Douglas RD

Douglas RD

El Douglas RD era la versión de la Armada del avión anfibio bimotor Douglas Dolphin, y se produjo en varias variantes para la Armada y la Guardia Costera. En el servicio militar se le conocía como C-21 / OA-3 (ver aquí para detalles técnicos) o C-26 / OA-4.

XRD-1

El XRD-1 fue la primera versión del Dolphin en servir con la Marina de los EE. UU. Estaba propulsado por dos motores radiales Wright R-975E de 435 CV y ​​llevaba instrumentos militares. Fue aceptado por la Armada el 1 de agosto de 1931 y se utilizó como transporte de personal de la Armada de los EE. UU. Hasta que se eliminó el 12 de julio de 1938.

RD

El único RD fue construido como un Model 1 Special civil, propulsado por dos motores Wright J-5C Whirlwing de 300 hp y con espacio para ocho pasajeros. En agosto de 1932 fue comprado por la Guardia Costera de EE. UU. Y se le dieron dos motores Wright R-965E de 435 hp. Sirvió con la Guardia Costera hasta noviembre de 1939.

RD-2

La designación RD-2 se le dio a varios aviones, todos similares al C-26 / OA-4, con una cola modificada y sin aletas auxiliares.

El RD-2 s / n 1122 fue comprado por el Cuerpo Aéreo para la Guardia Costera. Era similar al Y1C-26 del ejército, pero estaba propulsado por dos motores Pratt & Whitney R-1340-10 de 500 CV.

El RD-2 s / n 1138 fue un transporte de lujo de cinco plazas utilizado por el presidente Roosevelt desde 1933 hasta 1939. Originalmente estaba propulsado por dos motores Pratt & Whitney R-1340-1 de 410 CV y ​​más tarde por dos motores R-1340-10 de 500 CV. .

RD-2 s / n 1139 y 1140 eran aviones de transporte menos lujosos utilizados por oficiales de la Armada y la Marina. Fueron propulsados ​​por dos motores R-1340-96 de 450 CV y ​​se retiraron en marzo de 1940.

RD-3

El RD-3 era un transporte utilitario propulsado por dos motores Pratt & Whitney de 450 CV (ya sea R-1340-4 o R-1340-96). Fueron entregados en 1934-35.

RD-4

El RD-4 fue la versión militar final del Dolphin. Se ordenaron diez, lo que lo convierte en el subtipo más numeroso del delfín. Estaba propulsado por dos motores Pratt & Whitney Wasp C1 de 420 CV y ​​podía transportar 252 galones de combustible. El primero entró en servicio en noviembre de 1934, y el tipo se utilizó para tareas de búsqueda y rescate con la Guardia Costera.

En diciembre de 1941, cuatro RD-4 todavía estaban en uso cuando la entrada de Estados Unidos en la guerra puso a la Guardia Costera bajo el control directo de la Armada. Fueron utilizados para volar patrullas de seguridad a lo largo de la costa de Estados Unidos. El último de los RD-4 fue dado de baja en junio de 1943.

XRD-1
Motor: dos motores radiales Wright R-975E
Potencia: 435 CV cada uno
Tripulación: 2
Alcance: 60 pies 0 pulgadas
Longitud: 43 pies 3 pulgadas
Altura: 14 pies 1 pulgada
Peso vacío: 6,127 lb
Peso cargado: 8,347 lb
Peso máximo al despegue:
Velocidad máxima: 151 mph a 5,000 pies
Velocidad de ascenso: 860 pies / min
Techo de servicio: 17,300 pies
Alcance: 466 millas

RD-3
Motor: dos Pratt & Whitney R-1340-4 o R-1340-96
Potencia: 450 CV cada uno
Tripulación: 2
Alcance: 60 pies
Longitud: 45 pies 3 pulgadas
Altura: 15 pies 2 pulgadas
Peso vacío: 6,764 lb
Peso cargado: 9,734 lb
Velocidad máxima: 149 mph
Velocidad de ascenso: 6.2min a 5,000ft
Techo de servicio: 15,100 pies
Alcance: 692 millas


Historia de la escuela

En 1859, se abrió un & # 8220picture walk & # 8221 a través del bosque desde New Westminster hasta Burnaby Lake. Este camino se amplió a medida que se extendía hacia Burrard Inlet y se conoció como Douglas Road.

