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Historia de York

Historia de York

Situada en el río Ouse, York evolucionó a partir de Eboracum, una ciudad romana y base militar establecida a finales del siglo I d.C. York más tarde se convirtió en un asentamiento sajón antes de caer en manos de los invasores vikingos de Dinamarca en 837, cuando se llamó Jorvik.

Después de la conquista normanda en 1066, Guillermo el Conquistador construyó dos castillos a lo largo del río Ouse en York. El de la orilla este fue destruido durante un motín en 1190, pero su reemplazo de piedra, la Torre de Clifford, todavía se encuentra en York.

York Minister se inició en el siglo XIII y es la catedral más grande de Gran Bretaña y contiene una cantidad considerable de vidrieras medievales.

En el primer censo de 1801, la población de York era de 16.000 habitantes. Era un importante mercado y centro comercial, con muelles en el río Ouse que lo conectaban con Hull. El crecimiento económico de la ciudad aumentó rápidamente tras la llegada de los ferrocarriles.

El ferrocarril North Midland unió York a Leeds y Derby en 1839. Al año siguiente, el ferrocarril York & North Midland estableció una línea de Londres a York. En 1845, la línea hacia el norte había llegado a Edimburgo. York se estableció ahora como el cruce más importante en la ruta de la costa este a Escocia. En 1842 se construyeron talleres de locomotoras y material rodante en la ciudad. Con el tiempo se convirtió en la principal locomotora del Ferrocarril del Nordeste (se trasladó a Darlington en 1905).

George Hudson, el alcalde de York, se hizo conocido como el Rey Ferroviario. En 1844, las empresas de Hudson controlaban 1.016 millas de vías férreas. En 1847 Hudson fue acusado de irregularidades financieras y fue destituido como presidente de Midland Railway Company. Después de que Hudson fuera encarcelado en el castillo de York por impago de deudas, Hudson Street en York pasó a llamarse Railway Street (volvió a ser Hudson Street en 1971).

Con los trenes que llegaban a York desde todas las direcciones, en 1873 se decidió construir una nueva estación en la ciudad. Terminada en 1877, la estación York de 13 plataformas fue la más grande del mundo y se considera uno de los grandes edificios de la Inglaterra victoriana.

York es una ciudad hermosa y agradable. La catedral es un edificio gótico. La única deficiencia que encuentro en la catedral de York es la bajeza de la gran torre, o la falta de una fina aguja sobre ella, que, sin duda, fue diseñada por los constructores.

Ninguna ciudad de Inglaterra está mejor equipada con provisiones de todo tipo, ni tan baratas, ya que el río es tan navegable y está tan cerca del mar que los comerciantes aquí comercian directamente con la parte del mundo que quieran. Importan vinos de Francia y Portugal y madera de Noruega. También traen carbón de Newcastle y Sunderland.


Disturbios de Stonewall

Los disturbios de Stonewall, también llamados el levantamiento de Stonewall, comenzaron en las primeras horas del 28 de junio de 1969 cuando la policía de la ciudad de Nueva York allanó el Stonewall Inn, un club gay ubicado en Greenwich Village en la ciudad de Nueva York. La redada provocó disturbios entre los clientes del bar y los residentes del vecindario cuando la policía sacó bruscamente a los empleados y clientes del bar, lo que provocó seis días de protestas y enfrentamientos violentos con la policía fuera del bar en Christopher Street, en las calles vecinas y en el cercano Christopher Park. . Los disturbios de Stonewall sirvieron como catalizador del movimiento por los derechos de los homosexuales en los Estados Unidos y en todo el mundo.

Explore la historia del movimiento LGBTQ en Estados Unidos aquí. & # XA0


La historia de Nueva York, contada a través de su basura

Unos años después de mudarme a Nueva York, en 2016, un amigo me invitó a una galería en Chelsea que mostraba el original de 16 mm. películas del difunto artista Gordon Matta-Clark. La pieza más memorable de la noche fue una película llamada "Fresh Kill", que narra la muerte de un camión viejo. En la toma de apertura, el vehículo avanza resoplando por un camino pantanoso rodeado de juncos. Entonces aparece un paisaje más industrial: el famoso vertedero de Nueva York, Fresh Kills. Vemos campos interminables sembrados de basura, bordeados por máquinas gigantes, colonias de gaviotas que hacen guardia bajo una carretera elevada, una fábrica que descansa a lo largo de una gran bahía.

Finalmente, el camión choca de cabeza contra la hoja de una enorme excavadora. La topadora voltea el auto arruinado y lo presiona contra el suelo. La gasolina gotea y luego sale a borbotones del tanque. Como un oso con salmón, la excavadora ensarta, arrastra y rasga el camión, que se carga con otra basura en un remolque, se lleva más lejos en el vertedero y se entierra. Las tomas finales son de charcos de agua bordeados por basura y plantas, y montones de desechos calientes que arrojan humo negro.

Fresh Kills se estrenó en 1948. Cuando Matta-Clark hizo la película, en 1972, recibió aproximadamente la mitad de los desechos sólidos de la ciudad, y durante mucho tiempo había sido el vertedero más grande del mundo, y eventualmente creció a unos dos mil doscientos acres de tierra. basura. "Fresh Kills es un ejemplo dramático de consumo descontrolado", escribe el historiador medioambiental Martin V. Melosi en su reciente libro "Fresh Kills: A History of Consuming and Discarding in New York City". Melosi, profesor emérito de historia de la Universidad de Houston, es el autor de “Basura en las ciudades” y “La ciudad sanitaria”, podríamos llamarlo un estudioso de la basura. Su libro, que llega casi veinte años después del cierre de Fresh Kills, puede leerse como complemento de la película de Matta-Clark. La pregunta, para ambos, no es solo a dónde va nuestra basura, sino cómo moldea y refleja el mundo del que proviene.

