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Marae piramidal en una de las islas del Pacífico

Marae piramidal en una de las islas del Pacífico

Hace unos 10 años vi información en la web de que existía una antigua estructura piramidal (marae) en una de las islas del Pacífico, pero que fue demolida a finales del siglo XIX. Incluso había una foto de esta pirámide. Desafortunadamente, ahora ya no puedo encontrar esta información. ¿Alguien sabe en qué isla estaba esta pirámide y dónde puedo leer algo sobre ella? Gracias.


Islas de la Sociedad

los Islas de la Sociedad (Francés: Îles de la Société, oficialmente Archipiélago de la Société Tahitiano: Tōtaiete mā) son un archipiélago ubicado en el Océano Pacífico Sur. Políticamente, son parte de la Polinesia Francesa, un país de ultramar de la República Francesa. Geográficamente, forman parte de Polinesia.

Se cree que el archipiélago fue nombrado por el capitán James Cook durante su primer viaje en 1769, supuestamente en honor a la Royal Society, el patrocinador del primer estudio científico británico de las islas, sin embargo, Cook escribió en su diario que llamó a las islas. Sociedad "ya que están contiguos entre sí". [2]


Historia del viaje

El origen de la travesía en nuestro océano se remonta a los inicios del conocimiento. La historia y los sueños se funden en los mitos de una cultura marítima lejana. ¡Como gente del Pacífico Sur, nuestra geografía física es más del 99% del océano! Nuestro imperativo es viajar y proteger estos océanos como lo hemos hecho durante miles de años. Nuestra historia y filosofía captura el espíritu de nuestros antepasados ​​mediante el cual trazaremos nuestro futuro.

Cook Islands Voyaging Society Inc (la Sociedad) es una organización sin fines de lucro establecida en 1992 después del sexto Festival de las Artes del Pacífico celebrado en Rarotonga, Islas Cook. La Sociedad fue registrada en septiembre de 1993 bajo la Ley de Sociedades Incorporadas de 1908 y la oficina registrada es c / o El Secretario, Ministerio de Desarrollo Cultural. La Sociedad tiene una constitución y el Comité Ejecutivo se elige en la Asamblea General Anual. Once miembros conforman el Comité Ejecutivo y las reuniones se realizan mensualmente.

La Sociedad participa activamente en la sensibilización sobre el viaje polinesio. Sir Thomas Davis, fue el director de la Cook Islands Voyaging Society y catalizador del resurgimiento de los viajes por las Islas Cook. En 1994, dirigió la construcción y el diseño de una réplica de 72 'de una canoa polinesia de viaje de doble casco "Te Au o Tonga". Te Au o Tonga ha encabezado muchas campañas exitosas y participó en un viaje conjunto con otras canoas polinesias a Hawai y fue el primer barco en llevar a cabo la visión de la Sociedad. Su viaje ha incluido:

  • Te Au O Tonga hizo su viaje de ida y vuelta inaugural en 1995 a Raiatea, Tahití, Nuku Hiva, Hawái, Molokai y Oahu.
  • En agosto de 1995, Te Au O Tonga zarpó como parte de la flota de protesta a Moruroa.
  • En 1996, el viaje de "Te Au O Tonga" al VII Festival de las Artes del Pacífico en Samoa y luego a Tonga y Nueva Zelanda y viaje de regreso a las Islas Cook.
  • Viaje a las celebraciones del Milenio 2000 en Gisborne, Nueva Zelanda en 1999
  • Al VIII Festival de las Artes del Pacífico en Nueva Caledonia en 2000
  • Viaje en 2002 a Tahití, Huahine, Raiatea, Tahaa, Borabora, Mitiaro y regreso.
  • 2002, un viaje corto a Aitutaki para "Te Au O Tonga" para participar en la película "The Legend of Johnny Lingo"
  • Te Au Tonga ahora tiene su sede en Aituaki

Te Au o Tonga inspiró la construcción de nuevas vakas y nuevos viajes. La Fundación Okeanos navegó en Te Au O Tonga y preguntó a la gente de las Islas Cook si podían replicar siete vaka de viaje por el océano (Vaka Moana) basándose en su diseño. Okeanos encargó a Salthouse Boatbuilders que construyera siete vaka en Auckland con la ayuda de expertos en construcción de barcos tradicionales de las Islas Cook. En 2010, los constructores completaron la construcción del Vaka Moana (barco del océano). Las Islas Cook fueron parte integral de la construcción, diseño de velas y pruebas en el mar del nuevo Vaka Moana. La primera vaka que se construyó fue Marumaru Atua.

De 2010 a 2012, comenzó el viaje histórico de las siete vaka "Te Mana O Te Moana" (El espíritu del océano). El viaje fue el comienzo para volver a conectar con las tradiciones, con las comunidades del Pacífico y con el océano y para difundir el mensaje de protección del océano. La flota de siete vaka zarpó de Aotearoa a Hawai'i, luego a la costa oeste de los Estados Unidos, San Diego, Islas Cocos, Galápagos, Tahití, Islas Cook, Samoa, Fiji y Vanuatu y completaron su viaje en julio de 2012 en el Festival de Artes del Pacífico en las Islas Salomón.

[ Firma del contrato de Marumaru Atua con el presidente de la Cook Island Voyaging Society, Ian Karika

Desde su regreso en noviembre de 2012, Okeanos regaló Marumaru Atua a la gente de las Islas Cook bajo la custodia de la Cook Islands Voyaging Society por la Fundación Okeanos. Desde entonces ha realizado los siguientes viajes:

  • 2013 Rarotonga a Suwarrow, la isla deshabitada y santuario de aves para reunir a un grupo de ambientalistas, incluido el presidente de la Sociedad de Viajeros de las Islas Cook, Ian Karika, que había estado en la isla para llevar a cabo un programa de erradicación de ratas.
  • Septiembre de 2014 Viaje del MUA al Congreso Mundial de Parques de la UICN 12-19 de noviembre, Rarotonga, Samoa, Fiji, Vanuatu, Gold Coast, Sydney, Auckland
  • Febrero de 2015 Celebraciones del 75 aniversario de Auckland-Waitangi-Auckland
  • Mayo de 2015 50 aniversario del Festival Te Manava de Auckland-Rarotonga
  • Mayo 2015 Rarotonga-Aitutaki-Atiu-Mauke-Mitiaro-Rarotonga Te Manava Festival Pa Enua.
  • De mayo de 2015 a septiembre de 2016 navega semanalmente alrededor de Rarotonga

Marumaru Atua es reconocido como un tesoro nacional de las Islas Cook
y ha sido conmemorado en una moneda nacional de $ 5

Continuamos compartiendo la experiencia del viaje con visitantes y estudiantes que llevan a la gente a navegar semanalmente y los educan sobre el viaje tradicional polinesio. A partir de 2017, Marumaru Atua se encuentra en dique seco para reparaciones importantes después de un incendio. Nuestro objetivo es devolverla al océano, continuar ofreciendo experiencias de viaje para los habitantes de las Islas Cook y los visitantes, y convertirnos en una voz formidable para nuestros océanos. Continuamos fortaleciendo nuestras asociaciones globales y compartimos el legado de los viajes polinesios.


Segunda Guerra Mundial

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, los japoneses comenzaron a ocupar el protectorado a principios de 1942, pero su avance hacia el sur fue detenido por las fuerzas estadounidenses, que invadieron el 7 de agosto. La lucha en las Islas Salomón durante los siguientes 15 meses fue una de La más amarga del Pacífico la larga Batalla de Guadalcanal fue uno de los conflictos cruciales de la Guerra del Pacífico. A lo largo de la campaña, las fuerzas estadounidenses y sus aliados fueron fuertemente apoyados por los isleños. Después de la guerra, debido a la proximidad de un aeródromo y la disponibilidad de terreno llano y de los edificios militares, Honiara en Guadalcanal se convirtió en la nueva capital, reemplazando a Tulagi.