La escuela de dos habitaciones

Nuestra escuela, Douglas Road, solía ser conocida como Lakeview School. Las dos habitaciones originales fueron construidas en 1908 y todavía están en uso. Fue en 1915 que el nombre cambió a Douglas Road School. El nuevo edificio, con su fachada de ladrillo, tenía cuatro habitaciones. Fue inaugurado en 1928 el director era el Sr. J.A. Scott. Posteriormente, las dos aulas del antiguo edificio se utilizaron para enseñar Artes y Economía Doméstica para que los 250 alumnos inscritos tuvieran todas las oportunidades de obtener una buena educación.

Cambios de mediados de siglo

En 1952, la escuela Douglas Road se convirtió en una escuela primaria y secundaria. En el verano de 1954, se realizaron algunos cambios en la escuela. Durante ese tiempo, la cantidad de personal aumentó de 6 a 15 y la población estudiantil aumentó de 207 a 421.


Cómo medir

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HistoryLink.org

Incluso a principios del siglo XX, muchos indios continuaron usando Waterville como un lugar para reunirse y comerciar. Algunos continuaron su migración estacional para excavar raíces de camas en el área hasta la década de 1960. Un constructor de ciudades profesional de Kansas, J. W. Adams (1861-1939), intentó establecer una comunidad llamada Okanogan (sin relación con el actual Okanogan) a siete millas al este del eventual sitio de Waterville. Los pozos profundos se secaron, lo que obligó a los pioneros a transportar agua desde grandes distancias. Dado que esta poco prometedora ciudad propuesta era el único asentamiento potencial en el área, en 1883 fue nombrada sede del condado de Douglas. Pronto Douglas, una comunidad más viable, comenzó a desarrollarse a unas cinco millas al este de la actual Waterville. No queda rastro de Okanogan, pero Douglas sobrevive como una aldea no incorporada. La localidad real de Waterville fue la primera reclamación de un ocupante ilegal presentada por Stephen Boise en 1883. Albert T. Greene (1854-1933), llamado el "padre de Waterville", compró la reclamación en 1885 y, con Joseph M. Snow, un topógrafo. y juez, planificó la ciudad en 1886. Lo llamaron Waterville porque, en contraste con Okanogan, sus pozos producían un abundante suministro de agua. En 1887, la ciudad se convirtió en la nueva sede del condado.

Uno de los primeros pobladores más importantes fue un inmigrante noruego, Ole Olsen Ruud (1847-1928), que llegó a las cercanías de la futura Waterville en 1883. Ruud se graduó en una distinguida universidad agrícola en Noruega, donde estudió materias de la las artes y las ciencias liberales, así como la agricultura. Emigró porque "El estrecho entorno [de la granja familiar en Noruega] y mi disposición itinerante me trajeron la 'fiebre estadounidense'" (Stradling, 8). Pasó varios años trabajando y aprendiendo inglés en el Medio Oeste antes de establecerse en el Territorio de Washington. . Sus memorias y cartas a Noruega relatan décadas de vida en el área de Waterville. Sobre el reclamo de su ocupante ilegal, escribió: "El 16 de mayo de 1883, puse mi aviso y aré una pequeña parcela de tierra en la Sección 4, Township 24 N. Rango 22 EWM ” Aunque Ruud afirmó "Esta, creo que fue la primera vez que se removió césped en las cercanías de Badger Mountain y la actual ciudad de Waterville" (Stradling, 26), Platt Corbaley y algunos miembros de su familia habían llegado en abril unas semanas antes de La tierra de Ruud fue bendecida con buena tierra, un manantial que fluía desde la montaña y abundante madera cerca para construir su cabaña y graneros. En 1884, Ruud fue elegido agrimensor para el condado de Douglas y, además de la agricultura, pasó los siguientes 18 años trazar la mayoría de las carreteras del condado y realizar inspecciones en ciudades como Ephrata, Coulee City y Wilson Creek. En 1888 se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos. Su exitosa granja, que pronto se amplió más allá de los 160 acres originales, fue mucho más más duradera que la mayoría, ganando el reconocimiento en 1989 como una de las “Granjas Centenarias” de Washington, granjas de la era territorial que aún eran propiedad de la misma familia en el momento del Centenario del Estado de Washington. La granja original todavía está (2010) en manos de la familia Ruud.

