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Ole Rolvaag

Ole Rolvaag

Ole Edvart Rolvaag nació en Donna Island, Noruega en 1871. En 1896 Rolvaag emigró a los Estados Unidos. Después de una corta estadía en Nueva York, trabajó en varias granjas en Dakota del Sur antes de ingresar a la universidad en 1899.

Rolvaag se convirtió en profesor de noruego en St. Olaf College y en 1912 publicó Cartas desde América. También escribió varias novelas sobre los colonos noruegos en Dakota del Sur, entre ellas Gigantes en la Tierra (1927), Peder Victorioso (1929) y El Dios de sus padres (1931). Ole Ernest Rolvaag murió en 1931.


Gigantes en el país de la tierra

Cuando el famoso novelista noruego-estadounidense Rolvaag (1876-1931) llegó a Estados Unidos, trabajó en la granja de 200 acres de Severt Eidem (barrio NE, Sección 12, y 40 acres, Sección 1, Municipio de Brule), a dos millas al norte de este rincón. El primer libro de Rolvaag La tercera vida de Per Smevik (1912) y las novelas posteriores reflejan esta experiencia. Oro puro está ambientada en un vecindario como ese alrededor de Elk Point, y los eventos en las tres novelas de Beret Holm: Gigantes en la Tierra, Peder Victorioso, y El Dios de su padre - se deben a los dos primeros años de Rolvaag en Dakota del Sur. El rastro indio de Gigantes es como un sendero cercano, y una colina que recuerda a la colina india donde se sentó Beret se encuentra a un cuarto de milla al norte de la granja.

En el otoño de 1898 Rolvaag se inscribió en la Academia Augustana de Cantón. Regresó al área de Elk Point con frecuencia, para la boda de Eldem en septiembre de 1898 y para el trabajo agrícola de verano. Después de graduarse en 1901, su hogar sería Northfield, Minnesota, por el resto de su vida. En Augustana Rolvaag conoció a Jennie Berdahl y en 1908 se casó con ella. En la casa de su padre, cerca de Garretson, escuchó muchas de las historias de pioneros que llegaron a Giants y sus otras novelas.

En 1978, la Nordland Heritage Foundation trasladó la casa Berdahl a Augustana College en Sioux Falls como

un monumento a Rolvaag y los pioneros noruegos del valle del río Sioux.

Erigido en 1981 por Nordland Heritage Foundation, S.D. Departamento de Transporte y el S.D. Sociedad Histórica del Estado.

Temas. Este marcador histórico se enumera en estas listas de temas: Artes, Letras, Música y Asentamientos de toros y Colonos. Un mes histórico significativo para esta entrada es septiembre de 1898.

Localización. 42 & deg 46.543 & # 8242 N, 96 & deg 41.263 & # 8242 W. Marker está cerca de Elk Point, Dakota del Sur, en el condado de Union. Marker está en 476th Ave. milla al norte de Groethe Rd., A la derecha cuando se viaja hacia el norte. Toque para ver el mapa. El marcador se encuentra en esta área de la oficina postal: Elk Point SD 57025, Estados Unidos de América. Toque para obtener instrucciones.

Otros marcadores cercanos. Al menos otros 8 marcadores se encuentran a 7 millas de este marcador, medidos en línea recta. St. Paul Lutheran Church (aproximadamente a una milla de distancia) Fort Brule (aproximadamente a 1.2 millas de distancia) Richland Methodist Episcopal Church (aproximadamente a 1.9 millas de distancia) The Great Missouri River (aproximadamente a 5.1 millas de distancia) Área de descanso de Homestead (aproximadamente a 5.1 millas) millas de distancia) Elk Point (aproximadamente 6.1 millas de distancia) Lewis & Clark Campsite / Eli Wixson Farm Site (aproximadamente 6.4 millas de distancia) Regrese al campamento "Elk Sign" (aproximadamente 6.4 millas de distancia). Toque para obtener una lista y un mapa de todos los marcadores en Elk Point.

Ver también . . . Ole E. Rolvaag, Sociedad Histórica de Minnesota. (Presentado el 4 de febrero de 2017 por Ruth VanSteenwyk de Aberdeen, Dakota del Sur).


CAPÍTULO 12: Erik Hetle y Ole Rölvaag

ERIK Hetle y Ole Rölvaag fueron los mejores amigos como estudiantes en la universidad. Siempre hablábamos de ellos juntos, y siempre con el nombre de Hetle primero, hasta, supongo, cuando en años posteriores Rölvaag se hizo tan famoso por su novela Gigantes en la Tierra. Eran un poco mayores que la mayoría de los estudiantes universitarios en esos días y se quedaron en la universidad todo el verano haciendo varios trabajos como pintar, cortar el césped, reparar los edificios o hacer lo que sea necesario para preparar la escuela para el próximo año. . Eran grandes amigos míos, y recuerdo que después de la cena, durante las largas noches de verano, solíamos jugar al croquet en el campo de croquet, justo enfrente de Ytterboe Hall. Cuando miro hacia atrás en esos años, me pregunto si no se aburrieron jugando con una niña tan pequeña, pero nunca parecía estarlo. De hecho, solía vencerlos muy a menudo y eso me llenó de una gran sensación de logro.

El padre tuvo algunas dificultades con Rölvaag. Rölvaag era mayor que la mayoría de los otros universitarios. De hecho, era un hombre adulto y no podía adaptarse a la estricta disciplina de aquellos días. Había adquirido el hábito de fumar, y el padre definitivamente desaprobaba el hábito de fumar.

Recuerdo bien cuando Rølvaag regresó a Noruega para estudiar. Mi madre, que entonces era viuda, no tenía mucho dinero, pero le dio algo a Rølvaag. Este dinero lo iba a gastar en sí mismo. Yo, su gran amigo, le envié una foto mía tomada en mi trineo. Esa foto, dijo la Sra. Rölvaag, la conservó durante muchos años. En Navidad me envió un regalo desde Noruega. Era un hermoso anillo de servilleta de plata, y lo he atesorado todos mis días, solo que ahora se lo entregué a mi hija, Elise, que admiraba la gran escritura de Rölvaag y es ella misma escritora.

Otra cosa sobre Rölvaag que recuerdo: le pidió a mi hermana Evelyn una cita para ir a patinar. Evelyn era una chica hermosa con un hermoso cabello castaño rojizo y la tez que lo acompañaba. Era esbelta y de aspecto femenino, y muy popular entre los chicos. Cuando regresó de su cita, nos dijo: & # 8220 ¡Nunca volveré a salir con Rølvaag! & # 8221 La madre se sorprendió y dijo que Rölvaag era un buen amigo de la familia.

Evelyn dijo: & # 8220 ¿Sabes lo que hizo? Mientras patinamos, cantó en voz alta & # 8216 Dejé a mi esposa y a mis diecisiete hijos, ¡Hurra, Hurra, Hurra! & # 8221 & # 8216

Evelyn dijo: & # 8220¡Nunca me sentí tan avergonzada! & # 8221

En ese momento, Rølvaag no era el hombre famoso del mundo de las letras en el que luego se convirtió.


Reseñas y noticias

"Una historia tejida con volutas de niebla y jirones de sol: todo es nórdico, pero completamente estadounidense".
Reseña del libro del New York Times

“Una representación poética del aislamiento al que se enfrenta un sensible niño inmigrante en el Nuevo Mundo. . . . Debería establecer aún más el alto lugar de Rølvaag en la literatura del Medio Oeste estadounidense ".
Nueva república

"Excepto por su forma, El barco del anhelo es un poema más que una novela. . . . En ninguno de los libros del Sr. Rølvaag publicados anteriormente en los Estados Unidos ha habido una belleza de expresión tan sostenida ".
Monitor de la Ciencia Cristiana

“Con un suspiro de pesar uno relata esta encantadora historia, tan profunda y verdadera los valores que muestra, tan refrescante la atmósfera que difunde. . . . El libro es absorbente, revelador e inspirador ".
Mundo católico


Historia de Lakefield

Durante la primera mitad del siglo XIX, toda la parte sur de Minnesota todavía estaba habitada por tribus de indios sioux. Lo que ahora es el condado de Jackson era el dominio de la tribu sioux del bajo Sisseton hasta 1851, cuando el gobernador territorial de Minnesota, Alexander Ramsey, recibió el encargo del presidente Fillmore de negociar un tratado con la nación sioux para el área. Se firmó un tratado en Traverse Des Sioux cerca de St. Peter, Minnesota, el 23 de julio de 1851, que cedió 23,750,000 acres al gobierno de los Estados Unidos a un precio de $ 2,968,750. Este tratado abrió oficialmente el área al asentamiento blanco.

