackburn, who also designed Rippon Lodge in Prince William County and the first Falls Church. [16] [17] Blackburn's granddaughter Anne married Bushrod Washington, George's nephew, and is interred at the Washingtons' tomb on the grounds. Most architectural historians believe that the design of Mount Vernon is solely attributable to Washington alone and that the involvement of any other architects is based on conjecture. [18]

Interior Edit

The rooms at Mount Vernon have mostly been restored to their appearance at the time of George and Martha Washington's occupancy. Rooms include Washington's study, two dining rooms (the larger known as the New Room), the West Parlour, the Front Parlour, the kitchen and some bedrooms. [19]

The interior design follows the classical concept of the exterior, but owing to the mansion's piecemeal evolution, the internal architectural features – the doorcases, mouldings and plasterwork – are not consistently faithful to one specific period of the 18th-century revival of classical architecture. Instead they range from Palladianism to a finer and later neoclassicism in the style of Robert Adam. [19] This varying of the classical style is best exemplified in the doorcases and surrounds of the principal rooms. In the West Parlour and Small Dining rooms there are doorcases complete with ionic columns and full pediments, whereas in the hall and passageways the doors are given broken pediments supported by an architrave. [19] Many of the rooms are lined with painted panelling and have ceilings ornamented by plasterwork in a Neoclassical style much of this plasterwork can be attributed to an English craftsman, John Rawlins, who arrived from London in 1771 bringing with him the interior design motifs then fashionable in the British capital. [19]

Visitors to Mount Vernon now see Washington's study, a room to which in the 18th century only a privileged few were granted entry. This simply furnished room has a combined bathroom, dressing room and office the room was so private that few contemporary descriptions exist. Its walls are lined with naturally grained paneling and matching bookcases. [20] In contrast to the privacy of the study, since Washington's time, the grandest, most public and principal reception room has been the so-called New Room or Large Dining Room – a two-storied salon notable for its large Palladian window, occupying the whole of the mansion's northern elevation, and its fine Neoclassical marble chimneypiece. [21] The history of this chimneypiece to some degree explains the overall restrained style of the house. When it was donated to Washington by English merchant Samuel Vaughan, Washington was initially reluctant to accept the gift, stating that it was "too elegant & costly I fear for my own room, & republican stile of living." [22]

Efforts have been made to restore the rooms and maintain the atmosphere of the 18th century this has been achieved by using original color schemes and by displaying furniture, carpets and decorative objects which are contemporary to the house. The rooms contain portraits and former possessions of George Washington and his family. [19]

Grounds Edit

The gardens and grounds contain English boxwoods, taken from cuttings sent by Major General Henry Lee III ("Light Horse Harry" Lee, a Governor of Virginia and the father of Robert E. Lee), which were planted in 1786 by George Washington and now crowd the entry path. A carriage road skirts a grassy bowling green to approach the mansion entrance. To each side of the green is a garden contained by red brick walls. These Colonial Revival gardens [23] grew the household's vegetables, fruit and other perishable items for consumption. The upper garden, located to the north, is bordered by the greenhouse. [24] Ha-ha walls are used to separate the working farm from the pleasure grounds that Washington created for his family and guests. [25] The overseer's quarter, spinning room, salt house, and gardener's house are between the upper garden and the mansion.

The lower garden, or southern garden, is bordered on the east by the storehouse and clerk's quarters, smokehouse, wash house, laundry yard, and coach house. A paddock and stable are on the southern border of the garden east of them, a little down the hillside, is the icehouse. The original tomb is located along the river. The newer tomb in which the bodies of George and Martha Washington have rested since 1831 is south of the fruit garden the slave burial ground is nearby, a little farther down the hillside. A "Forest Trail" runs through woods down to a recreated pioneer farm site on low ground near the river the 4-acre (16,000 m 2 ) working farm includes a re-creation of Washington's 16-sided treading barn. [26]

A museum and education center are on the grounds and exhibit examples of Washington's survey equipment, weapons, and clothing, as well as dentures worn by the first President. The Fred W. Smith National Library for the Study of George Washington opened in 2013. [27] The library fosters new scholarship about George Washington and safeguards original Washington books and manuscripts. The site is open for scholarship by appointment only.