Aunque Greene y Snow habían examinado y presentado una plataforma en 1886, y fue aprobado a nivel de condado por los fideicomisarios del condado de Douglas John C.Brownfield (1841-1922), James H. Kincaid (1851-1905) y Judson Murray en octubre El 26 de mayo de 1890 no se emitió la patente oficial del municipio. El problema era que Waterville era lo que se llamaba un "municipio gubernamental" (Steele, 571) en virtud del cual las reclamaciones debían presentarse a través de la Oficina de Tierras de los Estados Unidos y aprobarse en Washington, D.C., tal como se requería para las granjas rurales. Hubo una gran acumulación de todo tipo de reclamaciones en todo el oeste, con el resultado de que se retrasó la aprobación de la plataforma de Waterville. Esta situación dio lugar a un aumento considerable de las reclamaciones, ya que los reclamantes originales que aún no habían construido edificios tenían problemas para defender sus lotes. Los recién llegados incluso comenzaron la construcción de lotes designados para el bien público, como calles, parques y edificios cívicos. Una vez que se había otorgado un título claro a nivel nacional, Waterville era libre de crecer, y los colonos confiaban en el título claro de su propiedad.

Convertirse en asiento de condado

En 1885 hubo un intento de trasladar la sede del condado de Okanogan a Douglas mediante un voto directo de los comisionados del condado, pero el plan fue rechazado. En las elecciones de 1886, Waterville ganó por voto popular. El 2 de mayo de 1887, los comisionados del condado declararon oficialmente a Waterville como sede del condado. Como sucedió en tantas disputas por las cabeceras del condado, la ciudad rival no cedió los registros sin luchar. El auditor del condado de Douglas, R. S. Steiner, se negó a cederlos, por lo que el alguacil tuvo que intervenir para asegurarlos para la nueva sede del condado. La nueva corte se instaló temporalmente en un pequeño edificio de usos múltiples que J. M. Snow construyó apresuradamente. Luego, Greene, de mentalidad cívica, no solo donó terrenos para el primer palacio de justicia real de Waterville, sino que construyó el distinguido edificio de madera de dos pisos en 1889 y lo vendió a la ciudad por un dólar. Otro impulso se produjo en noviembre de 1890, cuando se estableció una Oficina de Tierras de los Estados Unidos en Waterville. Antes de ese momento, los colonos de la región tenían que viajar hasta Yakima para realizar cualquier negocio relacionado con sus reclamos. El orgullo de la ciudad fue, y sigue siendo, el palacio de justicia final, un edificio de ladrillo y piedra diseñado por el arquitecto Newton C. Gauntt y construido en 1905. Ha estado en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde 1975.

En noviembre de 1887, la ciudad aseguró una oficina de correos, con A. T. Greene como el primer jefe de correos. Durante 1887-1888, el correo llegó en “tiempos extraños” (Steele, p. 569) en diligencia desde Spokane a más de 150 millas al este y desde Ellensburg, a 75 millas al suroeste a través de las montañas Columbia y Kittitas. Durante el severo invierno de 1889-1890, las etapas no pudieron atravesar la nieve profunda, por lo que la entrega de correo esporádica tuvo que ser traída en trineo o con raquetas de nieve. La entrega normal no se reanudó hasta abril de 1890.

En 1888, Waterville y sus alrededores sufrieron una misteriosa epidemia de la que murieron más de 30 personas y muchas más enfermaron gravemente. Se la denominó de diversas formas "malaria de tipo virulento", "tifoidea" o "fiebre de la montaña" (Stradling, 53). El Dr. Colin Gilchrist (1861-1924), típico de los médicos pioneros, montó a caballo para atender a sus pacientes dispersos, muchos de los cuales eran demasiado pobres para pagar sus servicios.