En 1856, William, George y Charles Wood, comerciantes y comerciantes indios, establecieron el primer asentamiento del condado de Jackson. Establecieron una tienda y llevaron a la zona a unos 40 colonos que construyeron casas a lo largo del río Des Moines. Este primer asentamiento se llamó Springfield, que luego se llamaría Jackson. En marzo del año siguiente, una parte del Gran Levantamiento Sioux bajo el renegado indio Sioux Inkpaduta atacó la pequeña comunidad nueva de Springfield. Seis personas murieron y tres resultaron heridas. Algunos de los colonos huyeron para no volver nunca más. El 23 de mayo de 1857, Springfield cambió su nombre a Jackson y la legislatura del Territorio de Minnesota creó la división política conocida como Condado de Jackson y designó a la ciudad de Jackson como la sede del gobierno del condado. El condado de Jackson fue nombrado en honor a Henry Jackson, el primer comerciante de St. Paul. El primer asentamiento rural permanente en el condado de Jackson fue construido por inmigrantes noruegos en 1857 en un área a unas siete millas al noroeste de Jackson a lo largo del río Des Moines en lo que ahora es Belmont Township. En junio de 1862, este asentamiento fue atacado por una banda de indios Sioux bajo el liderazgo de la Logia Blanca que masacró a trece hombres, mujeres y niños. Esta fase del Gran Levantamiento Sioux se conoció como la Masacre de Belmont. Los colonos aterrorizados que escaparon se unieron a los colonos que vivían a lo largo del río y los de Jackson, y huyeron del condado de Jackson. Algunos fueron a las áreas más pobladas de Iowa y el este de Minnesota. Algunos fueron a construir hogares temporales en Estherville y Spirit Lake, Iowa. Los responsables del gobierno del condado de Jackson también huyeron y la mayoría de los registros se perdieron o destruyeron. Durante los dos años posteriores a la masacre de Belmont, no había personas blancas viviendo en el condado de Jackson. En junio de 1864, sin embargo, la gente de Spirit Lake y Estherville que había huido se animó y gradualmente regresó a sus hogares en Belmont y Jackson. Decididos a que nunca más serían expulsados ​​de sus hogares, los colonos de Belmont completaron un plan que habían hecho dos años antes. Construyeron una empalizada en Belmont Township. Esta empalizada construida como protección contra un posible ataque indio se conoció como Fort Belmont. Para 1864, el Gran Levantamiento Sioux en Minnesota se había calmado y, a partir de esa fecha, los colonos comenzaron a fluir hacia el área, ocupando granjas, construyendo casas, iglesias y escuelas, trabajando para desarrollar la tierra y participando en empresas comerciales de todo tipo. Estos primeros colonos eran principalmente de ascendencia noruega, alemana, eslovaca, bohemia y más tarde sueca.

Nacimiento de una nueva ciudad y comunidad

Anders R. Kilen, uno de los primeros pioneros del condado de Jackson que se había instalado en Belmont Township en 1867, era un joven muy interesado en el crecimiento y desarrollo del condado de Jackson. El Sr. Kilen sintió que una extensión de tierra dentro del cuarto suroeste de la sección 33, Heron Lake Township, sería una excelente ubicación para una ciudad. El área elegida por Anders Kilen para un sitio de la ciudad era más alta en elevación que el área circundante y la tierra aquí estaba bien drenada por todos lados. Durante muchos años, los primeros cazadores que pasaron por la zona conocían este hermoso terreno llamado & # 8220The First Mound & # 8221 por los indios. Los lagos de la zona eran abundantes en peces y aves acuáticas, lo que proporcionó a los primeros residentes una fuente de alimento. También había que atrapar muchas ratas almizcleras en busca de piel. Heron Lake, a solo una milla y media de distancia, era famoso como un paraíso para los cazadores y # 8217 y fue el sitio de una considerable caza en el mercado durante varios años. Anders Kilen tuvo visiones de una ciudad ubicada en esta extensión de tierra. Sin saber quién era el propietario de la tierra, tomó medidas para localizar al propietario. Primero, caminó hasta Jackson, la sede del condado, consultó los registros y se enteró en nombre de quién se evaluó el terreno de 80 acres. Luego caminó a Windom y tomó un tren a St. Paul, donde localizó al dueño de la tierra y regresó a casa con la escritura en el bolsillo. Había comprado el sitio original de la ciudad de Lakefield a The St. Paul and Sioux City Railroad Company por $ 420. La fecha fue el 1 de julio de 1879. El Sr. Kilen luego se reunió con funcionarios del Ferrocarril del Sur de Minnesota (más tarde conocido como Ferrocarril de Milwaukee) y se llegó a un acuerdo para una vía lateral en la tierra. Finalmente, contrató a James E. Palmer para que inspeccionara y planificara el sitio de la nueva ciudad, y en agosto de 1879 había mucho interés y entusiasmo por la nueva ciudad nacida en la pradera. Durante un tiempo, la gente de la zona llamó a la nueva ciudad Betania. Sin embargo, el 5 de septiembre de 1879, Anders R. Kilen, el fundador y propietario de la ciudad, dedicó la nueva ciudad y la llamó Lakefield.

Así nació la ciudad de Lakefield. Se construyó un depósito de trenes y el servicio de trenes comenzó el 3 de noviembre de 1879, menos de dos meses después del bautizo de la ciudad. En un año, un & shy & shy & shyhotel, una oficina de correos, dos ferreterías, un almacén de madera, un salón, varias tiendas de comestibles y varios comerciantes de granos habían surgido para servir a la gente de los alrededores.

En 1884, un residente de Jackson escribió: "Unas pocas horas que el escritor pasó en Lakefield esta semana lo convencieron de que el pueblo hermano de Jackson está a la altura". Se están construyendo nuevos edificios, una gran superficie de césped de pradera se está reduciendo a un estado de cultivo cercano y prevalece la prosperidad. En el último año, Lakefield ha visto un periódico, una lechería, una ferretería, una farmacia y un médico & # 8216 surgir en medio de ella. & # 8217 & # 8221

Desde sus inicios, Lakefield ha dependido y sigue dependiendo de la agricultura de su área. Esta es su industria. Está ubicado en el centro geográfico exacto del condado de Jackson y tiene algunas de las mejores tierras agrícolas de la nación. Algunos de los cultivos que se han cultivado aquí a lo largo de los años incluyen lino, maíz, avena, cebada y soja. Además, la producción de porcino, vacuno, cordero, huevos y productos lácteos también ha tenido un gran éxito.

La fe siempre ha sido un aspecto importante de la vida en Lakefield. La siguiente es una lista de algunas de las iglesias en el área, pasadas y presentes, así como sus fechas de incorporación: Belmont Lutheran of Belmont Township (1867), Bethlehem Lutheran of Lakefield (1870), Delafield Evangelical Lutheran of Delafield Township ( 1873), San Pedro Luterano de Lakefield (1878), San Pablo Evangélico Luterano de Rost y más tarde de Round Lake (1885), Sueco Luterano de Lakefield (1887), Immanuel Evangélico Luterano de Lakefield (1890), Iglesia Presbiteriana de Lakefield (1890), Iglesia Metodista Episcopal de Lakefield (1892), San Juan Bautista Católico de Jackson (1893), Santa Trinidad Evangélica Luterana de Hunter Township (1896), Iglesia Bautista de Lakefield (1898) y San José Católico de Lakefield (1912).