Taputapuatea Marae y el origen del triángulo polinesio

Parece que Taputapuatea era donde navegantes y marineros de diferentes islas compartían sus conocimientos e intercambiaban ideas sobre la construcción de barcos. Como resultado, este paisaje sagrado también jugó un papel fundamental en las migraciones que poblaron las islas del Pacífico.

Un tiki de Taputapuatea marae (CC BY 2.0)

Se considera que la Polinesia Francesa está en el centro del triángulo polinesio que se extiende desde Hawai hasta Nueva Zelanda y hasta la Isla de Pascua. Cuando la gente de lo que hoy es las Islas de la Sociedad viajaron al sur y este del Pacífico en la Edad Media, se llevaron una piedra del marae de Taputapuatea en su viaje. Cuando se establecieron en sus nuevos hogares, colocaron la piedra en sus nuevos maraes.


Contenido

Las islas se encuentran aproximadamente a 840 kilómetros (520 millas) al este de Christchurch, Nueva Zelanda. El punto continental de Nueva Zelanda más cercano a las islas Chatham, Cabo Turnagain en la Isla Norte, está a 650 kilómetros (400 millas) de distancia. Las dos islas más grandes, la isla Chatham y la isla Pitt, constituyen la mayor parte del área total de 966 kilómetros cuadrados (373 millas cuadradas), con una docena de islotes dispersos que componen el resto.

Las islas se encuentran en Chatham Rise, una parte grande, relativamente poco sumergida (no más de 1,000 metros o 3,281 pies de profundidad en cualquier punto) del continente de Zealandia que se extiende hacia el este desde cerca de la Isla Sur. Las islas Chatham, que surgieron solo en los últimos cuatro millones de años, son la única parte de Chatham Rise que se muestra sobre el nivel del mar. [4]

Las islas son montañosas, con áreas costeras que incluyen acantilados, dunas, playas y lagunas. Pitt es más accidentado que Chatham, su punto más alto (299 metros o 981 pies) se encuentra en una meseta cerca del punto más al sur de la isla principal, 1,5 kilómetros (0,93 millas) al sur del lago Te Rangatapu. [5] La meseta está salpicada de numerosos lagos y lagunas, que fluyen principalmente desde el segundo punto más alto cercano de la isla, la colina Maungatere, a 294 metros. [6] Son notables la gran laguna de Te Whanga, y Huro y Rangitahi. Chatham tiene varias transmisiones, incluidas Te Awainanga y Tuku.

Chatham y Pitt son las únicas islas habitadas, las islas más pequeñas restantes funcionan como reservas de conservación con acceso restringido o prohibido. El sustento de los habitantes depende de la agricultura (las islas exportan cangrejos de río de agua fría) y, cada vez más, del turismo.

Los nombres de las islas principales, en orden de ocupación son:

nombre inglés Nombre Moriori Nombre maorí Observaciones
Isla Chatham Rekohu Wharekauri
Isla Pitt Rangiaotea Rangiauria
Isla Sureste Hokorereoro Rangatira
El fuerte Mangere Mangere El nombre maorí ha reemplazado al nombre inglés de esta isla.
Pequeño Mangere Desconocido Tapuenuku
Llaves de estrella Motuhope Motuhope
Las hermanas Rangitatahi Rangitatahi a unos 16 kilómetros (9,9 millas) al norte de Cape Pattison, un promontorio en la parte noroeste de la isla de Chatham
Cuarenta y cuatro Motchuhar Motuhara el punto más oriental de Nueva Zelanda, a unos 50 kilómetros (31 millas) de la isla Chatham.

Geología Editar

Las islas Chatham, la única parte de la elevación de Chatham sobre el nivel del mar, forman parte del continente de Zealandia, ahora sumergido en gran parte. Esta ubicación coloca a las islas Chatham lejos del límite de la placa entre Australia y el Pacífico que domina la geología de la parte continental de Nueva Zelanda. La estratigrafía de las islas consiste en un basamento de esquisto mesozoico, típicamente cubierto por rocas sedimentarias marinas. [7] Ambas secuencias están interrumpidas por una serie de erupciones de basalto. La actividad volcánica ha ocurrido varias veces desde el Cretácico, [8] pero actualmente no hay vulcanismo activo cerca de ninguna parte de Chatham Rise.

Clima Editar

Las Islas Chatham tienen un clima oceánico (Koppen: Cfb) [9] caracterizado por un rango de temperatura estrecho y lluvias relativamente frecuentes. Su posición aislada lejos de cualquier masa terrestre considerable hace que la temperatura alta récord para el asentamiento principal (Waitangi) sea de solo 23,8 ° C (74,8 ° F). [10] El clima es fresco, húmedo y ventoso, con temperaturas medias altas entre 15 y 20 ° C (59 y 68 ° F) en verano, y entre 5 y 10 ° C (41 y 50 ° F) en julio (en el invierno del hemisferio sur). La nieve cae muy raramente, la caída registrada cerca del nivel del mar en julio de 2015 marcó la primera lectura de este tipo en varias décadas. [11]

Datos climáticos de las islas Chatham (1981-2010)
Mes ene feb mar abr Mayo jun jul ago sep oct nov dic Año
Promedio alto ° C (° F) 17.9
(64.2)
18.2
(64.8)
17.1
(62.8)
14.9
(58.8)
13.0
(55.4)
11.3
(52.3)
10.5
(50.9)
11.0
(51.8)
11.9
(53.4)
13.1
(55.6)
14.4
(57.9)
16.4
(61.5)
14.1
(57.4)
Media diaria ° C (° F) 14.9
(58.8)
15.2
(59.4)
14.3
(57.7)
12.4
(54.3)
10.6
(51.1)
9.1
(48.4)
8.2
(46.8)
8.6
(47.5)
9.4
(48.9)
10.6
(51.1)
11.7
(53.1)
13.5
(56.3)
11.5
(52.7)
Promedio bajo ° C (° F) 11.9
(53.4)
12.3
(54.1)
11.5
(52.7)
9.9
(49.8)
8.1
(46.6)
6.8
(44.2)
5.9
(42.6)
6.2
(43.2)
6.9
(44.4)
8.0
(46.4)
9.1
(48.4)
10.7
(51.3)
9.0
(48.2)
Precipitación media mm (pulgadas) 54.9
(2.16)
63.9
(2.52)
84.7
(3.33)
75.7
(2.98)
87.9
(3.46)
107.8
(4.24)
84.7
(3.33)
84.4
(3.32)
71.1
(2.80)
63.4
(2.50)
66.7
(2.63)
66.3
(2.61)
911.3
(35.88)
Días lluviosos promedio (≥ 1.0 mm) 7.9 7.7 11.3 11.1 14.4 16.0 14.8 14.5 11.9 11.2 9.8 9.4 140.1
Humedad relativa media (%) 82.2 83.5 83.2 83.4 85.7 85.8 86.9 85.8 83.4 84.0 82.5 82.7 84.1
Promedio de horas de sol mensuales 191.3 145.5 124.2 106.3 81.2 61.8 74.4 101.0 109.1 129.7 148.9 164.0 1,437.3
Fuente: datos climáticos de NIWA Science [12]

Zona horaria de las islas Chatham Editar

La línea internacional de cambio de fecha se encuentra al este de Chathams, aunque las islas se encuentran al este de 180 ° de longitud. Los Chatham observan su propio tiempo, 45 minutos antes que la hora de Nueva Zelanda, incluso durante los períodos de horario de verano, la Zona horaria estándar de Chatham se distingue como una de las pocas que se diferencian de otras por un período que no sea una hora completa o media hora. hora. (La hora de Nueva Zelanda se orienta a 180 ° de longitud). [13]

La vegetación natural de las islas era una mezcla de bosque, matorrales y pantanos, pero hoy la mayor parte de la tierra está cubierta de helechos o pastos, aunque hay algunas áreas de bosque denso y áreas de turberas y otros hábitats. De interés son los árboles akeake, con ramas que se arrastran casi horizontalmente a sotavento del viento. [14] Los helechos en el sotobosque del bosque incluyen Blechnum decolorar.