Comerciantes despiertos y mujeres hermosas

Sorprendentemente, Waterville entretuvo brevemente la esperanza de convertirse en la capital no solo de Big Bend, sino de todo el Territorio de Washington, que pronto se convertiría en un estado. Para promover la idea, el Imperio de Big Bend del 27 de diciembre de 1888 hizo las siguientes afirmaciones infladas:

“Waterville es aproximadamente el centro geográfico del Territorio, es tan accesible desde todas las partes del Territorio que tres ferrocarriles diferentes se están rompiendo el cuello para llegar aquí primero. Está a medio camino entre la Ciudad Reina del Sound y la 'Minneapolis del Oeste, Spokane. Hace tres meses, Waterville no era nada, ahora es una ciudad en auge con más de cien hermosos edificios cuyas tejas no se decoloran por las tormentas invernales. Entre las empresas contempladas para la primavera se encuentran un sistema de obras hidráulicas, tranvías y luces eléctricas. Tiene los comerciantes más despiertos y la mayor cantidad de mujeres hermosas de cualquier pueblo de los Estados Unidos. Es un boom, es un pájaro, será la capital ”(Steele, 572).

Evidentemente, Waterville no logró este objetivo. Pero la ciudad se incorporó el 22 de marzo de 1889, durante los últimos meses del Territorio de Washington, y se reincorporó el 14 de abril, el 3 o el 12 de mayo de 1890 (las fuentes varían) según las leyes del nuevo estado. Y las mejoras resultaron del esfuerzo por convertirla en la capital del estado. Un grupo de capitalistas de Seattle formó la Waterville Improvement Company, que recibió alrededor de 600 acres de tierras agrícolas cercanas con la condición de que instalarían obras hidráulicas y luces eléctricas, lo cual sucedió en 1892. El censo de 1900 situó la población de Waterville en 482, pero para julio de 1904, había aumentado a 1.000.

Un posible factor en el crecimiento de Waterville fue su primer periódico, el Imperio de Big Bend, que el recién llegado Lucien E. Kellogg fundó en febrero de 1888 después de transportar una imprenta desde Spokane por ferrocarril a Ritzville y luego en un vagón de carga durante una desgarradora tormenta de nieve en diciembre. Kellogg ya había establecido periódicos en Colfax y Cheney y estaba buscando otra ubicación prometedora. los Inmigrante de Waterville y el Demócrata del condado de Douglas pronto proporcionó competencia. Típico de muchos de los primeros periodistas, Kellogg consideraba el periódico local como un medio para atraer a los colonos que luego se convertirían en suscriptores. Sin embargo, el efectivo resultó tan escaso entre sus lectores que Kellogg a menudo aceptaba madera o productos agrícolas en su lugar. En el florido periodismo de aquellos días había poco esfuerzo para separar las noticias genuinas de la opinión o la publicidad: era el lector quien debía hacerlo. En 1921 el Imperio de Big Bend combinado con un periódico posterior, el Prensa del condado de Douglas, para formar el Waterville Empire Press. El periódico local que actualmente sirve al área de Waterville es el Condado de Douglas Empire Press, un semanario publicado en East Wenatchee.

Waterville estaba destinado a convertirse en el centro comercial de una próspera zona de cría de ganado cuando el desastroso invierno de 1889/1890, que mató al ganado en todo el noroeste, convenció a muchos ganaderos de dedicarse al cultivo de trigo. Luego, tan pronto como se estableció el trigo como cultivo comercial, Waterville se vio afectado por la depresión económica nacional conocida como el Pánico de 1893. Amenazado con la ejecución hipotecaria de su granja y la venta de trigo de primera calidad por solo 30 centavos el bushel, el colono noruego Ruud le escribió a un periódico en Michigan:

“Los tiempos son tan duros y el dinero tan escaso aquí en este buen país de trigo, el Big Bend de Columbia, que la propiedad difícilmente se puede vender por dinero. Una banda de caballos se vendió el otro día en la venta del alguacil por un dólar por cabeza, y si cambian los tiempos, se realizarán más ventas del alguacil al mismo precio. Las granjas y otras propiedades inmobiliarias se están transfiriendo a los prestamistas. Espero oír hablar de muchas ejecuciones hipotecarias antes de que termine el año 1894 ”(Stradling, 71).