Una breve biografía del fundador

Anders R. Kilen nació el 24 de noviembre de 1846 de Erick Rasmussen Kilen y Johanna Endresdatter Kilen cerca de la ciudad de Luster, Sogn, Noruega. En 1858, a la edad de once años, llegó a Estados Unidos con sus padres y seis hermanos. Después de establecerse durante cinco años en el condado de Dane, Wisconsin y luego durante otros cuatro años en el condado de Fillmore, Minnesota, la familia Kilen se mudó nuevamente hacia el oeste. Llegaron en un carromato cubierto al municipio de Belmont en 1867, donde vivían en una casa de césped de pradera en su granja. Más tarde, ese mismo año, Anders cumplió 21 años, momento en el que presentó su propio reclamo en la sección 20 del municipio de Belmont en una parcela de tierra contigua a la propiedad de sus padres. Allí construyó una cabaña de troncos donde vivió hasta 1891.

El 15 de noviembre de 1876, Anders Kilen se casó con Anna Isaacson en High Lake Township, condado de Emmet, Iowa. Había nacido en Noruega y era hija de Erick y Andrianna Isaacson, los primeros pioneros en el condado de Emmet. Anna, la primera esposa del Sr. Kilen, murió el 20 de julio de 1905, a la edad de 50 años. No tuvieron hijos.

Anders Kilen siempre estuvo interesado en los bienes raíces y había comenzado a adquirir terrenos en varias partes de la zona. Fue este interés en la tierra y un ojo hacia el futuro del condado de Jackson lo que lo llevó a comprar la mitad oeste del cuarto suroeste de la sección 33, Heron Lake Township, y a fundar la ciudad de Lakefield en este sitio el 5 de septiembre de 1879. .

El Sr. Kilen nunca buscó un cargo público, pero como uno de los pioneros del condado de Jackson siempre estuvo interesado en el crecimiento, desarrollo y bienestar del área. En 1867 ayudó a organizar la Iglesia Luterana de Belmont, y en 1890 solicitó fondos con éxito y ayudó a construir una nueva iglesia para la congregación. Se dice que incluso solicitó y recibió fondos del gobernador del estado de Minnesota para este propósito. Anders Kilen también tuvo éxito en la agricultura, tanto que para el año 1890 probablemente era más conocido que cualquier otro agricultor del sur de Minnesota como productor de granos selectos y productor de ganado fino. Recibió los máximos premios de cereales en la Feria Mundial & # 8217 de Chicago en 1893. Ganó la Medalla de Oro por el primer trigo, cebada y avena de primera calidad en la Exposición Mundial Colombina en Omaha, Nebraska en 1898. También fue invitado por los EE. UU. gobierno para contribuir a su exhibición en la Exposición de París de 1900. Envió quince muestras de granos selectos y ganó el Gran Premio.

El segundo matrimonio de Anders Kilen & # 8217 tuvo lugar el 30 de junio de 1906 con Kristina E. Morkrid. Kristina había nacido cerca de Skjolden, Sogn, Noruega, el 11 de noviembre de 1876, a solo seis millas del lugar de nacimiento y hogar de la infancia de Anders. Sus padres eran Ole Morkrid y Bertha Berge Morkrid. Llegó a Estados Unidos en la primavera de 1905 y durante un corto tiempo antes de su matrimonio enseñó en la escuela en Christiania Township. De este matrimonio nacieron seis hijos. A excepción de una hija que murió en la infancia, los cinco hijos restantes pasaron sus años de infancia, obtuvieron su educación temprana y vivieron la mayor parte de su vida en el pueblo fundado por su padre. Sus nombres eran Anne J. Kilen, Bertha B. Kilen, Arnold B. Kilen, Agil O. Kilen (quien vendió su tierra y prestó su nombre al Parque Estatal Kilen Woods), Astor O. Kilen y Andres R. Kilen. Kristina Kilen murió el 9 de noviembre de 1927.

Anders R. Kilen murió el 11 de abril de 1916. Este pionero del condado de Jackson vivió su vida dedicado a Dios de corazón y mente y trató a sus semejantes con honestidad, respeto y dignidad. Comenzó su vida en la pobreza y experimentó muchas dificultades, pero trabajó duro y utilizó sus medios con prudencia. Siempre mantuvo su mente abierta al futuro y a las oportunidades que se presentaban. Comenzó con nada más que una esperanza y un sueño, y terminó sus días en la tierra con riqueza, éxito y satisfacción mucho más allá de sus esperanzas. Tales son las oportunidades que hacen que Estados Unidos sea maravilloso. Esa es la gente que lo hace grandioso.

El 29 de octubre de 1879, un periódico local informó que había dos damas y veinte solteros en la ciudad de Lakefield.

Cuando Barnum & amp Bailey Circus llegó a Lakefield alrededor de 1899, una de sus muchas atracciones incluía un andador de cuerda floja. Se colocó una cuerda desde el Hotel White hasta el antiguo edificio Lewis y se contrató a un compañero para que caminara de un lado a otro con la ayuda de una barra de equilibrio. Cierto granjero de 23 años, llamado Steve Pavelko Sr., del municipio de Minneota, observó durante algún tiempo y no pudo ver por qué este tipo usó ese palo largo y se lo dijo un par de veces, y luego siguió interrumpiendo repetidamente al tipo. En el alambre. El tipo se irritó tanto con Steve que dijo: & # 8220Si puedes hacerlo mejor, tal vez sea mejor que vengas y lo pruebes & # 8221 Steve hizo exactamente eso & # 8211 no solo caminaba de un lado a otro, sino que caminó sin la ayuda de la barra de equilibrio. Le ofrecieron un trabajo en el circo caminando por la cuerda floja con un buen salario, pero debido a la reciente muerte de su padre, él era el único sostén de su madre y su hermano de 15 años, John, por lo que tuvo que rechazarlo.

En 1899, un Dr. J.G. Heller tenía su oficina en un granero a una cuadra al este del ayuntamiento y figuraba en el periódico como & # 8220 Cirujano veterinario y dentista & # 8221.

La caridad fue una virtud de gran valor para los residentes del condado de Jackson en los primeros días. En la reunión anual de Heron Lake Township & # 8217 el 13 de marzo de 1877, el municipio eligió a su primer & # 8220 Oververer of the Poor & # 8221 William Rossow. Era responsabilidad del municipio brindar ayuda a todos los residentes necesitados e indigentes del lugar. Una vez más, en la reunión anual del municipio en 1934, el municipio decidió construir un edificio de 16 & # 8217x24 & # 8217x10 & # 8217 para que vivieran las familias pobres, en el que estaban siendo apoyados por el municipio. Esta & # 8220 casa pobre & # 8221 fue construida en el ½ acre que se había comprado para un cobertizo de tractor. Este edificio se convirtió más tarde en el ayuntamiento. Heron Lake Township también era dueño de otros lugares para vivir para los pobres.

El ayuntamiento temprano fue enfático en que no había más de cuatro salones en Lakefield, a pesar de que la tarifa de licencia de $ 1000 por cada salón constituía una gran parte de los ingresos con los que operaba la ciudad.

Algunas de las calles de Lakefield llevan el nombre de los primeros habitantes. Entre ellos se encuentran Funk, Griffin y Snure.

Karl Rolvaag, el 31º gobernador de Minnesota e hijo del famoso autor noruego-estadounidense Ole Rolvaag, fue el orador invitado en un concurso de recolección de maíz en una granja a 2 ½ millas al oeste de Lakefield el 13 de octubre de 1964.

- 5 de septiembre de 1879 & # 8211 Se dedica la nueva ciudad de Lakefield.

- 11 de noviembre de 1879 & # 8211 El servicio de ferrocarril comienza en la estación de Lakefield.

- 1879 & # 8211 John Kilen, hermano del fundador, y su esposa Bertha, abren el primer hotel.