Washington family Edit

In 1674, John Washington (the great-grandfather of President Washington) and his friend Nicholas Spencer came into possession of the land from which Mount Vernon plantation would be carved, originally known by its Indian name of Epsewasson. [28] [a] The successful patent on the acreage was largely executed by Spencer, who acted as agent for his cousin Thomas Colepeper, 2nd Baron Colepeper, [28] the English landowner who controlled the Northern Neck of Virginia, in which the tract lay. [29]

When John Washington died in 1677, his son Lawrence, George Washington's grandfather, inherited his father's stake in the property. In 1690, he agreed to formally divide the estimated 5,000 acre (20 km 2 ) estate with the heirs of Nicholas Spencer, who had died the previous year. The Spencers took the larger southern half bordering Dogue Creek in the September 1674 land grant from Lord Culpeper, leaving the Washingtons the portion along Little Hunting Creek. (The Spencer heirs paid Lawrence Washington 2,500 lb (1,100 kg) of tobacco as compensation for their choice.) [28]

Lawrence Washington died in 1698, bequeathing the property to his daughter Mildred. On 16 April 1726, she agreed to a one-year lease on the estate to her brother Augustine Washington, George Washington's father, for a peppercorn rent a month later the lease was superseded by Augustine's purchase of the property for £180. [30] He built the original house on the site around 1734, when he and his family moved from Pope's Creek to Eppsewasson, [31] which he renamed Little Hunting Creek. [32] The original stone foundations of what appears to have been a two-roomed house with a further two rooms in a half-story above are still partially visible in the present house's cellar. [31]

Augustine Washington recalled his eldest son Lawrence (George's half-brother) home from school in England in 1738 and set him up on the family's Little Hunting Creek tobacco plantation, thereby allowing Augustine to move his family back to Fredericksburg at the end of 1739. [7] In 1739, Lawrence, having reached his majority (age 21), began buying up parcels of land from the adjoining Spencer tract, starting with a plot around the grist mill on Dogue Creek. In mid-1740 Lawrence received a coveted officer's commission in the Regular British Army and made preparations to go off to war in the Caribbean with the newly formed American Regiment to fight in the War of Jenkins' Ear. [33] He served under Admiral Edward Vernon returning home, he named his estate after his commander.

George Washington Edit

Lawrence died in 1752, and his will stipulated that his widow should own a life estate in Mount Vernon, the remainder interest falling to his half-brother George George Washington was already living at Mount Vernon and probably managing the plantation. Lawrence's widow, Anne Fairfax, remarried into the Lee family and moved out. [34] Following the death of Anne and Lawrence's only surviving child in 1754, George, as executor of his brother's estate leased his sister-in-law's estate. Upon the death of Anne Fairfax in 1761, he succeeded to the remainder interest and became sole owner of the property. [35]

In 1758, Washington began the first of two major additions and improvements by raising the house to two-and-a-half stories. [35] The second expansion was begun during the 1770s, shortly before the outbreak of the Revolutionary War. Washington had rooms added to the north and south ends, unifying the whole with the addition of the cupola and two-story piazza overlooking the Potomac River. The final expansion increased the mansion to 21 rooms and an area of 11,028 square feet. [25] The great majority of the work was performed by African American slaves and artisans. [36]

Agriculture and enterprise Edit

Washington had been expanding the estate by the purchase of surrounding parcels of land since the late 1750s and was still adding to the estate well into the 1780s, including the River Farm estate. [37] From 1759 until the Revolutionary War, Washington, who at the time aspired to become a prominent agriculturist, had five separate farms as part of his estate. He took a scientific approach to farming and kept extensive and meticulous records of both labor and results.