Cuando el Imperio de Big Bend se enteró de este artículo, publicó una extensa refutación acusando a Ruud de difamar deslealmente al condado de Douglas: “Y ahora este ex funcionario [agrimensor del condado] y próspero agricultor intenta dañar al condado que le ha dado su prosperidad, publicando al mundo un artículo que es falso en muchos y engañoso en todos los detalles ”(Stradling, 73).

La era del tranvía

En 1895, Waterville estaba comenzando a salir de la recesión y estaba lo suficientemente seguro de su prosperidad como para albergar la primera Exposición Industrial del Condado de Douglas a principios de octubre. Se estima que entre 2.500 y 3.000 personas “pululaban por las calles y empujaban y atropellaban los terrenos de la exposición. El desfile de ganado tuvo lugar al mediodía y la barbacoa gratuita fue un éxito inmenso. La gente se reunió en la gran tribuna y el congresista S. C. Hyde de Spokane pronunció un discurso. . La exposición fue en todos los aspectos un gran éxito económico y social ”(Steele, 555). Samuel Clarence Hyde (1842-1922) fue uno de los dos congresistas del estado de Washington en ese momento.

El cultivo de trigo no estuvo exento de problemas continuos, siendo el transporte uno de los principales. La posición de Waterville en lo alto de la meseta sobre el Columbia hacía que el acceso a los puertos fluviales apenas fuera posible para los vagones muy cargados. Se encontró una solución en 1902 cuando Columbia River Tramway Company comenzó a operar tranvías desde el borde del acantilado hasta el desembarco de un barco de vapor a tres millas al norte de Orondo. Grandes cubos de acero sobre cables sostenidos por torres de madera transportaban sacos de trigo a lo largo de dos millas y regresaban cargados con carga y mercadería para las tiendas de Waterville. Al principio, operado por gravedad, pronto se hizo evidente que el tranvía también necesitaba una máquina de vapor. Hay historias locales de algunas almas intrépidas montadas en cubos gigantes, que en una ocasión quedaron varadas durante muchas horas debido a un mal funcionamiento mecánico. El tranvía funcionó hasta 1910. Uno de los cubos rescatados por helicóptero en 1973 se exhibe fuera del Museo Histórico del Condado de Douglas en Waterville junto a murales que representan la era del tranvía.

Ferrocarriles y carreteras

El tranvía ya no era necesario cuando en 1910 una línea de derivación de ferrocarril de vía estándar comenzó a proporcionar transporte a través de la conexión Great Northern en Douglas. El ferrocarril de Waterville fue construido por intereses locales cuando quedó claro que la GN no tenía la intención de extender su línea Mansfield-Douglas hasta Waterville. El Gran Norte accedió a prestar ataduras, rieles y cierres, con la estipulación de que podrían ser reclamados con poca antelación. A menos de cinco millas, el ferrocarril de Waterville era sin duda uno de los más cortos del oeste, si no del país. Su incidente más dramático ocurrió el 26 de febrero de 1920, cuando un vagón de pasajeros solitario con cinco pasajeros a bordo estaba esperando en las vías mientras los vagones de carga se cargaban con trigo en un apartadero. De alguna manera comenzó a rodar por las vías, alcanzando una velocidad de 40 millas por hora, y no se detuvo hasta que se estrelló contra el depósito de Douglas. Milagrosamente, nadie resultó herido. El ferrocarril de Waterville, que nunca tuvo deudas, continuó en funcionamiento hasta la gran inundación de 1948. A principios de junio, el Columbia y otros ríos del noroeste ya se estaban inundando. Waterville parecía seguro en terreno elevado, pero una serie de aguaceros que comenzaron el 16 hicieron que los arroyos del cañón se enfurecieran, arrasando puentes y una milla de vías a lo largo de Douglas Creek.