“La ciudad de Nueva York rara vez tuvo un día en su historia sin un problema de desperdicio”, escribe Melosi. A finales de la década de los cincuenta, una ley prohibía a los ciudadanos arrojar "tinas de olor y mal olor" a las calles, pero se olvidó de mencionar qué, exactamente, se suponía que debían hacer con su basura. La limpieza de calles organizada no aparecería hasta unas cuatro décadas después: en 1702, las autoridades ordenaron a los residentes que hicieran montones de tierra frente a sus casas todos los viernes, para retirarlos el sábado por la noche. En el siglo XIX, los neoyorquinos "arrojaban su basura a las calles en previsión de que los recolectores los recogieran", escribe la historiadora Catherine McNeur en "Taming Manhattan". “Alimentos podridos como mazorcas de maíz, cáscaras de sandía, conchas de ostras y cabezas de pescado”, continúa McNeur, “se unieron con gatos, perros, ratas y cerdos muertos, así como enormes montones de estiércol, para crear un hedor particularmente ofensivo en el calor del verano ". La población de Nueva York se había disparado, al igual que los artículos disponibles para el consumo.

Los principales modos de eliminación de Nueva York, en la década de los noventa, fueron las plantas de extracción, la alimentación de cerdos, las operaciones de llenado y el vertido en el océano. Las operaciones de relleno tenían la virtud, al menos para los desarrolladores, de crear nuevos inmuebles en una ciudad delimitada por el agua. "En el siglo XIX", escribe Melosi, "los lotes de agua y el relleno de los pantanos agregaron 137 acres de tierra al Bajo Manhattan". Las calles que una vez corrieron a lo largo del agua, como Water Street, a lo largo del East River, o Greenwich Street, a lo largo del Hudson, ahora se encuentran a más de quinientos pies de la costa debido al relleno. Pero construir las costas también resultó problemático, ya que la nueva línea costera comenzó a sobresalir en las rutas de navegación. El vertido en el océano, si bien es fácil y barato, enfrenta problemas relacionados. No solo obstruyó las vías fluviales, profanó playas y destruyó los antaño abundantes criaderos de ostras de Nueva York, sino que redujo la profundidad del puerto de aguas profundas y amenazó el valor de Nueva York como puerto.

En el siglo XX, la incineración se convirtió en la gran esperanza para el futuro de la eliminación de residuos. En 1919, el alcalde John Hylan propuso que se colocara una flota de incineradores en todos los distritos. Cuando un juez dictaminó, en 1931, que la ciudad de Nueva York tendría que poner fin a los vertidos en el océano (Nueva Jersey había demandado con éxito a la ciudad por la basura que cubría sus playas) la incineración se volvió aún más atractiva. El consumismo estaba en aumento, y una avalancha de bienes producidos en masa hizo de la eliminación una prioridad Melosi señala que, en los diez años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la cantidad de desechos sólidos que produjo la ciudad aumentó en un setenta por ciento. Pero los incineradores eran costosos de reparar y mantener, y la contaminación que producían era particularmente impopular. Las mareas cambiaron ligeramente a favor de los vertederos.

Ingrese a Fresh Kills, que consiste en una entrada de marea y marismas en la costa occidental de Staten Island. Para muchos urbanistas de mediados de siglo, especialmente los de Nueva York, cualquier zona pantanosa era un espacio desperdiciado. Cuando se propuso un relleno sanitario, un Robert Moses de apoyo argumentó que no solo crearía bienes raíces sino que eliminaría un “pantano de cría de mosquitos insalubre” y “proporcionaría adiciones a La Tourette y New Springville. . . Parques ". El vertedero de Fresh Kills, en opinión de Moses, fue una intervención humana.

Pero Moses no veía a Fresh Kills como una solución a largo plazo. "El lugar de Fresh Kills en los planes de eliminación de la ciudad", escribe Melosi, no se definió originalmente "principalmente como un vertedero, sino principalmente en términos de su función como proyecto de recuperación y complemento de la incineración". La ciudad todavía colgaba sus esperanzas en la promesa de una tecnología de incineración nueva y más limpia, y Fresh Kills se comercializó en Staten Island como medida provisional. Nadie adivinó que permanecería abierto durante más de medio siglo.

Curiosamente, fue el surgimiento del movimiento ambientalista, en los años sesenta, lo que ayudó a asegurar esta longevidad. El uso de plástico, papel y aluminio iba en aumento, y la mejor forma de deshacerse de él parecía ser enterrar, en lugar de quemar. Si bien Fresh Kills también fue un desastre ambiental: produjo gas metano, filtró millones de galones de lixiviados al agua subterránea, abarrotó las vías fluviales con basura dividida y exudó un miasma de malos olores; la oposición a la incineración consolidó el papel vital del vertedero en la sistema de basura de la ciudad.

El vertido en vertederos es barato, y cuando una crisis fiscal golpeó a Nueva York en los años setenta, la ciudad solo aumentó su dependencia de Fresh Kills. Los lugareños nunca quisieron el vertedero en sus patios traseros, pero durante las muchas décadas antes de la apertura del puente Verrazano-Narrows, en 1964, la población era lo suficientemente pequeña como para que los políticos la ignoraran. En la década de los ochenta, la población había aumentado y la ira por la inacción comenzó a gestarse en Staten Island. Los lugareños odiaban el olor y se habían encontrado desechos médicos potencialmente infecciosos en barcazas que se dirigían al vertedero. Los residentes sintieron que su salud estaba en juego y se agitaron durante los años ochenta para que se cerrara el sitio. Se propusieron reformas, se emitieron órdenes de consentimiento, aunque se modificaron pocos cambios. Fresh Kills permaneció abierto.

En 1993, después de años de promesas incumplidas, el municipio votó (aproximadamente un sesenta y cinco por ciento a favor) para separarse de la ciudad de Nueva York. Un problema importante fue Fresh Kills. El estado bloqueó la secesión, pero era difícil ignorar la creciente influencia y la creciente población de Staten Island. En los noventa, un triunvirato republicano montó una ola de resentimiento en el cargo, con mucha ayuda de Staten Island. Pronto, George Pataki fue gobernador, Rudy Giuliani fue alcalde y Guy Molinari fue presidente de distrito de Staten Island. Jugando con su base, llegaron a un acuerdo para cerrar Fresh Kills a fines de 2001. La decisión no fue sobre preocupaciones ambientales, y el Departamento de Saneamiento solo fue alertado poco antes del anuncio. "El cierre", escribe Melosi, "fue en última instancia político".