In a letter dated 20 September 1765, Washington writes about receiving poor returns for his tobacco production:

Can it be otherwise than a little mortifying then to find, that we, who raise none but Sweetscented Tobacco, and endeavour I may venture to add, to be careful in the management of it, however we fail in the execution, and who by a close and fixed corrispondance with you, contribute so largely to the dispatch of your Ships in this Country shoud [sic] meet with such unprofitable returns? [38]

In the same letter he asks about the prices of flax and hemp, with a view to their production:

In order thereto you woud do me a singular favour in advising of the general price one might expect for good Hemp in your Port watered and prepared according to Act of Parliament, with an estimate of the freight, and all other Incident charges pr. Tonn that I may form some Idea of the profits resulting from the growth. I should be very glad to know at the sametime how rough and undressd Flax has generally, and may probably sell for this year I have made an Essay in both, and altho I suffer pretty considerably by the attempt, owing principally to the severity of the Drougth [sic], and my inexperience in the management I am not altogether discouraged from a further prosecution of the Scheme provided I find the Sales with you are not clogd with too much difficulty and expence.

The tobacco market had declined, and many planters in northern Virginia converted to mixed crops. Like them, by 1766 Washington had ceased growing tobacco at Mount Vernon and had replaced the crop with wheat, corn, and other grains. Besides hemp and flax, he experimented with 60 other crops including cotton and silk. He also derived income from a gristmill which produced cornmeal and flour for export and also ground neighbors' grain for fees. Washington similarly sold the services of the estate's looms and blacksmith.

Washington built and operated a small fishing fleet, permitting Mount Vernon to export fish. Washington practiced the selective breeding of sheep in an effort to produce better quality wool. He was not as invested in animal husbandry as he was in cropping experiments, which were elaborate and included complex field rotations, nitrogen fixing crops and a range of soil amendments. [39] The Washington household consumed a wider range of protein sources than was typical for the Chesapeake population of his day, which consumed a great deal of beef. [40]

The new crops were less labor-intensive than tobacco hence, the estate had a surplus of slaves. But Washington refused to break up families for sale. Washington began to hire skilled indentured servants from Europe to train the redundant slaves for service on and off the estate. [41] Following his service in the war, Washington returned to Mount Vernon and in 1785–1786 spent a great deal of effort improving the landscaping of the estate. It is estimated that during his two terms as President of the United States (1789–1797), Washington spent a total of 434 days in residence at Mount Vernon. After his presidency, Washington tended to repairs to the buildings, socializing, and further gardening.

George Washington's will Edit

In his will, written several months before his death in December 1799, George Washington left directions for the emancipation of all the slaves who belonged to him. Of the 317 slaves at Mount Vernon in 1799, a little less than half, 123 individuals, belonged to George Washington. Under the terms of his will, these slaves were to be set free upon Martha Washington's death. [42]

In accordance with state law, George Washington stipulated in his will that elderly slaves or those who were too sick to work were to be supported throughout their lives by his estate. Children without parents, or those whose families were too poor or indifferent to see to their education, were to be bound out (or apprenticed) to masters and mistresses who would teach them reading, writing, and a useful trade, until they were ultimately freed at the age of twenty-five. [42]

When Martha Washington's first husband, Daniel Parke Custis, died without a will, she received a life interest in one-third of his estate, including the slaves. Neither George nor Martha Washington could free these slaves by law. Upon Martha's death, these slaves reverted to the Custis estate and were divided among her grandchildren. By 1799, 153 slaves at Mount Vernon were part of this dower property. [42]

Fearing that her deceased husband's slaves might kill her to gain their freedom, Martha signed a deed of manumission for them in December 1800. [43] Abstracts of the Fairfax County, Virginia, Court Records record this transaction. The slaves received their freedom on January 1, 1801. [42]


Placing slavery’s role in history

The homes of the nation’s first presidents receive as much care and attention as any historic sites in the nation. Special societies raise money to preserve and protect them. Researchers dote on the finest points of their architecture and family heritage.

But until recent years, there was little focus on a painful reality in the history of several of the founding fathers: George Washington, who led the Colonial forces seeking freedom from the British Thomas Jefferson, whose Declaration of Independence proclaimed the right to “life, liberty and the pursuit of happiness” and James Madison, who wrote the Constitution “in order to . . . secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity,” all owned slaves.