- 1879 & # 8211 El primer comerciante de cereales de la ciudad es Bonner and Hyde.

- 1879 & # 8211 La primera tienda de mercadería general es Chesterson Bros.

- 1879 & # 8211 Se abre el primer almacén de madera en Lakefield.

- 1879 o 1880 & # 8211 Larud, Morland and Co. abren sus puertas como la primera ferretería.

- Abril de 1880 & # 8211 M.A. Foss se convierte en el primer administrador de correos, oficina de correos probablemente ubicada en su tienda general.

- 1880 & # 8211 Barney Foelinger abre el primer salón de recreación (salón) en Lakefield.

- 1881 & # 8211 Se construye la primera casa de la escuela.

- 1882 y # 8211 G.A. Stanton abre un invernadero.

- 1883 & # 8211 A. Hohenstein abre la primera tienda de ropa y arneses.

- 30 de noviembre de 1883 & # 8211 Carl S. Eastwood funda el primer periódico conocido como & # 8220Minnesota Citizen & # 8221 En 1886, el nombre del periódico se cambia a & # 8220Lakefield Standard. & # 8221

- 12 de febrero de 1884 & # 8211 Lakefield & # 8217s primer incendio destruye la estación de trenes.

- 1884 & # 8211 H.J. Hollister abre la primera farmacia y el Dr. W.W. Heffelfinger abre la oficina de un médico dentro de la tienda.

- 1886 y # 8211 F.B. White abre la primera peluquería.

- Octubre de 1887 & # 8211 John Anderson es elegido como el primer alguacil de Lakefield con R. Pietz como asistente.

- 1887 & # 8211 Se abre el primer distribuidor de carbón en Lakefield.

- 1887 & # 8211 Tilda Hamerstad abre la primera sombrerería (sombrerería).

- 3 de abril de 1888 & # 8211 S.D. Sumner es nombrado mariscal.

- 1888 y # 8211 A.A. Fosness y W.D. Hill abren el primer molino de harina y piensos llamado Globe Milling Co.

- 1889 y # 8211 Dr. A.N. Cheney abre el primer consultorio dentista de Lakefield.

- 1889 & # 8211 The Model Clothing and Shoe House es la primera tienda de ropa.

- 1890 & # 8211 Se cava un pozo en el lado oeste de Main Street hacia el extremo norte de la calle.

- 1897 & # 8211 Se construye el edificio de la escuela secundaria Lakefield.

- 20 de mayo de 1899 & # 8211 Se abre Citizens State Bank of Lakefield. Su nombre se cambia a First National Bank en 1902.

- 1899-1900 & # 8211 La electricidad llega a Lakefield, así como los primeros teléfonos.

- 1 de diciembre de 1900 & # 8211 Un incendio destruye Dubetz Mercantile Co., dos tiendas Schumacher, el salón Jacob Kalf & # 8217s y la sastrería Hoass. Finalmente lo apagan las brigadas de baldes, pero los daños se estiman en $ 19,950.

- Octubre de 1902 & # 8211 Lakefield & # 8217s se organiza el departamento de bomberos voluntarios.

- 25 de julio de 1904 & # 8211 Un incendio consume Otto Brothers General Store junto con $ 18,000 en acciones.

- Octubre de 1907 & # 8211 Se abre la primera bolera y galería de tiro.

- 1908 & # 8211 Se forma Lakefield Tile and Drainage Co.

- 1910 & # 8211 El Teatro Escénico es inaugurado por George Werner.

- 1913 & # 8211 Sucker and Kuhnau Bros. se convierte en el primer garaje y concesionario de automóviles de la ciudad.

- 1914 & # 8211 Lafot & # 8217s Restaurant se convierte en el primer café en Lakefield.

- 1915 & # 8211 Se erige la torre de agua.

- 1916 & # 8211 Truman Smith abre Home Bakery, la primera panadería de la ciudad.

- 1916 y # 8211 L.S. Hildreth abre la primera joyería en Lakefield.

- 1918 & # 8211 Eva L. Young abre el primer salón de belleza.

- 1920 & # 8211 El primer pavimento de alquitrán se coloca en Main Street.

- 1922 & # 8211 George Welker y Ed Kilen abren la primera estación de servicio.

- 1924 & # 8211 El Teatro Lírico es inaugurado por P.W. Ashley.

- 29 de julio de 1926 & # 8211 El primer campo de golf se cultiva cuatro millas al sur de Lakefield.

- 1928 & # 8211 C.B. Rognes abre la primera tienda de muebles.

- 1929 & # 8211 Se completa un aeropuerto al oeste de Lakefield en la granja Krueger.

- 1931 & # 8211 Se coloca el primer pavimento de hormigón en Main Street.

- 1949 & # 8211 Se compran 172 acres de tierra a lo largo del río Des Moines de Agil Kilen para crear el Parque Estatal Kilen Woods.

- 1950 & # 8211 Lakefield Clinic y Lakefield Municipal Hospital abren sus puertas.

- 1958 & # 8211 La escuela primaria Pleasantview abre para su uso.

- 1959 & # 8211 Después de que se rechazara un intento de organizar una biblioteca del condado, la Sra. H.L. Bond y un puñado de otros residentes organizan la Biblioteca Pública de Lakefield en el ayuntamiento. Inicialmente, cuenta con voluntarios y todos los libros son donados. Esto continúa hasta 1977 cuando finalmente se establece una biblioteca del condado.

- 1962-1963 & # 8211 La Legión Americana de Lakefield recauda fondos y construye una piscina comunitaria.

- 1966 & # 8211 Lester Tordsen es nombrado jefe de policía con un salario de $ 400 por mes. Arnold Kilen es su asistente y Delmar Olsen es patrullero.

- 1967 & # 8211 Community Point, que había sido un área de recreación y el principal acceso público a Heron Lake a lo largo de la historia de Lakefield & # 8217, se agrega al Sistema de Parques del Condado de Jackson.

- 1968 & # 8211 Colonial Manor abre sus puertas.

- 1971 & # 8211 24 acres de tierra en la costa occidental de South Heron Lake se compran a la familia Charles Laybourn para crear Sandy Point Park.

- 1977 & # 8211 Northridge Golf and Country Club está construido en el extremo norte de Lakefield.

- Julio de 2007 & # 8211 La piscina está cerrada por obras. La piscina reabre la primavera siguiente como Lakefield Family Aquatic Center.

* Todo el contenido compilado por Katie Earhart de Lakefield & # 8217s First 100 Years por Astor Kilen

* Para obtener más información sobre la historia de la ciudad y la comunidad circundante, visite la Sociedad Histórica del Condado de Jackson en la autopista 86 en Lakefield, MN.


Ole Rolvaag - Historia

"Gigantes de la Tierra" de Ole Rolvaag 1

El dramático contraste entre Per Hansa, tipo de pionero natural que ve la luz dorada de la promesa inundando las llanuras barridas por el viento, y Beret, hijo de una antigua civilización popular que anhela las costumbres hogareñas y en cuyo corazón se acumula el terror de la soledad, penetra en la realidad más profunda de la vida tal como se vivió durante trescientos años en la frontera americana. No es un fenómeno tardío o raro, solo es tardío y raro en la literatura. Estamos acostumbrados a ver la frontera con una perspectiva amplia y generosa y hemos respondido con mucha simpatía a la nota épica que recorre la historia de la conquista del continente. Es el gran romance americano que da vida y drama a nuestra historia. Fue esta cualidad épica la que sintió De Tocqueville cuando descubrió la poesía de América en la marcha silenciosa de una carrera hacia el lejano Pacífico, abriéndose paso triunfalmente a través de bosques y montañas para llegar a su objetivo. Pero el lado emocional, el libro de contabilidad final de los valores humanos, lo hemos considerado muy poco: los hombres y mujeres quebrados por la frontera, el gran ejército de vagabundos que fracasaron y fueron depositados, como el muchacho inmigrante nórdico, en tumbas olvidadas. El costo de todo esto en la felicidad humana: la soledad, las decepciones, las renuncias, la ruptura de viejos lazos y el abandono de lugares familiares, la espantosa falta de esos cojines intangibles para los nervios que no se pueden transportar a caballo o en la pradera. Goletas: estos imponderables con demasiada frecuencia han sido excluidos de nuestra interpretación romántica tradicional. Pero con el crecimiento de un realismo más maduro empezamos a comprender cuán grande fue el precio que cobró la frontera y es porque Gigantes en la Tierra, por primera vez en nuestra ficción, evalúa adecuadamente el asentamiento en términos de emoción, porque penetra en la vida secreta interior de hombres y mujeres que emprendieron el duro trabajo de someter la naturaleza salvaje, que es - bastante al margen de todos los valores artísticos - un gran documento histórico.