La solución de Giuliani fue aumentar la privatización y la exportación de basura, una táctica costosa que invadió las arcas de la ciudad y requirió importantes recortes en las iniciativas de reciclaje y los programas sociales. En 1995, el estado de Nueva York era el mayor exportador de desechos del país, y los enviaba principalmente a Pensilvania, así como a otros once estados. Este sigue siendo el arreglo básico hoy en día, aunque Melosi muestra que es solo una solución temporal, especialmente porque la ciudad no logra reducir significativamente sus desechos. (En cada año de 2013 a 2017, Nueva York produjo más de tres mil doscientas toneladas de desechos). Relata la difícil situación, en los años ochenta, del Mobro 4000, una barcaza cargada con basura de Long Island y Nueva York. Ciudad que fue rechazada en puertos de todo el planeta. La exportación, argumenta Melosi, se encuentra con el mismo problema que la mayoría de los métodos de eliminación: nadie quiere basura en su patio trasero. Como tal, encuentra Melosi, los vertederos de basura y las estaciones de paso de Nueva York tienden a construirse en comunidades pobres y marginadas que carecen del poder político para luchar contra su ubicación.

Fresh Kills cerró el 22 de marzo de 2001, antes de lo previsto. Pero la historia intervino y el vertedero se reabrió el 12 de septiembre de ese año para recibir los restos del World Trade Center. Los restos humanos estaban esparcidos entre concreto pulverizado y piezas de acero retorcidas. El pantano era ahora un vertedero, la escena del crimen y también un cementerio. Sin embargo, Melosi presenta la espantosa escena con cierta ternura, narrando los esfuerzos de los trabajadores de saneamiento que insistieron en tratar los terrenos como sagrados y las familias que lucharon por reclamar los restos de sus seres queridos. Es el tipo de sentimiento que hace que el libro de Melosi sea importante. No es una andanada fácil sobre los peligros del consumo ni una simple historia moral; es un examen audaz de la forma en que la sociedad se mueve y es movida por su basura.

Cerca del comienzo de "El gran Gatsby", F. Scott Fitzgerald observa un "valle de cenizas" visto por la ventana de un tren que viaja desde Long Island hacia la ciudad. Cuando leí este pasaje por primera vez, asumí que era una metáfora alucinante para describir un vecindario oprimido. Lo que no sabía era que, en la época de Fitzgerald, las cenizas constituían gran parte de los desechos municipales de Nueva York. El autor simplemente estaba describiendo los vertederos de cenizas de Corona, en Queens, una pila de ceniza expansiva y constantemente humeante.

La basura se convierte en una metáfora conveniente. Para Fitzgerald, el vertedero representaba un páramo subyugado donde nada crecía. Para Melosi, el desperdicio revela los dilemas aún sin resolver del consumo sin trabas. Pero los vertederos no son solo un registro de lo que la sociedad descartó, son un registro de lo que una sociedad considera basura. Lo que constituye nuestros desechos cambia y, con ello, nuestra comprensión del mundo.

Hoy, Fresh Kills ya no es un vertedero. Se planea un parque más "abstracto y teórico", en palabras de Melosi, para apoderarse del sitio, rebautizado como el menos hostil "Freshkills". Si se completa, se ha estado trabajando desde 2008, será más grande que Central Park. La mayor parte del área está cerrada al público, pero se puede ver en la ruta 440 del estado de Nueva York, donde colinas enormes y calvas, salpicadas de tubos de escape de metano, se ciernen sobre la carretera. Las colinas marrones y cubiertas de hierba, bordeadas por pequeños cornejos y phragmites caídos de color leonado, no son especialmente hermosas. Sin embargo, cuando considera lo que hay dentro de estas enormes colinas, puede detenerse a maravillarse. Son túmulos funerarios, perversas hazañas de la ingeniería y, como escribe Melosi, "archivos de material y recuerdos". Por lo general, experimentamos basura solo en el punto de eliminación. Aquí, cerca pero lejos, está su lugar de descanso final.


Enlaces rápidos

Lea nuestro Reconocimiento de tierras, que reconoce la relación única y duradera de los pueblos indígenas y su territorio tradicional.

Estudiar historia les permite a los estudiantes explorar la pregunta, "¿cómo llegaron las cosas a ser como son hoy?" Los cursos de Historia aplican esa pregunta a una amplia gama de temas, desde la desigualdad social y los movimientos para el cambio social, hasta los desarrollos políticos y los conflictos militares, y las preocupaciones sobre el medio ambiente a lo largo del tiempo. Todos enseñan la importancia del contexto al explorar las causas y consecuencias de eventos y desarrollos pasados. De esta manera, un título en Historia marcará cómo piensas por el resto de tu vida.


Vikingos de York

Ragnar Lothbrok, Erik Bloodaxe y Harald Hardrada son un trío de legendarios guerreros vikingos. Hacia el final de sus carreras, cada hombre navegó en sus barcos río arriba hasta Jorvik o York. Ninguno de ellos sobrevivió para hacer el viaje a casa.

El primero en morir fue Ragnar Lothbrok (o Shaggy Breeches). Aún no se conoce el veredicto sobre si realmente hubo un Ragnar histórico, pero el espeluznante relato de su muerte fue suficiente para poner a York en el mapa en lo que respecta a las sagas vikingas.

Se acabó el tiempo de Ragnar cuando naufragó frente a la costa de Yorkshire y cayó en manos del rey Aella de Northumbria. Aella fue una figura histórica de pura sangre cuyo dominio del norte de Inglaterra fue atestiguado por las Crónicas anglosajonas. Pero gobernó un reino que era políticamente inestable: durante varias generaciones, había sufrido incursiones vikingas, comenzando en 793 cuando los barcos largos se abalanzaron sobre Holy Island (Lindisfarne), la potencia espiritual de Northumbria.

Así que el rey no estaba de humor para ofrecer hospitalidad a ningún vikingo varado y cuando Ragnar se negó a dar su nombre, Aella lo arrojó al lugar más improbable de Yorkshire: un pozo lleno de serpientes. Si podemos creer en las sagas, este tampoco fue el primer encuentro de Ragnar con una serpiente. Las historias lo cuentan luchando contra un dragón cuando era joven, y sobreviviendo solo porque hirvió su ropa en brea de antemano. ¡Qué suerte, entonces, que todavía llevara la misma ropa protectora y las serpientes del rey Aelle demostraron ser impotentes contra él! Pero la magia se fue tan pronto como Ragnar fue despojado de su ropa y las serpientes se apiñaron para matar. Con el veneno entrando en su torrente sanguíneo, el moribundo hizo una aterradora profecía: que sus hijos descenderían a York para vengar la muerte de su padre.