“How do you deal with the fact that Jefferson’s a national hero, Madison and Washington were heroes, and they all had slaves?” asked James Oliver Horton, a history professor at George Washington University who focuses on slavery. “Most people try to ignore it.”

The most famous -- and most visited -- presidential home, Washington’s Mount Vernon, has just added a piece of history that has long been known but, until now, was not really visible -- a reconstructed slave cabin, similar to those that housed the slaves who worked the fields of its outlying farms.

The tiny cabin -- with its crudely cut log exterior, rough pallet on the floor and bare loft -- stands in stark contrast to Washington’s 11,400-square-foot mansion five miles away, with its opulent furnishings, white-pillared veranda and vistas of the Potomac River.

Construction of the 16-by-14-foot dwelling was based in part on a 1908 photo of a dilapidated slave cabin, one of many that once dotted the 8,000-acre estate. In a letter written in 1798, a Polish visitor to Mount Vernon described “the huts of the Blacks, for one cannot call them by the name of houses,” as “wretched” and “more miserable than the most miserable of the cottages of our peasants.”

But that jolt of despair, said Sheila Coates, president of Black Women United for Action, is what Mount Vernon needed. Before the dedication of the cabin Sept. 19, the only depiction of slave life at Mount Vernon was a dormitory-style brick structure reconstructed on the farm nearest the mansion. The original residence -- part of the estate’s greenhouse, which burned down in the mid-1800s -- housed 97 house servants and craftsmen, the “elite” of the estate’s 316 slaves.

“There are people who saw those slave quarters and would think, ‘Well, the slave didn’t have it so bad,’ ” said Coates, whose group had pushed for years for a realistic representation of how the field slaves lived.

The cabin interprets the lives of actual slaves on one of Mount Vernon’s farms: a married couple, Slammin’ Joe and Silla, and their six children. Inside are their rations, salted fish and two sacks of cornmeal outside are a small vegetable garden and a chicken coop that they used to supplement their diet. “In order to fully understand what their lives were like, visitors must see how they lived,” said Dennis J. Pogue, Mount Vernon’s director of preservation.

Acknowledging slave ownership “is much more common than it was 20 years ago,” he said. “It’s still a topic that people would like us to deal with more.”

Other presidential homes in Virginia are taking similar steps.

At Monticello, Jefferson’s home near Charlottesville, communications director Wayne Mogielnicki said construction would soon begin on the slave cabins and workshops along Mulberry Row, an area near the main house where root cellars, thousands of artifacts and cabin foundations were excavated 30 years ago.

Tour guides discuss Jefferson’s slave ownership, along with the belief that he fathered one or more children born to Sally Hemings, a house slave.

So far, though, the only depiction of slave life at Monticello is the restored cook’s quarters, a comfortably furnished 10-by-14-foot room next to the home’s expansive kitchen.

Ash Lawn-Highland, James Monroe’s estate near Monticello, rebuilt quarters for a house slave in 1985. The executive director, Carolyn Holmes, said the long-term plan was to reconstruct the homes of the field slaves, “when we have documentation present.”

And there are promises of reconstructed slave quarters within the next decade at Montpelier, James Madison’s home near Orange, Va., where a freedman’s cabin dating from the 1800s has been restored. “As far as we know, it’s the only freedman’s home in Virginia,” said Christian Cotz, the estate’s student education coordinator.

But where presidents’ homes have, until now, lacked concrete depictions of the difficult lives of the slaves who worked there, other historical sites in Virginia have shown slaves’ contributions to Colonial America and the conditions in which they lived.

“It may not be the world through rose-colored glasses, but it is an essential element for the history of this nation, and you cannot ignore it,” said Jim Bradley, a spokesman for the Colonial Williamsburg Foundation.

At Carter’s Grove, a plantation along the James River eight miles from Williamsburg, four slave cabins were reconstructed in the late 1980s, after archaeological excavations a decade earlier revealed remnants of slaves’ home lives. The historic area in Williamsburg itself offers reenactments of slaves’ daily lives in a thriving Colonial town.