Las islas albergan una rica biodiversidad que incluye unas cincuenta plantas endémicas adaptadas al frío y al viento, como las islas Chatham nomeolvides (Myosotidium hortensia), [15] Cerda-cardo de las Islas Chatham (Embergeria grandifolia), rautiniBrachyglottis huntii), Kakaha de las islas Chatham (Astelia chathamica), hierba verde blanda (Aciphylla dieffenbachii), y akeake de la isla de Chatham o margarita de árbol de la isla de Chatham (Olearia traversiorum).

Las islas son un caldo de cultivo para grandes bandadas de aves marinas y albergan una serie de aves endémicas, algunas de las cuales son aves marinas y otras que viven en las islas. Las especies más conocidas son el petrel magenta (clasificación CR de la UICN) y el petrel negro (clasificación EN de la UICN), los cuales estuvieron peligrosamente cerca de la extinción antes de llamar la atención de los esfuerzos de conservación. Otras especies endémicas son el ostrero de Chatham, el gerygone de Chatham, la paloma de Chatham, el periquito de Forbes, la agachadiza de Chatham y el chorlito de la orilla. El cormorán de Chatham endémico [16] (clasificación CR de la UICN), el cormorán de pitt [17] (clasificación EN de la UICN) y el albatros de Chatham [18] (clasificación VU de la UICN) corren el riesgo de ser capturados por una variedad de artes de pesca, incluidas las líneas de pesca , redes de arrastre, redes de enmalle y nasas. [19]

Para relatos y notas sobre especies de aves marinas vistas en Chatham entre 1960 y 1993 en línea. [20]

Varias especies se han extinguido desde el asentamiento humano, incluido el cuervo de Chatham, el helecho de Chatham y las tres especies endémicas de rieles no voladores, el riel de Chatham, el riel de Dieffenbach y el riel de Hawkins.

Además, varios mamíferos marinos se encuentran en las aguas de Chathams, incluidos los leones marinos de Nueva Zelanda, las focas leopardo y los elefantes marinos del sur. Muchas especies de ballenas se sienten atraídas por las ricas fuentes alimenticias de Chatham Rise. [21]

Gran parte del bosque natural de estas islas se ha talado para la agricultura, pero las islas Mangere y Rangatira ahora se conservan como reservas naturales para conservar parte de esta flora y fauna únicas. Otra amenaza para la vida silvestre proviene de especies introducidas que se alimentan de aves y reptiles autóctonos, mientras que en Mangere y Rangatira, el ganado ha sido eliminado y la vida silvestre nativa se está recuperando.

La mayoría de los lagos se han visto afectados por la escorrentía agrícola, pero la calidad del agua ha mejorado y la calidad del río generalmente se clasifica como 'A'. [22]

Moriori Editar

Los primeros habitantes humanos de Chathams fueron tribus polinesias que se establecieron en las islas alrededor del año 1500 EC, [23] y en su aislamiento se convirtieron en Moriori. La primera creencia, que surgió en el siglo XIX, era que los Moriori originales emigraron directamente de las islas polinesias más al norte, al igual que con el asentamiento de Nueva Zelanda por los antepasados ​​de los maoríes. Sin embargo, la investigación lingüística indica, en cambio, que los ancestrales Moriori eran vagabundos maoríes de Nueva Zelanda. [24] [25] [26] [27] Howe (2003) afirma:

Los estudios de los últimos 40 años han revisado radicalmente el modelo ofrecido un siglo antes por Smith: los Moriori como pueblo prepolinesio se han ido (el término Moriori es ahora un término técnico que se refiere a los ancestrales maoríes que se establecieron en las islas Chatham). [28]

Las plantas cultivadas por los maoríes que llegaron no eran adecuadas para los Chathams más fríos, por lo que los Moriori vivían como cazadores-recolectores y pescadores. Si bien su nuevo entorno les privó de los recursos con los que construir embarcaciones oceánicas para viajes largos, los Moriori inventaron lo que se conoció como el waka kōrari, una embarcación semisumergida, construida de lino y revestida con vejigas de aire de algas. Esta nave se utilizó para viajar a las islas exteriores en misiones de 'observación de aves'. [27] La ​​sociedad Moriori era una sociedad pacífica y el derramamiento de sangre fue prohibido por el jefe Nunuku-whenua después de generaciones de guerras. Las discusiones se resolvieron por consenso o por duelos en lugar de guerras, pero a la primera señal de derramamiento de sangre, la lucha había terminado. Se ha estimado que la población era de aproximadamente 2.000 antes del contacto europeo. [29]

Llegada europea Editar

El nombre "Islas Chatham" proviene del barco HMS Chatham [30] de la Expedición de Vancouver, cuyo capitán William R. Broughton desembarcó el 29 de noviembre de 1791, reclamó la posesión de Gran Bretaña y nombró las islas en honor al Primer Lord del Almirantazgo, John Pitt, Segundo Conde de Chatham. Los hombres de Broughton dispararon y mataron a un residente Moriori de Kaingaroa, llamado Torotoro (o Tamakororo). Las islas Chatham fechan su aniversario el 29 de noviembre y lo celebran el lunes más cercano al 30 de noviembre. [31]

Los pescadores de focas y balleneros pronto comenzaron a cazar en el océano circundante con las islas como base. Se estima que entre el 10 y el 20 por ciento de los indígenas Moriori murieron pronto a causa de enfermedades introducidas por extranjeros. Las industrias de caza de focas y ballenas cesaron sus actividades alrededor de 1861, mientras que la pesca se mantuvo como una actividad económica importante. [31]

Asentamiento maorí Editar

El 19 de noviembre y el 5 de diciembre de 1835, cerca de 900 Ngāti Mutunga y Ngāti Tama que anteriormente residían en Te Whanganui-A-Tara (Wellington) y dirigidos por el jefe Matioro llegaron al bergantín Lord Rodney. El primer oficial del barco había sido "secuestrado y amenazado de muerte" a menos que el capitán llevara a bordo a los colonos maoríes. El grupo, que incluía hombres, mujeres y niños, trajo consigo 78 toneladas de semilla de papa, 20 cerdos y siete grandes canoas llamadas waka. [32]

Los maoríes entrantes fueron recibidos y atendidos inicialmente por los moriori locales. Pronto, Ngāti Mutunga y Ngāti Tama comenzaron a takahi, o caminar por la tierra, para reclamarla. Cuando quedó claro que los visitantes tenían la intención de quedarse, los Moriori se retiraron a su marae en te Awapatiki. Allí, después de sostener un hui (consulta) para debatir qué hacer con los colonos maoríes, los Moriori decidieron mantener su política de no agresión.