Artista del siglo XIX e impresión n. ° 8217 de la ejecución de Ragnar Lodbrok

Si la versión saga de la muerte de Ragnar es ficción, entonces la captura de York por los vikingos es un hecho indiscutible. Las fuentes inglesas identifican a un Ingwar como un líder del "Gran Ejército Pagano", pero son las sagas las que nos llevan ese tentador paso hacia el mismo Ragnar al identificar a este Ingwar como uno de los hijos del mismísimo Hairy Breeches & # 8211 Ivar el Deshuesado.

York cayó ante los vikingos en 866 y el propio rey Aella murió seis meses después en un intento fallido de retomar la ciudad. La tradición de la Saga, sin embargo, difiere y hace que el Rey de Northumbria sea tomado vivo para que el hijo de Ragnar lo torture a la versión vikinga de la muerte con mil cortes. Según la historiadora Roberta Frank, sin embargo, la famosa "águila de sangre" es en realidad una interpretación sensacionalista errónea de los poemas vikingos que se regodean con las aves de rapiña que escogen el cadáver de la derrotada Aella.

Al final, cómo murió el rey Aella es irrelevante. Con la desaparición de la línea nativa de reyes, la familia de Ingwar / Ivar el Deshuesado gobernó York durante el siguiente medio siglo hasta que también fueron suplantados por un nuevo rey llegado de Escandinavia.


Moneda de Erik Hacha sangrienta

Este era Erik Bloodaxe, que se había ganado su apodo por la despiadada eliminación de los cuatro hermanos que se interponían entre él y el trono de Noruega. La agitación política en Noruega finalmente obligó a Erik a encontrar un nuevo reino en el extranjero. No todos los historiadores están convencidos de que Erik realmente llegó a York y, tal es la escasez de fuentes, es más que posible que el rey de ese nombre que acuñó monedas en la década de 940 fuera alguien que no fuera Bloodaxe. Las Sagas, sin embargo, no tenían dudas y lo inmortalizaron sentado en su salón real en un Jorvik empapado por la lluvia con su esposa, la igualmente despiadada reina Gunnhild, a su lado.

Erik no tuvo un momento de paz en York. Los Ivarrsons desplazados nunca estaban lejos y ambos rivales escandinavos ahora estaban bajo la amenaza de un tercer retador que venía del sur.

El rey Eadred, nieto de Alfred el Grande, estaba lo suficientemente cerca como para proyectar una larga sombra sobre la propia Northumbria. Erik fue un obstáculo para la unificación de Inglaterra y cuando fue víctima del pozo de serpientes de la política de Northumbria & # 8211 emboscado y asesinado por rivales locales en los Peninos en 954 & # 8211, el rey Eadred encerró el reino de York en el nuevo reino de Inglaterra.

Un siglo después, ese logro se vio amenazado. Han pasado exactamente 200 años desde la caída de York ante los vikingos. El año & # 8211 por supuesto & # 8211 fue 1066.

La ciudad ahora contaba con 15.000 almas, lo que la convertía en la segunda más grande de Inglaterra, pero eso nunca iba a sobrecoger al próximo rey noruego que viniera a York: el gigante e indiscutiblemente histórico Harald Sigurdsson. En su juventud, había visto las glorias de Constantinopla, la Nueva Roma. Allí, Harald aprendió su oficio como oficial de la élite de la Guardia Varangian, con la envejecida Emperatriz Zoe como una de las admiradoras de sus enormes encantos físicos.

De regreso a Noruega, reclamó el trono en 1046 y luego pasó las siguientes dos décadas justificando su apodo de Hardrada, o Hard Ruler, de los noruegos.

Cuando el trono inglés quedó vacante con la muerte del sin hijos Eduardo el Confesor en enero de 1066, Hardrada fue inevitablemente uno de los hombres duros que lucharon por la corona.

Harald & # 8211 el "rayo del norte" & # 8211 llegó al estuario de Humber con 300 barcos en septiembre de 1066. Planeaba aprovechar las inciertas lealtades de la élite del norte: una élite que, apenas doce meses antes, había estado amenazando con separarse del reino inglés nuevamente. Su problema estaba con su conde, Tostig Godwinson, y la amenaza de retirar su lealtad a la corona había sido lo suficientemente seria como para que el aliado más poderoso de Tostig retirara su apoyo: su propio hermano Harold, conde de Wessex.

Unas semanas más tarde, Tostig observó desde el exilio cómo su hermano era elegido rey Harold II. Lamiendo sus heridas, se retiró a Noruega, pero ahora estaba de regreso, se unió a Hardrada en la invasión de Inglaterra y el derrocamiento de su propio hermano.

Como siempre, el control de York fue la clave para controlar el norte. La invasión comenzó bien, con los noruegos derrotando a las fuerzas locales en Fulford el 20 de septiembre de 1066. La ciudad se preparó para someterse y se reunieron rehenes de todo el condado, para ser entregados cinco días después en el tradicional punto de reunión de Stamford Bridge. Pero en lugar de rehenes, los noruegos que se relajaban bajo el sol fueron recibidos con la nube de polvo que presagiaba la llegada de un segundo ejército inglés, que marchaba por la fuerza desde el sur. El día terminó con Harold Godwinson cumpliendo su promesa de darle a su homónimo noruego seis pies de terreno inglés y nada más.

Cualquier posibilidad de revivir el reino vikingo de York murió con Hardrada ese día de septiembre. Fue el último de los grandes vikingos en venir a York.

Recorridos por la histórica York
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Academia de Historia de Nueva York

La Academia de Historia de Nueva York es una organización sin fines de lucro formada por personas que se han distinguido en la práctica de la historia de Nueva York. Su objetivo es fomentar su estudio, defender su fortaleza y representar los intereses de quienes realmente trabajan en aulas, archivos, sociedades históricas, bibliotecas y otros lugares.

La membresía, solo por invitación, está limitada a personas con un historial demostrado de logros en la historia de Nueva York como autores, archiveros, historiadores públicos, maestros, bibliotecarios, administradores y logros similares. Contamos con un distinguido grupo de aproximadamente 200 personas que han sido elegidas por los Fellows. No se requiere residencia en el estado. Este grupo sin fines de lucro (5013c), fundado en 2007, se incorporó en el estado de Nueva York en 2008.