“At the time of the American Revolution, slightly over half of the population of Williamsburg was of African descent,” Bradley said. Without slave labor, “a tremendous amount of accomplishments would have been impossible.”

Although presidential homes have acknowledged on their tours that the founding fathers did own slaves, said Horton, the historian at George Washington University, they are years behind Williamsburg in bringing the difficulties of slaves’ daily existence to life. “Freedom-loving” Americans just can’t deal with slavery, he said.

“All these national heroes were doing things that we thought were evil,” Horton said. “Even in their society, people knew they were hypocritical.”


Lives Bound Together

Lives Bound Together: Slavery at George Washington's Mount Vernon. Edited by Susan P. Schoelwer, Senior Curator at George Washington's Mount Vernon, with an introduction by Annette Gordon-Reed of Harvard University. ISBN-13: 978-970931917-0. Copyright 2016. Softcover with 172 pages.

At the time of George Washington's death in 1799, more than 300 enslaved men, women, and children lived on his Mount Vernon plantation. Lives Bound Together provides fresh research on this important topic, with brief biographies of 19 enslaved individuals, 10 essays, and 130 illustrations (including paintings, prints, and household furnishings from the Mansion, artifacts excavated by archaeologists from the slave quarters, documents, maps, and conjectural silhouettes that suggest the presence of the enslaved). The text illuminates the lives, families, and experiences of the enslaved people of Mount Vernon as well as Washington's own evolving views on slavery, culminating in his pioneering action to free his slaves per the terms of his will.

A Mount Vernon bookplate, signed by the author, is included with your purchase.


Colonial in: The complicated history of Colonial Williamsburg

It’s a gorgeous morning in Colonial Williamsburg, and I am cheering for America’s most notorious traitor. It’s not just me, it’s everyone — 250 people, families, people in wheelchairs, people in strollers, people with dogs, children with tricorne hats and wooden guns. We’re standing bunched together in something of a mob at the end of Duke of Gloucester Street, right outside the colonial Capitol, and for a moment we are all clapping and whistling and yelling “huzzah.” We are psyched.

Robert Weathers has been working up the crowd. He’s yelling at the top of his voice news about the glorious American victory in the Battle of Saratoga (huzzah!) thanks to our brave troops (huzzah!) and their talented major general, Benedict Arnold (huzz . uh). Laughter flickers through the crowd, and I hear a dad tell a child, good-naturedly, to stop cheering. A few of us keep going. I’m not sure if the others are being funny or perverse or don’t recognize the name, but I am cheering for what just happened. Every one of us had to take a second to think about the complexity of war, and the fickleness of heroism.

Meanwhile, removed from the crowd, I notice a person in period costume who is not cheering. He looks subdued, doubtful, conflicted. Él es negro. The speaker is talking about the necessity of fighting for one’s freedom.

That’s right, I’m in Colonial Williamsburg, and it’s making me think. Revolutionary.

Since the 1930s, when the project opened to the public, the Colonial Williamsburg Foundation has employed tour guides in 18th-century costumes. They were originally all female and called “hostesses” the most important requirement, according to the project’s founder, the Rev. W.A.R. Goodwin, was that they be Southern.

By 1940, the foundation was employing African Americans to represent slaves. “Archaically clad slaveys,” as a Washington Post travel article called them, dressed the part but did not pretend to be colonial-era persons. Through the ’50s, the costumed employees lived in segregated dorms, and black visitors had only one designated day a week to tour the historic area. In the ’60s, critics began to complain about Williamsburg’s emphasis on rich white men, noting as late as 1976 the “almost total absence of any reference to slavery,” in one visitor’s words. Historian Anders Greenspan refers to this period as Williamsburg’s transition from monument to educational institution. In 1979, Colonial Williamsburg hired three black interpreters, including Rex Ellis, who went on to develop the African American studies program at Colonial Williamsburg and today is director of curatorial affairs at the Smithsonian’s National Museum of African American History and Culture. Ellis told the Daily Press in 2009 that, at first, his family thought that pretending to be a slave was the worst thing he could do, given his education and opportunities.