Ngāti Mutunga y Ngāti Tama, a su vez, vieron la reunión como un precursor de la guerra por parte de Moriori y respondieron. Los maoríes atacaron y en la acción subsiguiente mataron a más de 260 Moriori. Un sobreviviente de Moriori recordó: "[Los maoríes] comenzaron a matarnos como ovejas. [Nosotros] estábamos aterrorizados, huimos al monte, nos escondimos en agujeros subterráneos y en cualquier lugar para escapar de nuestros enemigos. No sirvió de nada que estuviéramos descubiertos y asesinados - hombres, mujeres y niños - indiscriminadamente ". [33] Un jefe maorí, Te Rakatau Katihe, dijo: "Tomamos posesión. De acuerdo con nuestra costumbre, y capturamos a toda la gente. Ninguno escapó. Algunos huyeron de nosotros, a estos los matamos y a otros también matamos -" pero ¿qué hay de eso? Estaba de acuerdo con nuestra costumbre ". [34]

Después de los asesinatos, a Moriori se le prohibió casarse con Moriori o tener hijos entre ellos. Los maoríes mantuvieron esclavos Moriori hasta 1863, tras una proclamación del magistrado residente. [2] Muchas mujeres moriori tuvieron hijos de sus maestros maoríes. Varias mujeres moriori finalmente se casaron con hombres maoríes o europeos. A algunos se los llevaron de los Chatham y nunca regresaron. Ernst Dieffenbach, quien visitó a los Chatham en un barco de la Compañía de Nueva Zelanda en 1840, informó que los Moriori eran los esclavos virtuales de los maoríes y fueron severamente maltratados, siendo la muerte una bendición. Cuando los esclavos fueron liberados en 1863, solo quedaban 160, apenas el 10% de la población de 1835. [32]

A principios de mayo de 1838 (algunos informes dicen 1839, pero esto se contradice con los registros del barco [35]), el barco ballenero francés Jean Bart anclado en Waitangi para comerciar con los maoríes. El número de embarques maoríes asustó a los franceses y se convirtió en un enfrentamiento en el que la tripulación francesa murió y la Jean Bart fue encallado en Ocean Bay, para ser saqueado y quemado por Ngāti Mutunga. Cuando la noticia del incidente llegó a la corbeta naval francesa Heroína en la Bahía de las Islas en septiembre de 1838, zarpó hacia las Chatham, acompañado por los balleneros Adele y Rebecca Sims. Los franceses llegaron el 13 de octubre y, después de intentar sin éxito atraer a algunos Ngāti Tama a bordo, procedieron a bombardear Waitangi. A la mañana siguiente, cerca de un centenar de franceses armados desembarcaron, quemaron edificios, destruyeron wakay la incautación de cerdos y patatas. Los ataques afectaron principalmente a Ngāti Tama, debilitando su posición en relación con Ngāti Mutunga. [35] [36]

En 1840, Ngāti Mutunga decidió atacar a Ngāti Tama en su Pensilvania. Construyeron un alto escenario junto al Pensilvania para que pudieran disparar contra sus antiguos aliados. La lucha todavía estaba en curso cuando el barco de la Compañía de Nueva Zelanda Cuba llegó como parte de un plan para comprar tierras para asentamiento. El Tratado de Waitangi, en esa etapa, no se aplicaba a las islas. La empresa negoció una tregua entre las dos tribus en guerra. En 1841, la Compañía de Nueva Zelanda había propuesto establecer una colonia alemana en Chatham. La propuesta fue discutida por los directores y John Ward firmó un acuerdo con Karl Sieveking de Hamburgo el 12 de septiembre de 1841. Sin embargo, cuando la Oficina Colonial dijo que las islas serían parte de la colonia de Nueva Zelanda y que cualquier alemán que se estableciera allí sería tratados como extraterrestres, Joseph Somes afirmó que Ward había estado actuando por iniciativa propia. El líder propuesto John Beit y la expedición fueron a Nelson en su lugar. [37]

Entonces, la empresa pudo comprar grandes extensiones de tierra en Port Hutt (que los maoríes llamaban Whangaroa) y Waitangi de Ngāti Mutunga y también grandes extensiones de tierra de Ngāti Tama. Esto no impidió que Ngāti Mutunga tratara de vengarse de la muerte de uno de sus jefes. Quedaron satisfechos después de que mataron al hermano de un jefe Ngāti Tama. Las tribus acordaron una paz incómoda que finalmente se confirmó en 1842. [38]

Reacios a renunciar a la esclavitud, Matioro y su gente alquilaron un bergantín a finales de 1842 y navegaron a la isla de Auckland. Mientras Matioro inspeccionaba la isla, dos de los jefes que lo habían acompañado decidieron que la isla era demasiado inhóspita para asentarse y zarparon antes de que él regresara, dejándolo a él y a sus seguidores varados hasta que llegaron los colonos Pākehā en 1849. [39]

En 1843 llegó un grupo de misioneros moravos alemanes exclusivamente masculinos. [40] Cuando se envió un grupo de mujeres para unirse a ellos tres años más tarde, se produjeron varios matrimonios, algunos miembros de la población actual pueden rastrear su ascendencia hasta aquellos familias misioneras.

En 1865, el líder maorí Te Kooti fue exiliado en las islas Chatham junto con un gran grupo de rebeldes maoríes llamados Hauhau, seguidores de Pai Mārire que habían asesinado a misioneros y luchado contra las fuerzas gubernamentales principalmente en la costa este de la isla norte de New Zelanda. A los prisioneros rebeldes se les pagaba un chelín al día para trabajar en granjas de ovejas propiedad de los pocos colonos europeos. A veces trabajaron en mejoras de carreteras y vías. Inicialmente estaban custodiados por 26 guardias, la mitad de los cuales eran maoríes. Ellos viven en que junto con sus familias. Los prisioneros ayudaron a construir un reducto de piedra rodeado por una zanja y un muro. Más tarde, construyeron tres celdas de piedra. En 1868, Te Kooti y los otros prisioneros se apoderaron de una goleta y escaparon de regreso a la Isla Norte.

Casi todos los maoríes regresaron a Taranaki en la década de 1860, algunos después de un tsunami en 1868. [41]

1880 hasta la actualidad Editar

La economía de las islas Chatham, entonces dominada por la exportación de lana, sufrió bajo la depresión internacional de la década de 1880, y solo se recuperó con la construcción de plantas de congelación de pescado en las aldeas isleñas de Ōwenga y Kaingaroa en 1910. Construcción del primer muelle en Waitangi comenzó en 1931 y se completó en 1934. El 25 de noviembre de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, un asaltante alemán capturó y luego hundió el barco de suministros de las Islas Chatham, el Holmwood, por lo que el muelle vio poco uso por parte de los barcos. Poco después se construyó una instalación de hidroaviones en Te Whanga Lagoon y el servicio de hidroaviones continuó hasta 1966 cuando fue reemplazado por aviones convencionales. [42] [43]

Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía de la isla volvió a sufrir debido a su aislamiento y los subsidios gubernamentales se hicieron necesarios. Esto llevó a muchos jóvenes isleños de Chatham a partir hacia el continente. Hubo un breve auge del cangrejo de río que ayudó a estabilizar la economía a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970. Desde principios de la década de 2000, el ganado se convirtió en un componente importante de la economía local. [41]

Comunidad Moriori Editar

La comunidad Moriori está organizada como Hokotehi Moriori Trust. [44] Los Moriori han recibido el reconocimiento de la Corona y el gobierno de Nueva Zelanda y algunas de sus demandas contra esas instituciones por las generaciones de negligencia y opresión han sido aceptadas y tomadas en cuenta. Los moriori son reconocidos como el pueblo original de Rekohu. La Corona también reconoció a los maoríes Ngāti Mutunga [45] como indígenas en los Chathams por el derecho de alrededor de 160 años de ocupación.

La población de las islas es de alrededor de 600, incluidos miembros de ambos grupos étnicos. En enero de 2005, Moriori celebró la apertura de la nueva Kopinga Marae (casa de reuniones). [46]

Los descendientes modernos de los conquistadores maoríes de 1835 reclamaron una participación en los derechos de pesca ancestrales de los maoríes. Esta reclamación fue concedida. Ahora que se ha reconocido que la población primordial, los Moriori, eran antiguos maoríes, a pesar de las objeciones de algunos de los Ngāti Mutunga, también comparten los derechos de pesca ancestrales de los maoríes. A ambos grupos se les han concedido cuotas de pesca. [47]

Las islas Chatham y Pitt están habitadas y tenían una población de 663 personas en el censo de Nueva Zelanda de 2018, un aumento de 63 personas (10,5%) desde el censo de 2013 y un aumento de 51 personas (8,3%) desde el censo de 2006. Había 276 hogares. Había 354 machos y 312 hembras, dando una proporción de sexos de 1,13 machos por hembra. De la población total, 111 personas (16,7%) tenían hasta 15 años, 129 (19,5%) tenían entre 15 y 29 años, 339 (51,1%) tenían entre 30 y 64 años y 84 (12,7%) tenían 65 años o más. Es posible que las cifras no se sumen al total debido al redondeo.