La NYAH espera unificar la comunidad histórica y defender los intereses de la historia del estado de Nueva York. La NYAH reconoce los logros de sus miembros al otorgar el Premio Herbert H. Lehman por distinción en becas y por distinción en servicio. Publica un boletín electrónico informal, celebra reuniones formales e informales y copatrocina conferencias.

Academia de Historia de Nueva York | Centro Herbert H. Lehman de Historia Estadounidense | Universidad de Columbia | 420 W. 118th St. MV 3359 | Nueva York NY 10027


La historia de los inmigrantes del vecindario de NYC detrás & # 8216In the Heights & # 8217

El escenario de Lin-Manuel Miranda & # 8217s En las alturas es tan fundamental para la trama musical como sus personajes. Hogar de una vibrante comunidad latina, Washington Heights, conocida coloquialmente como & # 8220Pequeña República Dominicana & # 8221, cobra vida en el escenario y en la pantalla, imbuyendo cada escena con una presencia inconfundible y palpitante. Situado en la parte más al norte de Manhattan, entre 155th Street y 195th Street, el vecindario & # 8217s historia es uno de dificultades, prosperidad y espíritu comunal & # 8212 temas reflejados acertadamente en el musical ganador del premio Tony. La adaptación cinematográfica de En las alturas debuta en cines y en HBO Max esta semana.

Involucrado en la actuación teatral desde una edad temprana, Miranda dice que fue la falta de representación latina en Broadway y Hollywood lo que, en parte, lo inspiró a crear una obra que arrojó una luz positiva sobre los inmigrantes latinos, en contraposición a la unidimensional. pandilleros vistos en el clásico musical de 1957 West Side Story. Como alguien que creció en Inwood, el vecindario de al lado, ese deseo de romper con los estereotipos violentos era personal para Miranda. En las etapas de escritura & # 8212 él escribió la obra durante su segundo año en la Universidad Wesleyan & # 8212, se basó en sus propias experiencias de vida para crear algo que era & # 8220 honesto & # 8221 y habla sobre cuántos de su propia vida & # 8217 son más De hecho, importantes recuerdos tuvieron lugar en Washington Heights, donde aún vive hoy.

Para cuando Miranda estaba creciendo, el vecindario había sido considerado durante mucho tiempo un refugio para inmigrantes en busca del sueño americano. Pero cuando se desarrolló por primera vez en el siglo XIX, era el área que los neoyorquinos ricos llamaban hogar. Las fincas regias, como la del famoso naturalista John James Audubon, aprovecharon las colinas ondulantes de la zona y las vistas al mar. Además de la belleza física del vecindario, atrajo interés por su importancia histórica, ya que fue el sitio de Fort Washington, un punto estratégico de defensa en los esfuerzos del ejército continental para proteger a Nueva York de los británicos durante la Guerra Revolucionaria.

Para el año 1900, el rostro de Washington Heights comenzó a cambiar. A medida que las familias acomodadas trasladaron sus propiedades al sur, desarrollándose junto a la actual Quinta Avenida y el Upper East Side, Washington Heights se convirtió en un enclave para inmigrantes de Europa. Los irlandeses, que escaparon de la Gran Hambruna de la Papa, se establecieron en el vecindario después de que el Lower East Side resultó inhóspito. Unas décadas más tarde, los judíos alemanes, que huían del antisemitismo tras el ascenso al poder del régimen nazi, llegaron a Washington Heights en tal número que el barrio se hizo conocido como & # 8220Frankfurt-on-the-Hudson. & # 8221 Más tarde, inmigrantes de Grecia, cuya población en Nueva York alcanzó su punto máximo en la década de 1960, se establecieron allí.

Pero a medida que estos grupos lograron una posición más firme en la ciudad, comenzaron a negociar en Washington Heights por propiedades inmobiliarias más atractivas, creando la oportunidad para que una nueva ola de inmigrantes, esta vez de América Latina, llamaran el área suya. Según lo documentado por el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College, aproximadamente 4,000 puertorriqueños emigraron a los Estados Unidos, cada año, entre los años de 1946 y 1956. A medida que los europeos se mudaron y los puertorriqueños, cubanos, mexicanos y poco después, dominicanos , se mudó, el vecindario se transformó en un barrio mayoritariamente latino barrio, una característica que se ha mantenido hasta el día de hoy.

Los lugareños llaman a Washington Heights "Pequeña República Dominicana". Aquí se muestra una escena de la adaptación cinematográfica de En las alturas. (Macall Polay)

Robert Snyder, historiador de la Universidad de Rutgers, dice que los inmigrantes dominicanos tuvieron un impacto tan profundo en el área porque se apresuraron a establecer asociaciones locales, organizaciones políticas, clubes deportivos y restaurantes. Lo que fue particularmente único acerca de la comunidad dominicana, según Snyder, fue que, con la llegada de los viajes aéreos, también pudieron viajar de regreso a casa, enviar a los niños con sus abuelos durante el verano y registrarse en negocios que todavía tenían su base. en la República Dominicana, República Dominicana.

& # 8220 Pusieron un pie en la R.D. y un pie en Nueva York, & # 8221 dice Snyder, de la proximidad particular que ayudó a los dominicanos a establecer una comunidad cuyos sonidos y olores & # 8212 la ubicuidad del español, la presencia de la bandera dominicana, las botánicas vendiendo inciensos fragantes & # 8212 eran cosas que los dominicanos traído con ellos a Nueva York.

Al igual que los cubanos, los mexicanos y los inmigrantes puertorriqueños que llegaron antes que ellos, la comunidad dominicana de Washington Heights llegó & # 8220 buscando dejar su huella & # 8221, agrega Ramona Hernández, socióloga y directora del City College of New York & # 8217s Instituto de Estudios Dominicanos. Fue su determinación de resistir, combinada con su & # 8220 energía, ese deseo, esa voluntad de hacer lo que sea necesario para progresar, & # 8221, dice, lo que le dio un tipo de permanencia a la zona.

Los pequeños edificios residenciales, capaces de albergar a varias familias en un solo apartamento, eran característicos del barrio. Con cinco o seis pisos cada uno, estos pequeños edificios recordaron a los dominicanos el casitas en casa, dice Hernández, quien explica que esos edificios también fueron los que permitieron a tantos dominicanos concentrarse en el mismo lugar. El Alto Manhattan, incluido Washington Heights, posee la mayor población de dominicanos de todo Nueva York.