Si en un sentido la conquista del continente es la gran epopeya americana, en otro sentido es la gran tragedia americana. La inmensidad de los confines inexplorados, la falta de hospitalidad de la naturaleza salvaje, la falta de ayuda y consuelo humanos cuando llegaba el desastre, eran cosas aterradoras para las almas gentiles a quienes el destino no les había faltado para ser pioneros. El miedo debe haber sido un visitante familiar en el corazón de la mujer pionera, y durante ciento cincuenta años este miedo al desierto oscuro fue una de las razones por las que los asentamientos se aferraron a la costa más hospitalaria. Allí, al menos, había una perspectiva hacia la antigua casa. Pero con el cruce de las montañas Allegheny, después de la Guerra de la Independencia, el espíritu de la frontera se hizo realidad. Un espíritu de inquietud se apoderó de los hombres, y la delgada línea de asentamientos avanzó rápidamente, invadiendo el Inland Empire con sus interminables bosques y pantanos palúdicos, extendiéndose bruscamente desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México. Someter la tierra no fue tarea fácil. Sobre los ancianos y los débiles, el desierto puso una mano despiadada, e incluso la fuerza de los jóvenes se cobró un gran precio. La tragedia siempre acechaba en la puerta de la cabaña del bosque. En Life of Lincoln de Beveridge hay una historia sombría de las dificultades que sufrió la familia Lincoln en Indiana que no deja lugar para el romance: esposo, esposa, dos hijos y más tarde una pareja de ancianos, se vieron obligados a trabajar juntos todo el invierno en un campo de cepillo abierto por un lado al clima, con solo un fuego al frente para cocinar y calentarse, un modo de vida inferior al del indio en su tipi de piel. Y entonces cayó sobre ellos una enfermedad misteriosa, virulenta y fatídica, y sacaron a la pareja de ancianos de sus catres en el suelo y los pusieron debajo de la tierra para encontrar el descanso que pudieran encontrar allí. Que los hombres se quiebren y las mujeres se vuelvan locas bajo tal tensión no es más de lo que se puede esperar de la naturaleza humana. Beret, la esposa de Per Hansa, meditando en su choza de césped en Dakota, temerosa de la vida y de sus propios pensamientos, y recurriendo a una religión oscura en busca de consuelo, es un tipo de miles de mujeres fronterizas que, como dijo el historiador Ridpath de sus padres: "trabajaron y sufrieron y murieron para que sus hijos heredaran la promesa".

Es muy probable que hubiéramos sentido la tragedia de la frontera hace mucho tiempo si nos hubiéramos preocupado tanto por la experiencia interna como por el acto externo, si hubiéramos sido psicólogos además de cronistas. Pero hemos sido demasiado propensos a romantizar la realidad objetiva y disfrazar formas descuidadas con el atuendo de la independencia de los bosques. El realista siglo XVIII no cometió tal error. Esos destellos poco frecuentes de la primera frontera que captamos en nuestra literatura temprana sugieren un rápido descenso a la grosería a medida que los asentamientos se quedaron atrás. En el Journal of Madam Sarah Knight, que data de los primeros años del siglo XVIII, hay breves notas de lo que cayó bajo sus agudos ojos en un viaje a caballo desde Boston a Nueva York. Los bocetos que ha hecho a lápiz están lejos de ser bucólicos. Certain of the figures that emerge casually from her pages are no other than decivilized grotesques-animal-like creatures for whom returning to a state of nature meant living filthily in mean huts, traveling back centuries toward the primitive ways of the cavemen. Of the emotional reactions of these early children of the wilderness Madam Knight tells us nothing so casual an observer would have no opportunity to penetrate beneath the unlovely surface.

A quarter century later Colonel William Byrd, the first gentleman of Virginia, wrote his graphic History of the Dividing Line , an account of a boundary survey run between the colonies of Virginia and South Carolina. As the survey leaves the seacoast behind and approaches the frontier, the same characteristics appear that Madam Knight noted-a rough and surly independence, a dislike of established law and order, and a shiftless way of life that is content to subsist off the country. "Lubberland," Colonel Byrd called the Carolina backwoods where a new race of poor whites was springing up--a rude decivilized existence that bore heavily on the women and was heedless of the common amenities of social life. In Letters from an American Farmer (1773) written by St. John de Crevecoeur, a cultivated Norman who established himself in the colonies after serving in the French army under Montcalm, the same sharp judgment is passed on the frontier. Crevecoeur was of the romantic school of Rousseau and eloquent in praise of life lived close to nature, yet even he discovers the frontier to be a blot on colonial civilization, the abode of rude and lawless figures who precede by a decade the sober army of occupation.

In the eighteenth century the testimony is clear that the frontiersmen--or "borderers," as they were commonly called-were rough bumptious fellows who fled the settlements partly because of a dislike of ordered and seemly ways. The colonial gentry, men like the Rev. Timothy Dwight, held them in deep contempt and rejoiced when they quitted the settlements and plunged deep into the wilderness beyond the jurisdiction of church and state. Lawlessness, shiftlessness, a passion like Jurgen's to follow after their own wishes and their own desires, seem to have been the characteristics of these rude men and slatternly women, as the aristocratic eighteenth century judged them. That is very far from the whole story, to be sure. Our later historians have made clear that from this same leveling frontier issued the spirit of American democracy, and that from these rough individualists came the great movement of Jacksonianism that swept away the class distinctions of an earlier century. Accepting so much, and recognizing the part played by the frontier in shaping the institutions and the psychology of America, it remains true, nevertheless, that the lot of the backwoodsman was hard and the price he paid in civilization for his freedom was great. The sod house of the Dakota plains was only a late adaptation of the primitive huts that were strung along the earlier frontier. What loneliness filled the hearts of the drab women who made hoecakes and dressed deer skins, what rebellions at their lot stirred dumbly within them, no record remains to tell and no literature has cared to concern itself about.

It was not till the nineteenth century that authentic accounts of the frontier, written by men who had come out of it, began to appear, yet even then in too scant volume. In Longstreet's Georgia Scenes , Joseph G. Baldwin's Flush Times of Alabama and Mississippi , and Davy Crockett's Autobiography , the frontier is painted in homely colors that time cannot fade. Their brisk pages seem to have been dipped in the butternut dye-pot of the backwoods cabin. By far the most significant of them is the braggart but naively truthful narrative of the life of Cane-brake Davy who in his several removals followed the advancing frontier the length of the State of Tennessee. Davy would seem to have been the authentic backwoodsman, and the life of the individual may be taken as a description of the genus. Restless, assertive, unsocial, buoyantly optimistic and obsessed with the faith that better land lay farther west, cultivating a bumptious wit that was a defense mechanism against the meanness of daily life, he was only an improvident child who fled instinctively from civilization. As a full-length portrait of the Jacksonian leveler, in the days when the great social revolution was establishing the principles of an equalitarian democracy, the picture is of vast significance. But it is incomplete. Concerning the wife and daughters who were dragged at his heels in the successive removals, the narrative is silent. It is a man's tale, unenriched by the emotional experiences of a woman, and as such it tells only half the story of the frontier.