As our culture learns more and thinks differently about the past, Williamsburg has grown with us, struggling, as it must, to follow both historical accuracy and financial viability. Bill Weldon, the foundation’s manager of public history development, says the mission is “that people be provoked to think about citizenship.” Since 2006, that enterprise has taken a turn for the theatrical, with 40 actor-interpreters representing real historical people from the town, with names and identifying details discovered the same way any historian discovers them. The characters participate in scripted scenes, extended monologues and extemporaneous conversation with visitors. This street-theater reimagining of Williamsburg is called Revolutionary City.

From a theater nerd’s perspective, which I just happen to have, this is terribly exciting. Street theater and educational plays have a pretty bad rap of late. But there’s street theater three hours south of Washington that gets more than a million visitors a year — painfully cool, avant-garde street theater that wants to change the minds of families on vacation and middle-schoolers on field trips. Tourists can avoid the darker parts of Colonial Williamsburg if they wish — or they can seek it out.

“We never found anything we aren’t willing to portray,” Weldon says. “We’d try to find a way to portray tar -and feathering, if it had happened.” It nearly does, in one scene. Revolutionary City has staged execution by firing squad — behind a wall — and scenes with slaveholders and enslaved characters, as well as scenes of a town occupied by a foreign power.

“If you are responsible and if you portray things responsibly and realistically, it’s the best teaching method,” Weldon says of the interactive, environmental street theater. “Public history, as opposed to academic.” The same year that Revolutionary City debuted, Mount Vernon unveiled its $5 million, 20-minute action-adventure movie starring a dashing young George Washington in the French and Indian War. History has gone cutting-edge.

Which makes the job of actor-interpreter at Revolutionary City a very interesting one indeed. Full-time, year-round, non-union acting gigs that pay a living wage (with benefits!) are thin on the ground already, but add the research and interactivity, and you’ve got financial stability, creativity, and a clear artistic and intellectual mission — facets that only a tiny, lucky fraction will find in New York or Los Angeles.

I’d been told to come to the 9 a.m. briefing/strategy session in the blacksmith’s house to meet the actor-interpreters during a bit of their downtime. The rebuilt historic houses along Duke of Gloucester Street are set up as colonial shops and private residences. Not seeing anyone coming or going, I assume I have the wrong address, but Jim Bradley, communications manager for Colonial Williamsburg, finds me and takes me around the back.

“When you live in a period house,” he tells me, “you don’t ever answer the front door. Come and go by the back doors. They’re usually outside of the public eye.” Around the back is the excavation of the next historical site being built, a half-dug-up smithy. Actors are arriving in costume from the parking lot — a mix of men and women, young and middle-aged, black and white. There’s a half-colonial feel to all of it, with ponytailed wigs still in the hairnets they’re stored in to protect the braids. A gentleman is using a steam iron on a drawstring bag. Suzie Allen is reading out the list of who will play what, when and where. There’s a coffeepot and a fridge. This is a break room it’s 18th century only on the outside.

“Anyone feel the need to rehearse?” Allen asks the room. There are about 20 actors here, and they are generally avoiding modern figures of speech, though I do hear one actor call another “Captain Queernabs,” which I figure must be a reference to something on YouTube.

Nobody feels the need to rehearse.

What is it like to interact with an audience as an 18th-century man? Robert Weathers, the Benedict Arnold champion, answers. “The number one mistake you can make is pointing out how [the visitors] are different from you. It opens you up to questions about the microphone.” The actors wear wireless mics, with a battery pack that tucks into their waistbands or under their skirts.

Colonial Williamsburg gives its actor-interpreters pamphlets about how to sound 18th-century. Say “above stairs” or “below stairs.” Terms like “hussy,” “slut” and “to make love” weren’t particularly rude. The actors tend to favor the insults. Bill Rose, one of the actor-interpreters, has an 1812 “Dictionary of the Vulgar Tongue” and will write five archaic words for the day and their definitions. It turns out “Captain Queernabs” is a shabby gentleman.