Sin embargo, a medida que los latinos se mudaron, la conversación en Washington Heights comenzó a cambiar. & # 8220Una vez que los latinos comienzan a mudarse allí, algo interesante comienza a suceder & # 8221, explica Hernández. A pesar de que los residentes blancos comenzaron a abandonar Heights por todo tipo de razones, dice ella, & # 8220 la percepción era que tienes un vecindario que estaba en declive. Cuando la gente se va, se llevan sus negocios, lo que trajeron allí. Esta fue la visión que tuvo en los años & # 821770. & # 8221

Una fotografía de 1910 de la Riviera en 156th Street y Riverside Drive (dominio público a través de Wikimedia Commons)

Historia de York - Historia

Antes de que los europeos llegaran a Nueva York, la tierra estaba habitada por nativos americanos. Había dos grupos principales de nativos americanos: los iroqueses y los algonquinos. Los iroqueses formaron una alianza de tribus llamadas las Cinco Naciones que incluían a los mohawk, oneida, cayuga, onondaga y seneca. Más tarde, el Tuscarora se uniría y lo convertiría en las Seis Naciones. Esta alianza formó la primera democracia en las Américas.


El Empire State Building de Unknown

En 1609, el explorador inglés Henry Hudson encontró la bahía de Nueva York y el río Hudson mientras exploraba en busca de los holandeses. Los holandeses reclamaron las tierras circundantes y comenzaron a colonizar el área. Comerciaron con los nativos por pieles de castor que eran populares en Europa en ese momento para hacer sombreros.

The first Dutch settlement was Fort Nassau established in 1614. Soon more settlements were built including Fort Orange in 1624 (which would later become Albany) and Fort Amsterdam in 1625. Fort Amsterdam would become the city of New Amsterdam which would later become New York City. Over the next several years, the Dutch colony continued to grow. People from many countries moved into the area including many from England.

In 1664, an English fleet arrived at New Amsterdam. The English took control of the colony and renamed both the city and the colony New York.

French and Indian War

In 1754, France and England went to war in what is called the French and Indian War. The war lasted until 1763 and a lot of the fighting took place in New York. This was because the French allied with the Algonquian tribes and the English with the Iroquois. In the end, the British won and New York remained an English colony.

When the thirteen colonies decided to rebel against Britain and declare their independence, New York was in the middle of the action. Even before the war, the Sons of Liberty were formed in New York City to protest the Stamp Act. Then, in 1775, one of the first conflicts of the war occurred when Ethan Allen and the Green Mountain boys captured Fort Ticonderoga.


British surrender at the Battle of Saratoga
by John Trumbull

Some of the largest and most important battles of the Revolutionary War took place in New York. The Battle of Long Island was the largest battle of the war. It was fought in 1776 and resulted in the British defeating the Continental Army and gaining control of New York City. However, the turning point of the war took place at the Battle of Saratoga in 1777. During this series of battles, General Horatio Gates led the Continental Army to victory resulting in the surrender of the British Army under British General Burgoyne.

On July 26, 1788 New York ratified the new U.S. Constitution and became the 11th state to join the Union. New York City was the nation's capital until 1790. Albany has been the state capital since 1797.

On September 11, 2001 the worst terrorist attack in U.S. history occurred when two hijacked planes were crashed into the Twin Towers of the World Trade Center in New York City. The attacks were launched by nineteen members of the Islamic terrorist group al-Qaeda. Both buildings collapsed killing nearly 3,000 people.


Skating Rink at Rockefeller Center by Ducksters


Rockefeller Center

From the time the idea came about in 1929 until the completion in 1940, Rockefeller Center created economic prosperity, initiated by John D. Rockefeller, creating a city within a city. From providing jobs for people during the Great Depression, to drawing in hundreds of thousands of people a day, Rockefeller center was always booming. Architects and construction worked together to design and bring to life infrastructure that was never seen before, proving that New York can still prosper in times of despair. With all the opportunity for work that Rockefeller Center provided for economic prosperity in creating thousands of jobs, some of this opportunity had gone to artists who contributed to making Rockefeller Center the cultural center that it remains today.

Located in midtown Manhattan, Rockefeller Center was conceived during a time of economic prosperity, the Roaring Twenties. On October 28 th , 1929, the day before the stock market crash, the architects were assigned by developer John R. Todd to the construction of Rockefeller Center. The two architects were L. Andrew Reinhard and Henry Hofmeister.[1] Their first design was brought about in January of 1930, but a design was not settled on until 1932, by these men. In such a time of despair, high unemployment rates, this construction did not seem to have a bright future, since people did not have money to preliminary rent out parts of the buildings. However, Rockefeller wanted to be able to provide for these people.

At the time that building began on July 22, 1931, the New York economy was terrible. When construction began, 1/3 of the manufacturing firms were out of business and 64% of the construction workers were out of work.[2] The times were hard but the potential failing of Rockefeller Center that the depression framed compared to the success Rockefeller Center could have had during the Roaring Twenties caused some skepticism. However, Rockefeller was able to defy these odds of failing. Once the design was agreed upon in 1932, the construction began. Since this was during the Great Depression, it caused the cost of buildings to be at a new low, along with technological advances from World War I, the number of employees hovered around 40,000-60,000 jobs. [3] The contractors excavated 1.25 million tons of debris, using 88,000 tons of cement, and set 39,000,000 bricks. Contractors also paved a private street, called Rockefeller Plaza. Rockefeller’s project was the “biggest building project ever undertaken by private capital.”[4] This proves that Rockefeller really had the interest of the people in mind during this process, but not only did Rockefeller have this in mind, but he wanted to be able to keep the principles of manhood alive.[5] One of these principles was rooted in the fact that the Great Depression took away from the economic prosperity of man. Therefore, he invested $100,000,000 in Rockefeller Center, and in doing do was able to keep industry flowing for man to be able to provide for himself and his family.

In conjunction with wanting to keep manhood alive, Rockefeller had several motivations for wanting to create Rockefeller Center. In a newspaper article from 1938, these motivations are listed as: wanting to be the “most inspiring example of urban planning that New York has ever seen,” to be able to “demonstrate faith in the country’s future when everything was doing dead wrong, and to provide work in a time of lengthening breadlines.”[6] This development was not just a benefit to Rockefeller, but it was seen as an opportunity to help those in need of jobs, which it did. He wanted to take people out of the life-style that the Great Depression was imposing on the people of breadlines and anguish. Therefore, he took a duty upon himself in order to improve living conditions for those around him. Granted he was looking for return for his investment, but he also did see it as his contribution to the public good. Due to his family line of wealthy from the Oil Industry of his family, he wanted to be able to give back to the people who did not have as much as him.