Iniciado en 1885, el primer camino primitivo cruzó la meseta entre Okanogan, la entonces sede del condado, y Waterville. Los vagones y el transporte motorizado posterior hacia y desde Waterville siguieron siendo desgarradores durante décadas. Durante el mismo año, la llegada de un ferry a vapor en el Columbia en la desembocadura del río Wenatchee hizo que el acceso al río fuera más deseable. El incipiente condado de Douglas ayudó a construir una carretera a lo largo de un antiguo sendero indio desde la meseta de Waterville hasta el río a través del Cañón Corbaley, llamado así por los miembros de la familia Corbaley: Platt, Alvaro Lenhart (1862-1941) y Richard (1820- 1903), que había comenzado a llegar en 1883 para vivir a tres millas de Waterville, al pie de Badger Mountain. En esta difícil ruta, George W. Blair (muerto en 1928) y C. C. Rickman establecieron un servicio de correo y escenario en 1886, uniendo Waterville con Ellensburg. Fue “una pesadilla para hombres y caballos por igual, yendo y viniendo, empinado y traicionero, y los inviernos convirtieron la ruta en una carrera de trineo helado. Tuvieron que enrollar cadenas alrededor de los corredores del trineo cargado para evitar que se disparara cuesta abajo fuera de control ”(Principios, 18). Durante la década de 1890, otra compañía, las etapas Broadhead y Buchanan, operaba en la parte de esta ruta entre Waterville y Orondo en el Columbia. La carretera desde el este, siguiendo aproximadamente la actual U.S. 2, era solo un poco mejor, con pendientes pronunciadas en Moses Coulee y Douglas Creek Canyon.

Aunque algunos conductores intrépidos atravesaron Corbaley Canyon, y ya en 1914 una "línea de escenario" de automóviles transportaba pasajeros y paquetes en un Maxwell y un Buick, era obvio que se necesitaba una nueva ruta. En consecuencia, en 1916, se completó un camino de cinco millas construido por mano de obra convicta de la penitenciaría de Walla Walla, a través de las cercanías de Pine Canyon. Todavía implicaba una pendiente empinada y curvas cerradas, pero era mucho más segura que la ruta del Cañón Corbaley. Hubo mejoras adicionales durante la década de 1920, y la carretera recibió su primer revestimiento bituminoso en 1930. Se convirtió en parte de Sunset Highway que une Spokane con el área de Puget Sound. Debido a la inundación de 1948, la carretera tuvo que ser reubicada en un nivel superior. Otras mejoras en la carretera llevaron al corte de cinta para la nueva Pine Canyon Highway el 4 de agosto de 1965.

Creciendo y diversificando

Mientras tanto, la ciudad estaba creciendo y prosperando. A fines de la década de 1880, breves ráfagas de oro en las áreas de Okanogan y Salmon River llevaron a empacadores y proveedores a la ciudad. Pronto hubo muchos edificios nuevos y sustanciales de ladrillo hechos en fábricas de ladrillos locales. Proliferaron hermosos bancos, iglesias y establecimientos comerciales, muchos aún en pie, y el distrito histórico del centro de Waterville ha estado en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde 1988. El encantador Hotel Waterville, inaugurado en 1903 y bellamente restaurado durante los últimos años como el histórico Waterville Hotel y en el Registro Nacional desde 1984, fue construido con ladrillos locales sobre una base de cantos rodados de basalto arrastrados por un carro desde Douglas Creek cinco millas al este. Excepto por un período de cierre de 1975 a 1991, el hotel ha sido esencial para el crecimiento comercial de Waterville. Proporciona una escala ideal para los turistas, incluidos muchos de Europa, “no exactamente la gente del Motel 6. en su mayoría personas que han viajado mucho en busca de algo diferente pero asequible ”(Labor of Love).

Aunque el trigo siguió dominando, Waterville era el centro de una zona agrícola diversificada. Waterville Union Grain Company, constituida el 8 de agosto de 1908, comenzó a construir instalaciones de almacenamiento de granos en las ciudades a lo largo del ramal del Great Northern entre Wenatchee y Mansfield. Durante los dos últimos años de funcionamiento del tranvía de trigo, la empresa Waterville Union Grain tenía un almacén en la parte superior e inferior. La ganadería comenzó a reaparecer y las papas se convirtieron en un cultivo importante en Big Bend. Waterville fue sede del primer Carnaval de la Papa del 1 al 3 de noviembre de 1911, y se convirtió en la Feria del Condado de Douglas en 1913. A partir de 1944 se convirtió en la Feria del Distrito Norte Central de Washington.