The Autobiography was the last pungent note of realism before the romantic revolution swept over American literature and it was not till two generations later, when the war was over and the glories of the Gilded Age were fading, that the frontier came to realistic expression again in the works of Hamlin Garland. Main-Travelled Roads , the first chapter in the tale of the Middle Border, is a prologue to Giants in the Earth , telling the story of the prairie settlement in the idiom of the generation that undertook the great adventure. In these brief tales is compressed the harsh temper of the eighties, when the spirit of revolt was running like wildfire across the prairies and the Middle Border was arming for battle. For a decade or more the farmers' affairs had been out of kilter, and a note of discontent had begun to appear in fiction. Before Garland, western life had been dealt with by Edward Eggleston in The Hoosier Schoolmaster and The Circuit Rider , and more searchingly by Ed Howe in The Story of a Country Town --a drab commentary on life in Atchison, Kansas, in the early eighties. But it is in Joseph Kirkland's Zury, The Meanest Man in Spring County (1887), that a deep sense of the meanness of frontier life is first adequately felt. The harsh constrictions of pioneer existence tightened about Zury as a boy when his father was struggling with debt, turning a naturally generous nature into a skinflint mortgage grabber. He early learned that he must fight to survive, and as a result his life was shut up in a narrow round of sordid accumulation. It was the poverty of the frontier, in Kirkland's eyes, that was the great hardship.

Hamlin Garland's more adequate story of the Middle Border, beginning militantly with Main-Travelled Roads (1887-92) and flowering in the idyllic saga of the Garlands and McClintocks (1914), is a chronicle that grows more significant as the times it deals with draw further into the past. Throughout his interpretation run two dominant notes: the promise of future fulfillment when the prairies have been brought under the plow--the Per Hansa note of pioneer optimism and then later, rising slowly into a ground swell, a note of discouragement suggesting the utter futility of a laborious existence. Underlying Main-Travelled Roads is a mood of bitterness that springs from a deep sense of failure--a mood that grew harsher with the economic depression of the Middle Border in the eighties. The harvest was not fulfilling the expectations of seed time, and the bow of promise was gone from the prairie fields. The figures of bitter men and despondent women fill his pages and darken the colors of his realism. It is the cost of it all that depresses him--the toll exacted of human happiness. These early studies of Garland's strike the first note of the tragedy of the frontier. Starkly objective, they are sociological sketches, the militant expression of a rebellious mood that had been deepening since the panic of 1873 burst the romantic bubble of frontier hopes. The history of two decades of economic maladjustment, with their Granger Populism, their passionate resentment at the favoritisms of government, their blind striking out at the plutocracy that was visibly rising amid the American democracy, is compressed within a few acrid tales that proposed to tell the plain truth about life on the Middle Border farm. Main-Travelled Roads is as complete an expression of the mood of the last years of the century--the outlook upon life, the economic and political problems, the objective treatment of materials --as Giants in the Earth is an expression of the vastly different outlook and mood of our own day.

For a generation before 1917, when the movement was brought to a sudden stop, the mind of America was deeply concerned with problems of sociology. The growing spirit of realism was absorbed in politics and economics and concerned itself little with subjective analysis. The intellectuals were busily examining the Constitution in the light of its economic origins and interpreting American history in the light of frontier experience. The novelists, reflecting the current interests, were fascinated by the phenomena of industrialism and were studying curiously the new race of captains of industry who were weaving a strange pattern of life for America. The city had already come to dwarf the country. Chicago bestrode the Middle Border like a colossus, and the novelists found material for their realism in the cut-throat ways of business men. Their stories--harsh and strident as the grinding wheels on the overhead "Loop"--were set against a background of sprawling cities hastening to grow big, where the battles of giants were fought and where the milieu --a vast network of impersonal forces--was more significant than the individual men andd women who were borne onward in the stream of tendency to submerge or rise as chance determined. A note of stark determinism runs through much of the work but it was a determinism of environing forces--the objective world of the machine--rather than of character, and in consequence the deeper concern of fiction was sociological, the understanding of this impersonal machine order and the subduing of it to democratic ends. In such a world the farmer and the problems of the Middle Border were become as old-fashioned as ox-carts.

Ten years later, when Giants in the Earth was published, such objective treatment of materials was no longer the vogue. Since the war a revolutionary shift of interest has taken place, a shift from the sociological to the psychological. It is no longer the world of objective fact that obtrudes as the significant reality, but the subtler world of emotional experience, the furtive inner life of impulse and desire that Sherwood Anderson probes so curiously. The change of theme was first marked, perhaps, by Spoon River Anthology , with its mordant sketches of stunted and thwarted lives that Mr. Masters professes to regard as the natural harvest of a sterile village life. Spoon River Anthology is bitter in its sardonic rebellion against the genial optimisms of the "Valley of Democracy." From the epic thrust of expansion issued, as its natural progeny, a race of abortive grotesques, starved figures which suggest to Mr. Masters the cost in human values of severing the ties of kin and kind and throwing aside like an old shoe the creative wealth of social experience. The soil of the frontier village is too thin for men and women to strike deep root and grow to generous stature.

Since the publication of Spoon River Anthology , concern for psychological values has pretty much taken possession of our literature. In the lovely pages of Willa Cather's O Pioneers! and My Antonia there is revealed a warm sympathy with the emotional life of pioneer women and a poignant understanding of their bleak lot. But the analysis--as in Hamlin Garland's work--draws back from the threshold of final tragedy, pausing before it has penetrated to the hidden core of futility. The waste of all finer values exacted by the prairies is suggested by the queer figures of lonely immigrants who fade in the uncongenial environment, but it is not thrust into the foreground to dominate the scene. The vast stretches of the prairies are there--stern, inhospitable, breeding a dumb homesickness in alien hearts--where the red grass bends before the restless winds and the forces of nature are not easily tamed but in the end the prairie is subdued and the scars it has laid on men's lives are forgotten. Since Willa Cather, others have dealt with the West-Ruth Suckow, Margaret Wilson, and Herbert Quick, to name a few--yet in none of their work is there the profound insight and imaginative grasp of the theme that gives to Giants in the Earth so great a sense of tragic reality.

In this creative return to the theme of the great American adventure the causes of human failure lie deeper than politics or economics. They are to be found in the impersonal forces of nature that are too powerful for the human will to cope with and in the hidden weakness of fearful souls that cannot live when their roots have been pulled up from the congenial home soil. For all his titanic labors, Per Hansa, the viking, is struck down at last. There are few nobler passages in our fiction--the more telling for its restraint--than the final scene where, driven inexorably by circumstance, Per Hansa sets forth into the February blizzard to fetch a minister to the bedside of his stricken comrade. The note of determinism is there, subtle, pervasive. The Norns of his fathers had decreed that it should be so-in the urgings of the mystical Beret, in the dumb pleadings of the dying Hans Olsa and his broken-hearted wife. Per Hansa the strong, the capable one who never failed, who was cunning enough to outwit fate itself--Per Hansa would go out into the storm and return with the minister who would point the way to heaven to the troubled Hans Olsa. And so, driven by all the imperatives of fate, he sets out, skis on his feet and others at his back, to face the last great adventure. The blinding snow quickly wraps him about, the cold grips his heart, and Per Hansa is seen no more until on a soft May day, when the wheat is green in his fields and the corn is ready for planting, he is found seated by a haystack, his skis beside him and his face turned to the untrodden West. For all the heroic labors of Per Hansa, for all the tragic loneliness of Beret, the end is futility.