Las etnias eran 74,2% europeas / pakehā, 66,1% maoríes, 1,4% pueblos del Pacífico, 0,9% asiáticos y 2,7% de otras etnias. Las personas pueden identificarse con más de una etnia.

El porcentaje de personas nacidas en el extranjero fue del 5,9%, en comparación con el 27,1% a nivel nacional.

Aunque algunas personas se opusieron a dar su religión, el 48,4% no tenía religión, el 33,5% era cristiano y el 7,7% tenía otras religiones.

De los que tenían al menos 15 años, 51 (9,2%) personas tenían una licenciatura o un título superior, y 147 (26,6%) personas no tenían calificaciones formales. El ingreso medio fue de 36.000 dólares. La situación laboral de los que tenían al menos 15 años era que 318 (57,6%) personas estaban empleadas a tiempo completo, 108 (19,6%) a tiempo parcial y 9 (1,6%) estaban desempleadas. [51]

La ciudad de Waitangi es el asentamiento principal con unos 200 residentes. Hay otros pueblos como Owenga, Te One y Kaingaroa, donde hay dos escuelas primarias. Una tercera escuela está en la isla Pitt. También están los pueblos pesqueros de Owenga y Port Hutt. [48]

Las instalaciones de Waitangi incluyen un hospital con un médico residente, un banco, varias tiendas y servicios de ingeniería y marinos. El principal muelle de embarque se encuentra aquí.

Los visitantes de Chathams suelen llegar en avión desde Auckland, Christchurch o Wellington (alrededor de 1,5 a 2 horas desde Christchurch en un Convair 580) al aeropuerto de Tuuta en la isla de Chatham. Si bien la carga generalmente llega por barco (2 días de tiempo de navegación), el viaje por mar es demasiado largo para muchos pasajeros y no siempre está disponible. [52] [53]

No hay transporte público programado, pero los proveedores de alojamiento normalmente pueden organizar el transporte.

Tasman Empire Airways Ltd (TEAL) inicialmente prestó servicio a los Chatham por vía aérea utilizando hidroaviones. Con la retirada de TEAL, la RNZAF mantuvo un servicio poco frecuente con hidroaviones Short Sunderland. El NZ4111 resultó dañado en el despegue de la laguna de Te Whanga el 4 de noviembre de 1959 y permanece como un naufragio en la isla. El último vuelo de los hidroaviones RNZAF fue el 22 de marzo de 1967. [54] Durante muchos años, el avión Bristol Freighter sirvió a las islas, un avión de carga lento y ruidoso convertido para transportar pasajeros mediante la instalación de un compartimento de pasajeros extraíble equipado con asientos de avión y un inodoro en parte de la bodega de carga. El servicio aéreo sirvió principalmente para enviar productos de cangrejo de río de exportación de alto valor.

El campo de aterrizaje de hierba en Hapupu, en el extremo norte de la isla, resultó ser un factor limitante, ya que pocos aviones, aparte del Bristol Freighter, tenían tanto el alcance para volar a las islas como la dureza para aterrizar en la pista de aterrizaje de hierba. Aunque otras aeronaves usaron el campo de aterrizaje ocasionalmente, a menudo requerían reparaciones para reparar los daños resultantes del aterrizaje brusco. Hapupu es también el sitio de la Reserva Histórica Nacional JM Barker (Hapupu) (una de las dos únicas en Nueva Zelanda) donde hay momori rakau (tallas de árboles de Moriori).

En 1981, después de muchos años de solicitudes de los lugareños y la inminente desaparición de los viejos Bristol Freighters, la construcción de una pista sellada en Karewa, Tuuta Airport, permitió que aviones más modernos aterrizaran de forma segura. La propia aerolínea de Chathams, Air Chathams, ahora opera servicios a Auckland los jueves, Wellington los lunes, miércoles y viernes y Christchurch los martes. El horario varía según la temporada, pero generalmente los aviones salen de Chathams alrededor de las 10.30 am (hora de Chathams) y llegan al continente alrededor del mediodía. Allí repostan y recargan, y vuelven a partir alrededor de la 1 pm de regreso a Chatham. Air Chathams opera aviones Convair 580 de doble turbohélice en configuraciones combinadas (carga y pasajeros) y Fairchild Metroliners.

El barco Rangatira prestó un servicio de carga desde Timaru a las islas Chatham desde marzo de 2000 hasta agosto de 2015. [55] El MV Tiaré meridional proporciona un servicio de carga entre Napier, Timaru y Chatham. [53]

Hay una pequeña sección de carretera sellada con alquitrán entre Waitangi y Te One, pero la mayoría de las carreteras de las islas son de grava.

Electorados Editar

Hasta la década de 1990, las Islas Chatham estaban en el electorado de Lyttelton, pero desde entonces han formado parte del electorado general de Rongotai, que por lo demás se encuentra en el sur de Wellington. Paul Eagle es el diputado de Rongotai. El electorado maorí de Te Tai Tonga (mantenido desde 2011 por Rino Tirikatene) incluye las islas Chatham antes de que se reformaran los asientos en 1996, el archipiélago formaba parte de los maoríes occidentales.

Gobierno local Editar

A los efectos del gobierno local, las Islas Chatham y el mar contiguo se conocen como el Territorio de las Islas Chatham y son administradas por el Consejo de las Islas Chatham, que fue establecido por la Ley del Consejo de las Islas Chatham de 1995 (Estatuto No 041, Comenzado: 1 de noviembre de 1995). [1] El consejo es una autoridad territorial que tiene muchas de las funciones, deberes y poderes de un consejo de distrito y de un consejo regional, [1] lo que lo convierte en una autoridad unitaria con un poco menos de responsabilidades que otras autoridades unitarias. El Ayuntamiento está formado por un alcalde y ocho concejales, uno de los cuales es también teniente de alcalde. [56] Algunas funciones del consejo regional están siendo administradas por Environment Canterbury, el Consejo Regional de Canterbury.

En las elecciones del gobierno local de 2010, las Islas Chatham tuvieron la tasa más alta de votos devueltos de Nueva Zelanda, con un 71,3 por ciento de votos. [57]

Servicios estatales Editar

Policing is carried out by a sole-charge constable appointed by the Wellington police district, who has often doubled as an official for many government departments, including court registrar (Department for Courts), customs officer (New Zealand Customs Service) and immigration officer (Department of Labour – New Zealand Immigration Service).

A District Court judge sent from either the North Island or the South Island presides over court sittings, but urgent sittings may take place at the Wellington District Court.

Because of the isolation and small population, some of the rules governing daily activities undergo a certain relaxation. For example, every transport service operated solely on Great Barrier Island, the Chatham Islands or Stewart Island/Rakiura need not comply with section 70C of the Transport Act 1962 (the requirements for drivers to maintain driving-hours logbooks). Drivers subject to section 70B must nevertheless keep record of their driving hours in some form. [58]

Salud Editar

The Canterbury District Health Board is responsible for providing publicly funded health services for the island. Prior to July 2015, this was the responsibility of the Hawke's Bay District Health Board. [59]

Educación Editar

There are three schools on the Chathams, at Kaingaroa, Te One, and Pitt Island. Pitt Island and Kaingaroa are staffed by sole charge principals, while Te One has three teachers and a principal. The schools cater for children from year 1 to 8. There is no secondary school. The majority of secondary school-aged students leave the island for boarding schools in mainland New Zealand. A small number remain on the island and obtain their secondary education by correspondence.