The actor-interpreters call me out for saying a cobbler marcas Zapatos. (He only repairs them. It is a touchy subject.) They show me their handy chart, the “lowerarchy of humor,” on which they rate each others’ bad jokes on a low-threshold continuum from Yakov Smirnoff to Carlos Mencia. And they tell me about the two-hour discussion they had the other day about racism — whether colonial racism was necessarily about inherent racial inequality or whether it was about slaves being a “conquered people.” “Is racism today the same as it was then?” asks Art Johnson from the back of the room. He seems to want to rekindle the conversation, but this morning is too boisterous and slaphappy for it to catch hold.

There are also non-employee, non-volunteer folk who will make their own costumes and walk the streets, occasionally answering questions or giving unofficial talks. “We can’t vouch for everyone in a pointy hat,” Weathers says.

Each actor-interpreter does individual research during the park’s off period in January and February. Topics include colonial-era dance, boxing or cosmetics. “It reflects our interests,” says actor-interpreter Deirdre Jones. “And it benefits our interpretation. We can make these people more human.” And sometimes there are the tourists who object. “People tell me [as Kate, a slave], you can’t read!” Jones says. “And I say, there’s evidence that she could.” Kate is a real historical woman owned by a Mr. Trebell, who sent slaves to the Bray school, where Ann Wager taught them from the Bible. One of Jones’s slave characters gives tours of the Governor’s Palace — and because she would not be talkative with free Williamsburgers, the people taking the tour are cast as outsider slaves, sent to help set up a party.

There’s a scene in which Weathers has Eddie Menzies, playing a slave, in leather cuffs. “We walk down the street, and I explain he’s a runaway slave,” Weathers says. “Everyone thinks — runaway slave, good! People will try to free me,” says Menzies. “Robert will say I might get loose and hurt someone. One [tourist] said, ‘You wouldn’t hurt me!’ And I took it a step further: ‘If killing you meant getting my freedom, I’d kill you and your whole family.’ ”

For me, the only uncomfortable part of the whole experience is interacting with an actor pretending to be a slave.

Art Johnson, 49, realizes he has a hurdle to overcome. “You make the visitors feel comfortable so they can ask a question,” he says, eating a sandwich in the break room. Johnson sees himself more as an interpreter than an actor. He takes his historical knowledge and research and puts it in terms the visitor will understand. Which at times is more than people want to do.

“People will walk away, say they don’t want to hear it. People sit down in awe.” At another Williamsburg site, he says, “a lady I saw went down on her knees and cried, looking at the slave quarters.

“I’m in a city that at its height was over 50 percent black,” Johnson says. “It’s not always represented. It’s like taking someone to Georgetown and saying, ‘This is America.’ ”

Thomas Jefferson is onstage in front of a packed audience in the Hennage Auditorium in the mental hospital museum, showing off his “laptop.” It’s a portable desk he invented. The crowd eats it up. He tells us why the Declaration changed from one draft to the next. Originally, he held these truths to be sacred and inviolable, but he revised them in order to ground equality in human logic rather than in religious terms. Inevitably, at question-and-answer time, someone asks about his rumored sexual relationship with Sally Hemings, whom he owned.

“I would go to the ends of the earth to defend your right to say what you wish,” Jefferson says, “and my right not to answer.” Big laughs. . He stays afterward for 10 or 15 minutes, shaking hands and posing for pictures.

Bill Barker has been Thomas Jefferson for 27 years, originally at Independence Hall but here at Williamsburg for the past 17 years. He had been a history major but was pursuing theater in New York and Washington when a friend of his who played William Penn in Philadelphia asked if anyone had ever told him he looked like Thomas Jefferson.

Spend an hour with Bill Barker, and he’ll name-check Tacitus and Thucydides, drop paragraph-long quotations of Jefferson’s views on health care, and mention the medical experiments Jefferson performed on himself to try to cure his ailments — including attempts to self-catheterize. Barker will argue convincingly why he thinks Jefferson was a Freemason.