And Beret, the sick one, likewise is in the hands of the Norns. She had sinned through love of Per Hansa, and in the long brooding hours on the Dakota plains her mind gives way. She cannot rise to Per Hansa's delight in the newborn son. Peder Victorious--symbol of Per Hansa's buoyant faith--for her is only another evidence of sin. This dark land of Dakota is marked by God's displeasure, and life for her becomes a silent struggle of renunciation and atonement. A primitive Norse Calvinist, victimized by a brooding imagination that sees more devils than vast hell can hold, she dwells "on the border of utter darkness" where the forces of good and evil struggle for the human soul. Across the gloomy Puritanism of her nature fall the shadows of an older and darker faith, and in her nostalgia the old Northland superstitions merge with the somber Northland religion to her undoing. The tragedy of Beret works itself out in the tender corridors of her own heart and, as Professor Commager has suggested, it is as universal as the tragedy of Goethe's Margarethe. In his portrayal of the "sick soul" of Beret hungering for the far homeland the Norse artist has achieved a triumph. The epic conquest of the continent must be read in the light of women's sufferings as well as in that of men's endurance. In whichever light it is read, it becomes something far more suggestive than a drab tale of frontier poverty or a sordid tale of frontier exploitation it becomes vital and significant as life itself.

Giants in the Earth is a great and beautiful book that suggests the wealth of human potentialities brought to America year after year by the peasant immigrants who pass through Ellis Island and scatter the length and breadth of the land. Written in Norwegian, and stemming from a rich old-world literary tradition, it is at the same time deeply and vitally American. The very atmosphere of the Dakota plains is in its pages, and it could have been written only by one to whom the background was a familiar scene. The artist has lived with these peasant folk he is one of them, and he penetrates sympathetically to the simple kindly hearts hidden to alien eyes by the unfamiliar folk ways. To gather up and preserve in letters these diverse folk strains before they are submerged and lost in the. common American mores , would seem to be a business that our fiction might undertake with profit.

Ole Edvart Rolvaag is himself a viking of the Per Hansa strain. Born of fisher folk, 22 April, 1876, on the island of Donna at the very edge of the Arctic circle, he took his name, following a common Norwegian custom, from the name of a cove on the shores of which he was brought up. It is a land barren except for the gorse and heather, and the long winter nights and the restless sea were certain to bring the imagination under their somber spell. At the age of fourteen, discouraged from further schooling by the family that contrasted him unfavorably with a brilliant brother, he turned fisherman, and for five years went off to the Lofoten Islands some two hundred miles away for the winter catches. Distrustful of the future, he made his great decision to come to America, landing in New York in 1896 with only a railway ticket to South Dakota. In the great West, still turmoiled by the agrarian upheaval of the nineties, he joined an uncle who had provided him transportation money, tried his hand at farming, worked at other jobs, and at the age of twenty-three, not having found himself, he turned once more to the formal business of schooling. In the fall of 1899 he entered Augustana College, a preparatory school in Canton, South Dakota. From there he went to St. Olaf College, Northfield, Minnesota, graduating in 1905 at the age of twentyeight. After a year at the University of Oslo in Norway, he joined the staff of St. Olaf College, where he is now Professor of Norwegian Literature. In the larger sense, however, his education has been got from life, which he seems to have lived with a rich and daring intensity and it is his own venturesome experience, certainly, that finds expression in the creative realism and brooding imagination of his work. Intellectually and artistically he is of the excellent old-world culture. How greatly his professional studies determined his literary technique only a competent Norwegian critic can judge yet it is worth while comparing Giants in the Earth with Johan Bojer's The Emigrants --a work which, when announced as being in preparation, dramatically influenced his own novel.


History Lives in Union County

It&rsquos hard not to bump into history when you visit Union County in the far southeastern tip of South Dakota. It&rsquos among the oldest counties in the state, one of 10 created by the first territorial legislature in 1862. It was originally called Cole County after Austin Cole, a member of that legislature, but strong Union Army sentiment during the Civil War led to the name change two years later when its boundaries were redrawn.

The military played a role in the early years of Union County. The Sioux City to Fort Randall Military Trail was put into use in 1859, and crossed into present-day South Dakota at Jefferson near a railroad bridge that spans the Big Sioux River, which serves as Union County&rsquos eastern border. Though the trail itself has all but vanished, important stops can still be found between Jefferson and Elk Point along Highway 1B. Twelve Mile House, so named because it lies that distance from Sioux City, was a post office and stage stop as far back as 1861. The structure still stands, though it is unoccupied and deteriorating. Just 2 miles away is Fourteen Mile House, a log house built in 1861 by Frenchman Frances Reandeau whose name was carved on one of the logs. Originally a post office and hotel, it has been modernized and resided, and serves as a private residence today.

History seekers can head 5 miles north of Elk Point on Highway 11 to the junction with Highway 50, another important site in Union County and South Dakota history. St. Paul Lutheran Church, built in 1863 and the first Lutheran church in the Dakotas, stands 1 mile west. Less than a mile to the east is the site of old Fort Brule, built in 1862 following the Dakota Uprising in Minnesota. Finally, just a half-mile north is a memorial to Norwegian novelist Ole Rolvaag, the author of Giants in the Earth who worked as a farmhand in Union County after his emigration in 1896.

The 14-mile house is one of several points of interest along the old Sioux City to Fort Randall military trail.

There are also historic places in Elk Point, such as Edgar&rsquos Soda Fountain inside Pioneer Drug. Kevin and Barb Wurtz have been serving ice cream sodas, sundaes, phosphates and other old fashioned treats there for 25 years. The soda fountain made its debut in Centerville in 1906, where it served up ice cream at the local drugstore for nearly 50 years. When pharmacist Edgar Schmiedt, Barb&rsquos grandfather, retired in the 1960s, he put the old fountain in storage. He gave it to Barb and Kevin, and in appreciation they named their Elk Point store in his honor.

Farther south at Jefferson, you&rsquoll find tangible historic reminders of the strong faith that Dakota homesteaders possessed. Grasshopper swarms destroyed thousands of acres of crops in the 1870s and not only ruined farmers but also entire towns. Father Pierre Boucher was determined that town of Jefferson would not meet the same fate. He announced during Mass one Sunday in the spring of 1876 that he intended to lead a spiritual retreat to rid the territory of grasshoppers. The next morning, Protestants and Catholics alike met 2 miles south of Jefferson. Bearing a cross, Boucher led the group on an 11-mile pilgrimage. They placed crosses at four points, plus another in the cemetery at Jefferson. Not long after, dead grasshoppers were found near the Big Sioux and Missouri rivers.

Edgar's Soda Fountain serves ice cream and other cold treats.

The old wooden cross in town stood until decay finally claimed it. A replacement was built in 1967, and can still be seen outside St. Peter&rsquos Catholic Church. Other crosses are found 4 miles northwest of Jefferson on County Road 1B near the Southeast Farmers Coop Elevator and another is near the corner of 330th Street and 480th Avenue west of Jefferson.

The Adams Homestead and Nature Preserve in the very southern part of the county mixes history with outdoor adventure. Stephen Adams homesteaded on the property in 1872. His granddaughters, Mary and Maud Adams, donated the 1,500 acres to the state in 1984, wanting to create a peaceful place where visitors could recharge. In addition to its restored homestead buildings, the acreage includes 10 miles of trails that wind through prairie, stately stands of old cottonwoods and along the Missouri River valley.

The tiny hamlet of Nora was never a big town, but its historic general store draws hundreds of people during the holidays. Mike Pedersen set up an old pipe organ in the store in 1989, and hosted a party for the neighbors. People have come ever since for his holiday sing-alongs held the three weekends after Thanksgiving.

The original grasshopper crosses were erected in 1874 in a faithful attempt to ward off the insects. Replicas stand in Union County today.

The Nora store officially closed in 1962. Pedersen lived in the back room from 1973 to 1985 while seed corn was stored up front. He now lives in the storekeeper&rsquos house next door. On sing-along weekends, Pedersen plays the organ and leads carols at the top of his lungs. Neighbor women bring cookies, and Pedersen makes coffee and cider. Guests select the tunes, Pedersen plays them, and when his fingers get tired he makes room for somebody else.