Most of the Chatham Island economy is based on fishing and crayfishing, with only a fragment of the economic activity in adventure tourism. This economic mix has been stable for the past 50 years, as little infrastructure or population is present to engage in higher levels of industrial or telecommunications activity. [60]

Air Chathams has its head office in Te One. [61]

Electricity generation Edit

Two 225 kW wind turbines and diesel generators provide power on Chatham island, at costs of five to ten times that of electricity on the main islands of New Zealand. [62] During 2014, 65% of the electricity was generated from diesel generators, the balance from wind. [63] For heating, electricity comes second to wood and, in 2013, solar power contributed about a third as much as mains-generated electricity. [64]

A 1.5 kW wireless link [65] opened in 1913, [66] a public radio link to the mainland was built in 1953 and an island phone system in 1965. [67] In 2003 a digital microwave system was installed for 110 phones in Ōwenga. [68]

The islands were linked as part of the Rural Broadband Initiative in 2014, when satellite bandwidth was increased, [69] and broadband is now provided by Wireless Nation, [70] though Farmside provide some coverage. [71] There is no mobile phone coverage. [71]

In the Waitangi area, the existing copper network will be used to deliver broadband in the form of ADSL/VDSL. [72] VDSL services are available through Bigpipe.

As of 2021, broadband access on the Island is delivered over Satellite - Wireless Nation provide a wireless over satellite service starting at $99/month. [73] Other providers deliver standard satellite broadband services. Broadband costs are more than double than the mainland average, coming in at $249/month for uncapped satellite broadband through Wireless Nation [74]

A high-speed broadband rollout is expected for the Chatham Island [75] by 2022 [76] as part of the RBI2 [77] (Rural Broadband Initiative Phase 2) delivering speeds of at least 50Mbps download. [78] To deliver broadband to customers, Wireless technology will be used similar to 4G broadband - there are no plans for an undersea fibre-optic cable. It remains unclear if there will be cellphone coverage enabled on the island.

There is no proposed coverage for Pitt Island - customers in Pitt Island will remain on satellite.


Taputapuatea Marae named a UNESCO World Heritage Site

LOS ANGELES, CA – July 19, 2017 – On Sunday, July 9, UNESCO named the Taputapuatea marae on the island of Raiatea in The Islands of Tahiti as a World Heritage site. This significant designation for the sacred site is of great pride for the Polynesian people and brings an extraordinary opportunity in tourism to expose visitors from all over the world to their history and culture. The Taputapuatea marae is the first cultural site in a French overseas realm recognized by UNESCO.

The Taputapuatea marae is an ancient sacred site estimated to be 1,000-years-old where religious and social ceremonies were performed prior to the arrival of European missionaries. Polynesian ancestors arranged hundreds of stones which they believed to hold Mana, a source of power and spiritual strength in these sacred sites.

This prestigious UNESCO cultural label reinforces Tahiti Tourisme’s campaign “The Islands of Tahiti, Embraced by Mana,” which highlights the wealth of Polynesian culture and the diversity of activities that discerning travelers can discover in 118 islands and atolls. The World Heritage label will encourage visitors to discover the destination’s many aspects through the local people, their way of life, their culture, arts, crafts and through ecotourism.

The classification of the Taputapuatea marae as a UNESCO World Heritage site gives the Polynesian people a new and unifying opportunity to share their traditions and convey their deepest values” says Kristin Carlson Kemper, Managing Director, Tahiti Tourisme U.S.

A 45-minute flight away from Papeete, Raiatea is the second largest economic center in The Islands of Tahiti, possessing various fascinating attributes, both on land and at sea. A narrow channel separates Raiatea from its sister island, Taha’a, where the “Pacific black gold” is grown—a vanilla of such premium quality that it has become a luxury product desired the world over. The island is surrounded by numerous motu (islets) with picturesque beaches and idyllic coral gardens. Scuba diving sites are spread throughout the island, including the Nordby, a shipwreck lying 95 feet under the ocean surface. Raiatea also offers scenic hiking trails through the island’s splendid mountainous interior. The luckiest of travelers may encounter the mysterious Tiare Apetahi, a five-petaled ordorous blossom endemic to Mount Temehani of Raiatea.


Cargo Cults: The John Frum Movement Came First

Despite the prominence of the person upon whom it was focused, the Prince Philip Movement is not the largest or most influential grassroots religious sect in Vanuatu. That distinction belongs to the John Frum Movement , which first introduced the idea of an outside savior or redeemer to the people of Vanuatu in the late 1930s or early 1940s.

The three flags of the John Frum Movement, a cargo cult that dates back to the late 1930s or early 1940s AD. The John Frum cargo cult is seen as the predecessor of the Prince Philip Movement. (Flickr user Charmaine Tham / CC BY 2.0 )

At various times, Frum has been alternatively identified as an American World War II era servicemen (many were stationed in the New Hebrides), an island native named Manehivi who assumed the alias “John Frum,” or a spirit being that manifested during a kava-drinking session. Regardless of his origins, followers of the John Frum Movement believed he would return to the islands at a future date, showing gifts and other blessings on the people who had believed in his message and his goodness.

This movement and the Prince Philip Movement are examples of cargo cults , millenarian belief systems in which adherents perform rituals which they believe will cause a more technologically advanced society to deliver goods to them. These cults were first described in Melanesia in the wake of contact with allied military forces during the Second World War.

While not quite as large as it once was, the John Frum Movement has continued to exert an effect on island affairs, both as a religious group and as a political party, the latter of which has been in existence for more than 60 years.

The Prince Philip Movement can perhaps best be seen as an offshoot or derivative of the John Frum Movement. While Frum himself seems to have been a mythical figure, Prince Philip was obviously very real and could therefore personify the archetype of the redemptive figure that the people of Vanuatu craved.

This desire for a savior or redeemer may have been triggered by the sense of repression people felt while Vanuatu was under European control. But even after the colonial era ended and independence was achieved, these vibrant and inspiring movements obviously continued to bring meaning and purpose to the lives of those who embraced them.


A field guide to the architecture of the South Pacific

The South Pacific has been neglected in discussions and assessments of world architecture – but there is architecture to discover on these islands of palms and cloudless skies. Architectural historian Bill McKay and photographer Jason Mann decided it is time to investigate.

Government building in Apia, Samoa.

The South Pacific is where most people go to lie on beaches and get away from it all. When we see images of the islands, they are generally resorts and palms and cloudless skies picturesque isles, happy untroubled locals. You may see a few buildings – your over-the-water fale accommodation – if you are lucky, and a couple of cute churches you stop your scooter by, perhaps. But there is a lot of architecture in the Pacific and it is time we took a serious look at it.

Here, you will see images from a new project, by architectural photographer Jason Mann and me, to document the architecture of the region. That’s rather ambitious, as the nations are so diverse and the place covers a third of the planet.

Vuna Wharf in Nuku‘alofa, Tonga.

From the Anglo viewpoint, the watery side of the world has been seen as pretty much empty and dotted with little islands that harbour visions of paradise. Reality is different, of course. The Pacific has seen its share of conquest and colonisation over the past few centuries, followed by, as Paul Theroux describes, “the long parade of explorers and travellers and tourists who felt a need to invent the Pacific and to make it a paradise”.

Since then, we have seen coups, civil wars, corruption, bribery, neo-colonialism, fish stock plundering, prisons for boat people, cyclones and tsunamis. Our picture of the Pacific has become one as full of problems as those in our own homelands. And they have cities and urban issues, heritage issues and environmental issues – just like us.

The Pacific has been neglected in discussions and assessments of world architecture. Not only has the region experienced enormous social, political, economic and cultural pressures over the past few centuries, but, in addition, it is becoming an epicentre of foreign investment, commercial development, economic exploitation and politically-motivated ‘aid’ packages.

Simon Winchester has identified it as a crucible of the 21st century and his latest book on the geopolitics of the region handily summarises in its title the past and future collisions of cultures the area faces Pacific: Silicon Chips and Surfboards, Coral Reefs and Atom Bombs, Brutal Dictators, Fading Empires, and the Coming Collision of the World’s Superpowers.