The skyscraper RCA Building, the tallest in Rockefeller Center, taken April 2005. Wikimedia Commons, no known source.

In the time between 1932 and 1940, 14 buildings had been built, the tallest being the International Building and the RCA Building, which is the center of the all the buildings. The other buildings surrounded include the RCA Building West, the U.S. Rubber Building, the Center Theater, the Eastern Airlines Building, the Time & Life Building, the La Maison Française, the British Empire Building, the Palazzo d’Italia, the International Building North, the Associated Press Building, the Radio City Music Hall, the RKO Building, and the Esso Building. These were all showing all the architectural advancements that were made in a time of economic trouble. Along with the massive buildings, a new form of architecture was designed and created: an underground parking garage. This garage was the first underground parking garage, having six-levels and being able to hold up to 725 cars.[7] Not only was creativity coming about through the architecture, but during the construction the tradition of the Rockefeller Christmas Tree came about in 1931.

With most people being negatively affected by the Great Depression, some of the more fortunate men who were actually able to find jobs, thanks to Rockefeller, brought and decorated a 12-foot Christmas tree. Using paper, tinsel, and tin cans, little was known the impression this would leave on Rockefeller Center. This tradition instituted by the Rockefeller construction workers became so popular over the years that by1966, the trees used have grown to be about six-stories high, and required a lot of work. In 10 days, 24 electricians had to work “to string five miles of wire, 1,200 illuminated plastic balls in red, green, blue, and yellow, and 4,000 clear 7-watt lamps” in order to have a ceremony, an event still very popular and attractive today as the tree shows offs its massive height.[8] This iconic tree is not the only beauty that was created to be seen in Rockefeller Center.

Not only was New York able to work against the Great Depression, but New Yorker’s were also still able to be innovative, still able to show their creative ability. Alongside the construction workers were artists beginning to make their mark around Rockefeller Center. The amount of artwork coming about was immense and diverse. There were many contributors to the artwork. One of these people was Gaston Lachaise. Known famously for his female nudity work, he switched his style for his touch on Rockefeller. For the RCA Building, he created four-bas reliefs, and on the International Building he created two-bas reliefs. These allegorical works by Lachaise are symbolic of grace and inspiration, both things that Rockefeller was adamant about.[9]

One of the most famous, still standing statutes was made by Paul Manship. This structure is

The famous Rockefeller Tree at the West end of the Plaza. In front of the tree is the Prometheus by Paul Manship. Picture taken myself in the Ice Rink December 2014.

Prometheus at the west end of the sunken plaza, otherwise known as the ice-skating rink. Right next to this statute is where the Rockefeller Christmas Tree is placed every year, glorifying the aesthetic this artwork provides. In front of the statue was placed a fountain. los Prometheus piece became the 4 th most famous piece of sculpture in America.[10] Another sculptor that had a large impact in art was Lew Lawrie. Lawrie has 14 pieces across three blocks in Rockefeller Center. Some of his best known works are Mammoth Bronze Atlas, placed at the International building forecourt, and a 37 foot high statute symbolic at “wisdom” as a god-like figure. This figure holds a draftsman’s compass.[11]

A different kind of art can be seen in glass sculpture. The artist responsible for this style is Attilo Piccirilli, one of Rockefeller’s favorite artist designs. There are two major designs by him, the first being at the Palazzo d’Italia entrance a 10同 “heroic nude figure of a muscled workman digging with a spade,” but this structure possesses a representation of Italian ideology of fascism, which was negatively viewed in America, therefore posing a problem during World War II because the United States was at war with Italy. The second, more widely liked piece with no fascist aspects, “depicts a heroic young man pointing the way for a charging charioteer and his horses.”[12] This was more popular with the people because it represents what New York has always represented, that leadership grows from the youth. Eventually, over time the roles get switched to the younger people as they grow up and create the world for their time. This is also representative of Rockefeller Senior and Junior. John D. Rockefeller Senior, by investing in his oil companies and becoming a billionaire, paved the way to show his son, Junior, how to give back to his community. People during the times would say “Mr. Rockefeller gives visitors dimes visitors give him dollars.” [13] Even though this was a mistake, confusing the two generations, it is still applicable because Senior would give people he met dimes, just to share his wealth. Now, to give back, by being able to create jobs and in turn create Rockefeller Center, Junior worked hard to create it and attracted people who now could afford to come out and see the great Center. He was the symbolism of a building foundation in order for the people of New York to get back on their feet to help strengthen the economy, even though it seems that he was given back more.

The art in Rockefeller is not just around for aesthetic pleasure, but it also has a purpose. The four phases that the art is meant to show are: historical background, progress in physical matters, intellectual and spiritual advances, and progress of people as a whole.[14] In addition to sculpture, murals became another form of popular art to represent these ideals. In the South and North corridors of the RCA Building, some of these ideals can be found in murals. One artist is Frank Brandwyn, who painted four murals in these corridors. His murals show men labor, man being master of the tool and the machine, and “mechanizing labor.”[15] These murals show the progress of physical matters by going from hand tools to machines, therefore this also is representative of the intellectual advances and progress of man. Another mural by him is representative of “Ultimate Destiny”, not to dwell on new lessons to learn but to rely on lessons set by man thousands of years ago by “Sermon on the Mount.”[16] This is pulling in historical background. The second muralist in these corridors is Jose Maria Sert, whose main focus was to show “forces that destroy peace and happiness and preservation of forces which contribute to welfare of mankind.”[17] By showing evolution of machinery, medical science, and abolition of slavery, all four phases are again shown within his work.

In addition to the artwork being attractive, there were also very popular attractions. Just to name a couple, there was the RCA Building rooftop and there is Music Hall. The RCA Building rooftop was an observation roof. When people came they paid five cents to go up to the top, five cents to come back down, and there was also food, drink, and souvenir purchases for the average thousand visitors a day. Not only was this an observatory, there were also gardens decorating rooftops.[18] In addition to the famous rooftop, there is Radio City Music Hall. This became famous for the Rockettes’ performance, Ballerinas, and the Orchestra. [19] The city always had and always will have something to offer to do or to see, showing the values that lie in this city within a city.