The town of Alcester also has a musical connection to South Dakota history. DeeCort Hammitt was a teller at the Alcester State Bank in the 1920s, but his real love was music. He led the Alcester Town Band, which entertained President Calvin Coolidge during his summer vacation at Custer State Park in 1927. They went to the Chicago World&rsquos Fair in 1933 and 1934 as the official agricultural band. He wrote and published many songs, including "To a Prairie Lullaby" for Lawrence Welk, who often played at The Ritz, a dance hall near Beresford, in the 1940s. But Hammitt is best remembered for composing South Dakota&rsquos official state song, "Hail South Dakota," in 1943.

Thousands of cars zoom through Union County every day on Interstate 29. But it&rsquos worth it to get off the interstate and spend a day driving the rural roads, because Union County packs a lot of history into 467 square miles.

Editor&rsquos Note: This is the 28th installment in an ongoing series featuring South Dakota&rsquos 66 counties. Click here for previous articles.


Minnesota's past proves that every vote matters

If you think your vote really doesn’t matter this week, talk to 99-year-old Tom Swain.

Born on the Fourth of July, Swain graduated from Washburn High School in Minneapolis at 16 and worked in the Gophers ticket office to pay for college, earning a business degree from University of Minnesota in 1942. He went on to forge a career in insurance and civic work and gain a lofty foothold in the upper reaches of state government.

It was as chief of staff to Republican Gov. Elmer L. Andersen that Swain had an inside view of the 1962 governor’s race as his boss fought to win a second term just when the state was shifting from two- to four-year gubernatorial stints.

The initial ballot count showed DFL Lt. Gov. Karl Rolvaag up by 58 votes. Then amended returns had Andersen winning by 142 votes. When Rolvaag successfully petitioned for a recount, Swain led Andersen’s recount team during a four-month legal battle that ultimately gave the governor’s office to Rolvaag.

The margin of victory? Ninety-one votes, or 0.007% of the 1.25 million ballots cast.

“It came down to about one vote in each of Minnesota’s 87 counties,” Swain said from his apartment in Lilydale, across the river from downtown St. Paul where he was elected mayor at 85. His memory is still sharp as a steak knife. “So for all those people who think their votes don’t count, just go back and look at that one from 1962.”

Or flash back a dozen years to 2008, when the initial statewide totals showed U.S. Sen. Norm Coleman fending off satirist and talk show host Al Franken in his re-election bid. While Rolvaag had to wait 139 days after Election Day to be sworn in, the Franken-Coleman recount clash ran 246 days before Franken won by 312 votes.

By comparison, the George W. Bush-Al Gore presidential nail-biter of 20 years ago took a relatively brisk 36 days before the U.S. Supreme Court put Bush in the White House. And before you dismiss all this recount talk as just history, consider: Joe Biden has hired Washington-based attorney Marc Elias — Franken’s recount point man in 2008 — to quarterback his campaign’s legal team if this week’s presidential election winds up contested.

During the 1962 recount, Rolvaag was holed up in a State Capitol basement office nicknamed “the broom closet” — it measured 128 square feet — while Andersen lingered in the plush governor’s office upstairs for 75 days beyond his elected term. That was because Rolvaag’s quarters as lieutenant governor belonged to newly elected DFLer Sandy Keith, back when governors and lieutenant governors ran separately. (Keith died Oct. 3 in Rochester at 91.)

It took just 15 minutes on March 25, 1962, for Rolvaag, 49, to pack his boxes, go upstairs and become Minnesota’s 31st governor. He’d been mostly known as the son of Norwegian American author Ole E. Rolvaag, who wrote the acclaimed novel “Giants in the Earth” and taught literature at St. Olaf College in Northfield. Ole died in 1931, forcing his son to drop out from St. Olaf and work during the Depression as a logger, miner and rancher before serving as a tank commander in Gen. George Patton’s Third Army during World War II.

Before Rolvaag took control, Andersen had to forgo an appeal to the state Supreme Court and concede. An appeal would have kept him in office through the legislative session because a new governor couldn’t take office until the vote had been certified. Three-person teams had scoured hand-filled ballots at courthouses across the state before a three-judge panel ruled Rolvaag the winner.

“The Republican hierarchy really wanted us to appeal,” recalled Swain, who joined Andersen for lunch at the St. Paul Athletic Club after the judges ruled. They decided against it: “We felt it would be poor tactics and perceived as phony if we appealed just to stay in office through the session.”

Later that afternoon, Andersen conceded: “Today ends one chapter, admittedly a shorter chapter than I intended. … I am defeated but not the least disheartened.”

Forty-six years later, history repeated itself when U.S. Sen. Norm Coleman went from a narrow lead the morning after the election to narrow recount loss. Coleman’s U.S. Senate seat remained open until July as he took his case unsuccessfully to the state Supreme Court.

I covered Coleman’s news conference the day after the 2008 election, when he declared victory by a margin of 725 votes. He said Franken should step aside and spare the state from a lengthy challenge. I asked him if he’d walk away if he was down by 725 votes after the automatic recount. Coleman said he would — and then proceeded to contest the election for six months after the state canvassing board put Franken ahead by 225 votes.

“Sure I wanted to win,” Coleman said in 2013. “After all, issues and politicians come and go, but voting is fundamental. It is the essence of democracy. . In these tough times, we all need to focus on the future.”


Here are six steps to get started discovering your Scandinavian roots:

As in all genealogy, success begins at home. “Do your homework,” advises Christopher Rumbaugh, who coordinates the Finland page for the WorldGenWeb genealogy project. “Get as much information about your ancestors as you can from living relations and family papers. Then and only then should you attempt to tackle the microfilm.”

“Resist the urge to jump headfirst into the sources,” adds John Follesdall, creator of Ancestors from Norway. “Take the time to read background information. It will save you a lot of headaches.”

Once you’ve interviewed your relatives, combed your family archives and grounded yourself in your heritage, tap the vast resources of your local Family History Center. These centers — more than 3,400 across the country and around the globe — let you access the records on more than 2 billion people at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’ Family History Library in Salt Lake City. You can also search many of these records on FamilySearch.org.


A Cache of Immigrant History

Our geocache is back in Yankton after spending the summer of 2015 visiting on the front porch of the Berdahl-Rolvaag House, located at Heritage Park on the Augustana University campus in Sioux Falls. Our logbook appears to have floated off in a gust of prairie wind, but we found a few comments from satisfied geocachers online:

&ldquoVery interesting history. Thanks, South Dakota Magazine. I am part of the Goonies cachers &mdash family members from Mitchell, Sioux Falls, Rapid City. We have found all of your caches so far except the first one. The door was locked to the tower and it was on a Sunday with nobody around to let us in.&rdquo &mdash Buffalodon

&ldquoSEEK84 and I stopped by to pick this one up as we were returning from Yankton where we had been geocaching for 3 days. I honestly did not know this place existed until we stopped to find the cache and sign the log. SEEK84 and I actually stopped by the South Dakota Magazine office prior to heading north/home. Here we found their cache and paid our subscription for another year. Love the magazine and love the cache. Thanks for placing another one.&rdquo &mdash Jaguars96

&ldquoI left work a little early today so I could stop and visit my niece and newborn baby boy. This came out as I was on my way so I made a little detour. I have gone past this park many times but never stopped. I'm glad I had a reason today.&rdquo &mdash Raw54

Thanks to those who sought out last year&rsquos cache and learned a little bit about South Dakota history at the Berdahl-Rolvaag House. Part of Augustana&rsquos Heritage Park, the house was built by Norwegian immigrant Andrew Berdahl near Garretson in 1884. Andrew&rsquos daughter Jennie married &ldquoGiants in the Earth&rdquo author Ole Rolvaag, and some of their possessions can be found inside the home. A 1909 schoolhouse once used near Renner Corner, Beaver Creek Lutheran Church, and the cabin where Ole Rolvaag wrote are also located at Heritage Park, south of 33rd Street between Grange and Prairie Avenue in Sioux Falls.

Our 2016 geocache will be ready soon! When we have coordinates for you, we&rsquoll post them here in Editor&rsquos Notebook.


Ver el vídeo: Dakota Life: Giants in the Earth (Noviembre 2021).