These pressures are affecting the material and built culture of the Pacific and the area will also be one of the first inhabited regions to bear the brunt of climate change events such as sea level rise and, increasingly, energetic and frequent cyclones. Much indigenous and heritage architecture of all periods is at risk.

But, beyond the depressing stuff, there is so much marvellous architecture to see around the Pacific and, with the help of tangata o le moana (people of the Pacific), it’s time for Westerners to properly appreciate it beyond the tourist drive-by.

Queen Salote Memorial Hall in Nuku‘alofa, Tonga.

This year will see the launch of a website devoted to the architecture of the South Pacific. It’s not just for us, though – it’s for the people of the Pacific, those there and throughout the diaspora, the young people of Pacific heritage growing up away from their parents’ homelands in places like Los Angeles, which has supplanted Auckland as the city with the largest concentration of Polynesian people in the world.

The site will include maps and guides to notable architecture in cities and around islands, as well as other resources, such as building reports (when in the public domain) and bibliographies.

And, hopefully, this work can help politicians and authorities to make wise decisions as well. For example, over the past couple of years, the German Courthouse in Apia, Samoa, has been at risk. It’s a colonial period structure, notable for its architecture but for its history, too. It is where New Zealand invaders formally captured Samoa from the Germans in the First World War it’s also where the New Zealand administration killed a dozen protesters of the Mau independence movement in 1929.

Recently, it was proposed to be bowled to make way for a development site for another foreign interest but now seems to have been saved with the assistance of a couple of New Zealand architectural historians, Dr Christoph Schnoor and Adam Wild. Just as in New Zealand, it is important that we document heritage architecture in order to preserve it.

Basilica of Saint Anthony of Padua in Nuku‘alofa, Tonga.

Yet how do you determine what’s good architecture, especially when you are an outsider? The images of Samoa you see on these pages are just a tiny selection of those shot by Jason Mann and are generated from surveys produced by architecture students Matilda Phillips (Samoa) and Miriama Arnold (Cook Islands) during a University of Auckland Summer Scholarship programme in early 2016.

Our definition of architecture is broad and ranges from archaeological sites, through to indigenous and vernacular buildings, colonial and modernist buildings and contemporary structures – and, yes, even to resorts. Matilda and Miriama will be joined by Icao Tiseli and Lusi Vete in managing the website with us and have ambitions to increase the scope to enhance networking and conversations between all those interested in the built culture of the Pacific. This will be supported by a new Master’s level course in Pacific architecture at the University of Auckland’s School of Architecture and Planning.

Immaculate Conception of Mary Cathedral in Apia, Samoa.

There is a view that all the islands, the nations, of the Pacific, are fairly similar. That’s wrong, even architecturally. The open-walled fale is common throughout the Pacific but in Samoa, you will notice it alive and well and evolving in dwellings from traditional thatched roofs, through to curved and wrapped corrugated steel roofs, to hipped ‘fale palangi’ roofs.

In Tonga, you won’t see as many fale-style dwellings but you will see the fale scaled up and incorporated as the main form of many significant churches. Churches are everywhere throughout the Pacific but their appearance and construction can be quite specific to locations.

In the Cook Islands, they supplanted malae (marae) at a very early date and these are often made from coral ripped from ancient terraces. And speaking of stone, we think of the original architecture of the Pacific as, like the fale, lightweight, flexible and lashed together, which is true but ancient stone marae and other structures are much more prevalent than you would think. They range from the astonishing stone city of Nan Madol (Pohnpei, Caroline Islands) to the langi, low stone pyramids, of Tonga, to the stone sculptures and malae of the Marquesas.

The Baha’i temple in Samoa.

And in terms of contemporary architecture, when I passed through Tahiti, I was repeatedly assured there was no interesting architecture there, but the Maria No Te Hau church in Pape’ete, with its space-frame roof, must be one of the great buildings of the Pacific. And, as close as Samoa, you will be awed by the several-storeys-high Baha’i temple constructed from in-situ concrete.

Future issues of Architecture New Zealand will feature articles on the architecture of Pacific nations, along with guide maps, starting with Samoa, Tonga and the Cook Islands. For those of us with an avid appetite for good architecture, this will lure us away from the beaches and bars of the resorts.


The ancient origins of the ceremonial Kava drink of the Pacific

The ancient origins of Kava drinking is known to trace back at least 3,000 years and is associated with both social and ceremonial function. It was, and is, highly valued for its medicinal uses as a sedative, muscle relaxant, diuretic, and as a remedy for nervousness and insomnia. But Kava is more than a traditional remedy for a variety of ailments. This botanical marvel has been used in parts of the Pacific at traditional social gatherings, and in cultural & religious ceremonies to achieve a "higher level of consciousness".

Kava, which is sometimes known is awa, is produced from a plant typically found in the western Pacific and is traditionally drunk by many of the island cultures of the Pacific Ocean, including Fiji, Vanuatu, Hawaii, and Polynesia. In Fiji, for instance, the kava drink is considered the national drink, and is widely consumed. Traditionally, kava was prepared by cutting the root into small pieces, being chewed by several people (often children or beautiful young women, because of their perceived reduced bacterial levels!) and spat into a bowl, where it was mixed with coconut milk. It was believed that the chewing procedure blended the root with enzymes in the saliva and promoted the extraction of the active ingredients of the root and generally produced a much tastier brew. The concoction was then strained through coconut fibre, squeezing the pieces of masticated root until all the juices were blended with the water. This was then decanted into another bowl for consumption. Nowadays, the root is ground, pounded or grated rather than chewed and spat out, although among some locals the traditional method is still practiced.

Preparation of the kava drink . Photo source: twenty-somethingtravel.com.

Although the drinking of kava may be quite casual, it also plays a central role in many ceremonies, including marriages, funerals, healing ceremonies, naming ceremonies, and initiation for young girls and boys. It even played a part in the coronation of King Tupou, the Sixth of Tonga, who took position in 2012. In Fiji, the kava has a symbolic function of bringing two groups of people together. When one visits a new village, it is obligatory to bring the kava root as a gift. The community then gathers to prepare the drink, and the communal drinking then begins. After the village chief has his cup of kava, the drink is offered to the rest of the community in a communal bowl. Before receiving the drink, tradition dictates to clap the hands once, then after finishing the drink, one has to clap three more times. Once the ceremonial drinking is complete, everyone gathered would be friends, and the rest of the celebrations can begin.

The kava drink is neither an alcoholic beverage nor a psychedelic drug. Nevertheless, it does have sedative and anaesthetic properties. Whilst the effects of the kava drink may vary from one person to another, they are generally as such, if taken in a small amount: a mild feeling of sleepiness and drowsiness, relaxation of the body and the muscles, feelings of happiness, and numbness of the mouth, tongue and throat. When taken in a larger quantity, the kava drink may cause the loss of muscle control, sleepiness, the reddening of the eyes and the dilation of the pupils, and a general feeling of sickness.

Although the short-term effects of drinking kava may be mild, it has been claimed that its long-term usage can be quite severe and may cause various problems. These range from less severe effects such as the weakening of the muscles to more serious ones such as liver failure. By the end of 2002, at least 68 suspected cases of kava-linked liver toxicity had been reported, including nine cases of liver failure. Six of these cases resulted in liver transplants, while the other three ended in death. As a result, European, Asian, and North American countries banned the sale of all kava products, resulting in the collapse of the kava export industry in major growing areas. The reports of liver damage due to kava consumption have been puzzling, as inhabitants of the Pacific islands have been drinking the kava drink for at least three thousand years without apparent liver damage.

Many believe the ‘kava scare’ was engineered by the pharmaceutical industry because Kava was being widely prescribed in Europe as a safe and effective alternative to synthetic drugs sold by pharmaceutical companies.