The development of Rockefeller Center was a big accomplishment for New York, another milestone on the list of industrial and architectural advancements made by the city. In a time where the entire country was in despair by the Great Depression, John D. Rockefeller Jr. was able to hold strong during that time and create Rockefeller Center, a city within a city. This city has its own cultural values shown through its art scattered around the buildings and city blocks. Not only is there art to represent the culture, there are attractions to attend: shows by the Rockettes, the top of the RCA Building was popular for its time, the tallest building of the fourteen, and has the largest theater and stage with Radio City Music Hall. In a time where there were competitions to build the tallest skyscraper, Rockefeller was able to easily design and construct these buildings along with smaller ones over an eight year period. Rockefeller was successfully able to create faith and inspiration, just like he idealized, in a time of desperation.

“Fine Unity of Theme Discerned in Survey of Art of Many Types at Rockefeller Center.” los Washington Post (1923-1954), Washington, D.C., 1935.

This newspaper article is focused on art, and the different representation in art the four phases. He describes murals that are book representative of the progress of man in different aspects by different artists, for this paper the focus is on Frank Brangwyn and Jose Maria Sert’s murals in the RCA Building.

Flink, John A. “Rockefeller Center.” Salem Press Encyclopedia (January 2016): Investigar Starters, EBSCOhost(accessed November 17, 2016.)

This entry gives a lot of historical information to provide a basis for the beginnings of Rockefeller Center. It gives the dates and names of the architects and when their designs were agreed upon and proceeded with construction. It also gives the details of the first underground car garage that came with Rockefeller Center.

Nevard, Jacques. “Christmases Past–and Present.” New York Times (1923-Current file), New York, N.Y., 1966.

This newspaper article gives a comparison of the first Christmas tree in 1931 with the tree in 1966 to show the evolution of the tradition. This adds to the attractive aspect of the city, along with adding more aesthetic beauty alongside all the artwork found around Rockefeller Center.

Okrent, Daniel. Great Fortune: The Epic of Rockefeller Center. New York, New York: Penguin Group, 2003. Print.

This book gives a lot of information on the events leading up, during, and after the construction of Rockefeller Center. Not only does this book give statistics of the unemployment at the start of the construction, but it gives, in great detail, some of the most famous (and not so famous) artwork that can be found around Rockefeller Center. Some of which are still standing today. In addition to the discussion of the artwork at length, there is the detailed account of the RCA observation rooftop.

Robbins, L.H. “OUR “CITY WITHIN A CITY”.” New York Times (1923-Current file), New York, N.Y., 1938.

This article gives the information of the motives surrounding Rockefeller’s overall values in creating Rockefeller Center. To summarize, they all are centered on wanting to be inspiring and provide prosperity to these people suffering by the Great Depression. It gives the figures of how much debris had to be excavated, and how much cement and bricks had to be used. It also tells of paving of Rockefeller Plaza.

“Rockefeller Center is completed as its Creator Pleads for Peace.” New York Times (1923 Current file), New York, N.Y., 1939.

This article gives the reassurance of Rockefeller’s principle to provide opportunity for the people. He calls this opportunity “manhood” and shows how with focusing on this principle, he took it upon himself to provide better conditions for man in the Great Depression – striving for the freedom of man and peace.

[1] John A. Flink, “Rockefeller Center” Salem Press Encyclopedia (January 2016): Research Starters, EBSCOhost(accessed November 17, 2016).

[2] Daniel Okrent, Great Fortune: The Epic of Rockefeller Center (New York: Penguin Group, 2003), 188-189.

[4] Robbins, “Our City Within a City,” 124.

[5] New York Times, “Rockefeller Center is Completed as its Created Pleads for Peace,” The New York Times, November 2, 1939, 1.

[6] L.H. Robbins, “Our City Within a City,” New York Times, February 13, 1938, 124.

[8] Jacques Nevard, “Christmas Past – and Present,” New York Times, November 30, 1966, 49.

[9] Okrent, Great Fortune: The Epic of Rockefeller Center, 291.

[13] Okrent, Great Fortune: The Epic of Rockefeller Center, 353.

[14] The Washington Post, “Fine Unity of Theme Discerned in Survey of Art and Many Types at Rockefeller Center,” The Washing Post, September 22, 1935, G5.

[18] Okrent, Great Fortune: The Epic of Rockefeller Center, 353.


Historia

As the new century dawned, then-New York State Chief Judge Judith S. Kaye had the vision to create an organization that would collect and preserve this State’s legal history. It would showcase the New York connection to our founding fathers and their contributions to the U.S. and New York State constitutions and the nation’s developing democracy. It would breathe life into the history of our State’s prominent legal figures, its rich legacy of court cases, and its magnificent courthouses. The Society was thus born, nurtured by a terrific partnership with Albert M. Rosenblatt, then an Associate Judge of the New York State Court of Appeals.

Judge Kaye recently reminisced about how, for her, the birth of this idea was linked to the 150th anniversary of the New York State Court of Appeals. She recalled how in 1996, as this important anniversary neared, she gazed at the portraits looking down at her in the courtroom and wanted to know more about each of the judges. She requested a list of her predecessors on the bench, with their dates of service, and was amazed to discover that none existed.

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Calling upon Frances Murray, the ever-resourceful Chief Legal Reference Attorney of the Court of Appeals, to look into this matter, Frances confirmed that the list was nonexistent. One day shortly thereafter, Judge Kaye arrived at her office to find a huge stack of photocopies that Frances had made of the inner front pages of each of the New York Official Reports since 1847. Each contained a record of the then-sitting Court of Appeals Judges for the period of that Report. From these photocopies a complete record of the Judges of the Court of Appeals from 1847 to 1997 was meticulously assembled. This newly minted list was included in a publication for the 150th anniversary celebration. From that incident came the realization that New York State’s court history needed to be preserved, and the idea was planted for the formation of a Society to do just that.

Since that date, the Society has made Chief Judge Kaye’s vision a reality via its various public programs, education projects, films and publications. Through our website we make available the rich library of research that has been collected, as well as the fruits of our many initiatives.


Ver el vídeo: Historia de venganza parte 1 pandillas Nueva York discovery chanel (Diciembre 2021).