Whatever burden comes with wearing the frock coat and the ponytail, Barker embraces it. People expect him to say profound things, and he does. When a little boy asked him to define happiness, he answered with his take on Aristotle’s definition: fulfillment of one’s own capacity. And when a small girl asked what to say to your brother who has gone to war, he told her: “Let him know it’s for your benefit, the nation’s benefit. Help him to understand this is the highest duty.”

Barker has his own theory about the founders’ purpose in creating Colonial Williamsburg.He takes off his microphone and says: “My father, who was drafted into the First World War, said this was [primary donor John D. Rockefeller Jr.’s] gift to the South — after the Civil War, to remind us of when we were all working together, of compromise. It certainly took vision to see what something like this could mean.”

Revolutionary City is where Mr. Jefferson lives, but it’s also where a character named Wil, a slave owned by a tavern-keeper, lives. I meet Wil the first time when I come upon him telling a tourist family that the revolutionaries were talking only of their own freedom, not freedom for everyone. As I walked by, Wil straightened up, advised the family that you never know who is listening, and bowed to me, a white woman in jeans, telling me he “didn’t mean no trouble,” and acting worried about what my response would be. I was startled to suddenly be cast in the role of oppressor. Wil was afraid of me.

I responded with something awkward and modern, like, “No, you’re fine,” and I tried to bow back. I felt the need to make a joke. “I’m one of the nice ones!” Nothing worked nothing improved the situation of me against them. At that point, it didn’t matter what I did.

And that is when everything changed.

It didn’t matter at all that I was one of the nice ones. It didn’t matter what I said. What mattered to Wil was my white skin. It ruptured any sort of connection we could have. Somehow — it seems ridiculous now — I had imagined that if I had lived here in the 1700s, being nice, being me, having the conviction that slavery was wrong would make a friendship with someone like Wil possible.

I tracked Wil down the next day looking for catharsis. He stayed in his character, and left me in the one he’d designated for me the previous day. He was just as serious. He made me sit in the shade while he sat in the sun. He asked if I had brought a slave, and how a woman had traveled from Washington on her own, and if I was afraid, and he asked so plainly and earnestly and directly that I was playing along without realizing it. He told me his wife and son were sold down to North Carolina after a Christmas celebration got out of hand he showed me scars on his back — real scars, though not particularly lash-like — from the whipping he got when he left his owner without permission to help his uncle die. The uncle had died already when he arrived.

Wil asked me if I thought he should find another wife. He loves his wife still, but isn’t sure he’ll ever see her again, and a man gets lonesome. Nothing I said could comfort Wil. I asked him how much he cost — a hundred pounds — and he told another group of tourists that I would buy him and take him up North. I hadn’t said that. But I suspect a lot of people promise to buy Wil.

The best theater, the best art, will grow a compassion and perspective in you that you didn’t know you lacked. It will show you that you were incomplete and that you have more to learn.

Wil is played by Greg James. If you go to Revolutionary City to meet him, there is nothing you can do for him. But he can do so much for you.


7. Pay Your Respects at Washington’s Tomb and the Slave Memorial

George and Martha Washington are buried side-by-side in a tomb located below the fruit orchard. Washington died in his bedroom at Mount Vernon, and his will specified that he be buried on the estate. The Slave Memorial, located 50 yards from the tomb, is located on the site of a burial ground for slaves and free blacks who worked at Mount Vernon. Special wreath laying ceremonies are held at Washington’s Tomb and the Slave Memorial daily, but you can stop and pay your respects any time.

Tip: Washington’s Tomb and the Slave Memorial are located downhill from the Mansion on a dirt path so can be difficult to reach for people with limited mobility.


3D Sculpture of George Washington

The museum at Mount Vernon displays a collection of more than 700 objects including furnishings, china, silver, clothing, jewelry, Revolutionary War artifacts, rare books and manuscripts, and other personal effects of the Washington family. The building also serves as Washington's presidential library with classroom space and computers that will provide access to more than 20,000 letters written by Washington during his lifetime.


Ver el vídeo: What Were the Living Conditions of the Enslaved People at Mount Vernon? (Octubre 2021).