Contenido

Early Polynesia Edit

The island has been inhabited for more than 2000 years. [7] In the ancient past a road was built that encircled the island. There exists on the island today the stone ruins of a “great number of structures, house platforms, marae complexes, and cemeteries. ” [8] According to David Stanley's South Pacific Handbook:

"The Austral islands were one of the great art areas of the Pacific, represented today in many museums. The best-known artifacts are tall sharkskin drums, wooden bowls, fly-whisks, and tapa cloth." [3]

Llegada de Generosidad mutineers Edit

Tubuai was first viewed by Europeans when it was mapped by James Cook in 1777, although his party did not disembark. Cook discovered the island's name, "Toobouai", from the natives who surrounded his ship in their canoes a Tahitian named Omai, who was part of Cook's group, translated. [9]

The next Europeans to arrive were the mutineers of HMS Generosidad in 1789. Mutineer Fletcher Christian, in looking for an island on which to permanently hide, had "scoured" William Bligh's maps and nautical charts and decided on Tubuai. [9]

Upon arrival at Tubuai, a conflict arose while the mutineers were still on their ship and several islanders were killed in their canoes. The site of this event in the lagoon on the north side of the island is called Baie Sanglant "Bloody Bay". [4]

Mutineer James Morrison [10] wrote: "The Island is full of Inhabitants for its size and may Contain 3000 souls." [5] After only ten days on the island, the mutineers sailed for Tahiti to get women and livestock in which they were only nominally successful. [9] When they returned to Tubuai, they built a fort on the northeast part of the island at Ta'ahueia, manned with cannon and swivel gun which they named Fort George. The mutineer leader, Fletcher Christian, knew that settling on Tahiti was sure to mean the mutineers' eventual discovery and arrest, so despite being viewed as intruders, Christian was reluctant to view permanent settlement on Tubuai as unfeasible. [6] Christian favoured using diplomacy over time to eventually obtain wives, but many of the other mutineers insisted on raiding parties to take wives by force. [6]

The islanders of Tubuai did not want to allow their women to stay at the mutineer camp or to allow them to become wives. [6] They also were not disposed to trade food. It was not long before armed parties of mutineers started burning houses and desecrating marae during skirmishes to obtain women. More battles ensued and more natives were killed. [11] One mutineer, the heavily tattooed Thomas Burkett (who was later tried and hanged in England] for mutiny), was speared in the side by one of the islanders during one of the skirmishes. [12] [13]

After only two months since their first arrival on Tubuai, the mutineers left for good. [3]

1800s Edit

Increased contact with Europeans also meant more exposure to diseases to which the islanders had no immunity. This proved particularly devastating to the population of Tubuai. At some point during the 30 years from when the mutineers left the island on September 17, 1789, and the early 1820s when accounts by Christian missionaries began to be recorded, the population that was estimated by the mutineer Morrison to be 3000 was now reduced to no more than 300 people. [14] [15] [16] One Protestant minister when visiting a congregation on Tubuai on January 3, 1824, wrote that several islanders were still suffering from a devastating illness. He described the symptoms and noted that several hundred had died within the previous four years. [14]

Tupua'i is located just north of the Tropic of Capricorn. The island is at the centre of the Austral Islands, located 195 km from Ra'ivāvae, 210 km from Rurutu, 700 km from Rapa Iti and 640 km south of Tahiti.

It consists of two former sets of volcanic peaks on Mount Taita'a (422 m (1,385 ft)) which are separated by the collar of Huahine (35 m (115 ft)). Its area is 45 square kilometres (17 square miles), surrounded by a large lagoon, the largest of the Austral Islands.

The coral reef that surrounds it in effect creates a lagoon of 85 square kilometres (33 square miles), an area almost double that of the island. It sometimes reaches 5 kilometres (3.1 miles) wide. Its depth is low, leading to a characteristic colour of turquoise or jade. For a large part, its depth is around 6 metres (20 feet). However, it can reach up to 25 metres (82 feet) in some parts of the south-east. The waters are constantly replenished via a rather strong and fairly constant ocean current, contributing to the preservation of the lagoon habitat and the health of the coral in the reef. The generally cooler waters and until recently very low pollution have also helped sustain this environment.

Many small streams run through the island, though they often empty into swamps rather than the sea. These swamps represent a fairly large portion of the island. Only the river Vaiohuru has any real flow.

Eight offshore motu surround the main island (with an additional 0.4 sq km):

  • Motu One (also known as îlot de sable (Sandly Islet) in the North)
  • Motu Rautaro
  • Motu Toena
  • Motu Roa (also called Motu Tāpapatava'e)
  • Motu Mitihā (originally Motiha'a)
  • Motu 'Ōfa'i (also called îlot caillou (Rock Island))
  • 'Iri'iriroa
  • Îlot plat (Flat Island)

The islets above are listed in clockwise direction from the north of the island. The last two islands are often submerged and hence not visible.

The motu 'Ōfa'i is itself the only island that has not formed through coral because it is composed of basalt, hence its name. It is also the only outcrop of volcanic land other than the main island.

The climate of Tubuai is cooler than Tahiti, with temperatures averaging 20–25 °C (68–77 °F). [17] The climate is rather temperate although it can be quite tropical for a large part of the year. The lowest temperature measured on the island was 9.2 °C (48.6 °F) on 31 August 1951. The highest was 32.7 °C (90.9 °F) on 25 March 1980. [18] The lagoon waters typically reach 26 °C (79 °F) in summer but only drop a few degrees in winter.

The rainfall is about 2000 mm per year with about 1700 mm per year for the years 2006 and 2007. The highest recorded rainfall 2839 mm in 1962 and the lowest was 1186 mm 1952. The record for rainfall in a day is in turn 191 mm on 23 April 1942. [18]

Hours of sunlight is about average for the Australs and is around 1970 hours per year, [19] one of the lowest levels in Polynesia. The humidity is lower in contrast to Tahiti in the order of a few percent, mainly due to its higher latitude and its lower altitude (thus retaining fewer clouds).

The trade winds coming from southeast are the prevailing winds. Those coming from the North or Northwest are synonymous with a change towards more sunny days. [20] The maximum recorded wind speeds, however, never exceeded 45 m/s. [18]

The island has also been the scene of several cyclones, though they are not very frequent and are often weakened before reaching landfall (as with Cyclone Meena in 2004). However, much bigger cyclones occasionally hit the island. As such, on 5 February 2010, Tupua'i found itself in the path of Cyclone Oli with winds averaging 160 km/h (gusting nearly 220 km/h). [21]

Average weather records on Tupua'i: [17]

Mes ene feb mar abr Mayo jun jul ago sep oct nov dic Año
Average maximum temperature (°C) 27.8 28.3 28.5 27.5 25.8 24.4 23.7 23.5 23.9 24.5 25.7 26.8 25.87
Average minimum temperature (°C) 22.8 23.3 23.0 22.1 20.4 18.5 18.1 18.0 18.0 18.9 20.3 21.5 20.41
Average temperature (°C) 25.3 25.8 25.75 24.8 23.1 21.45 20.9 20.75 20.95 21.7 23.0 24.05 23.14
Monthly average precipitation (mm) 199.2 175.3 176.3 174.2 137.5 107.8 144.9 148.7 98.7 120.1 121.8 187.7 149.35

Since the 1990s, the island's population has stabilised to approximately 2000 inhabitants.

Evolution of the population of Tupua'i since its discovery: [1] [22] [23]

Communes 1777 (discovery by Europeans) 1820 1895 1977 1983 1988 1996 2007 2012 2017
Tupua'i about 3000 about 300 430 1419 1741 1846 2049 2050 2170 2217
Mata'ura 868 954 1025 970
Ta'ahueia 558 552 572 645
Māhū 420 544 573 602

Tubuai is the administrative capital of the Austral Islands, [24] and the commune consists solely of this one island, including the six or seven motus surrounding it. Tubuai was annexed by France in 1881. The commune itself consists of the following associated communes: [25]


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