Era de la depresión

Después del período anterior de prosperidad, la depresión agrícola de finales de la adolescencia y principios de los veinte golpeó el condado de Douglas, de hecho gran parte de los Estados Unidos, varios años antes del colapso de la bolsa de valores de 1929. La agricultura de Waterville se desplomó como resultado de la sequía que comenzó en 1917 y la caída de los precios del trigo y las quiebras bancarias de la década de 1920. La situación continuó desoladora durante la Depresión de la década de 1930.

Durante los últimos años de la Depresión, Waterville acogió una unidad del Cuerpo de Conservación Civil, organizado por el gobierno federal para proporcionar trabajo a los hombres jóvenes y promover la conservación de los recursos naturales. El 26 de julio de 1940, Waterville recibió la Compañía 6435 de Alabama. Bajo la supervisión del conservacionista Charles Bisbee, esta unidad se dedicó al control de arroyos, plantó árboles y arbustos, ayudó con el cultivo del suelo en curvas de nivel, preparó el terreno para un aeropuerto y limpió la maleza para el área de esquí de Badger Mountain. Para los 200 jóvenes que nunca habían estado lejos de sus pueblos de origen en Alabama, ser trasplantados a Waterville fue un choque cultural, pero Maynard Sanders recordó: “Fue una experiencia de aprendizaje maravillosa. Regresé al sur para traer otra compañía a Waterville. Por supuesto que encontré mi verdadero amor en Waterville ”(Principios, 65).

Escuela y Teatro

Con la llegada de los colonos, las escuelas de un solo salón comenzaron a salpicar la meseta de Big Bend. La primera escuela municipal en Waterville se completó en 1893 en una cuadra donada por James H. Kincaid en el momento en que extendió la Primera adición de Kincaid al lugar original en 1889. Era un edificio de madera principalmente de dos pisos con un tercer piso más pequeño rematado por un campanario y una cúpula. La mayoría de los niños de granjas y ranchos en los grados inferiores continuaron asistiendo a sus escuelas rurales, pero para la escuela secundaria, muchos se alojaron con familias en la ciudad para poder asistir a la nueva escuela. A veces, familias enteras de ranchos o granjas distantes se mudaban a la ciudad durante el período escolar. Las tasas anuales de matrícula para los alumnos no residentes en 1899 eran: escuela secundaria, primaria superior, $ 10.50 y primaria $ 9. Antes de los autobuses escolares motorizados, muchos niños granjeros, incluidos los de Ole Ruud, fueron llevados a la escuela de Waterville en un largo carro cubierto tirado por caballos, que en invierno se convirtió en trineo. La primera gran escuela de ladrillos de Waterville, con "habitaciones bien climatizadas, bien iluminadas y espléndidamente ventiladas ... baños de agua, gimnasios, duchas, etc." (Principios, 13) se dedicó en octubre de 1913 en medio de mucha fanfarria. En 1969, el actual edificio de dos pisos reemplazó a la escuela de 1913, que fue arrasada en 1970.

Aunque había un Nifty Theatre anterior, el actual edificio de madera se inauguró en 1919. Además de las películas de Hollywood, presentaba espectáculos itinerantes de vodevil, bailarines, comediantes, incluso "The Royal Whirlwinds, un sensacional equipo de patinaje sobre ruedas" (Registro Nacional) y entretenimiento local como obras de teatro escolares. Durante la Depresión de la década de 1930, el propietario de toda la vida, W. P. Brown, patrocinó dibujos de comestibles y dinero en efectivo. Los noticieros mostrados en el Nifty durante la Segunda Guerra Mundial proporcionaron más noticias de guerra actuales que el semanario local. Hasta 1959, este pequeño teatro le proporcionó al Sr. Brown ingresos suficientes para adquirir tierras agrícolas y satisfacer su pasión por las carreras de caballos. Si bien la llegada de la televisión provocó su desaparición como teatro, el edificio conservó su integridad original bajo una sucesión de propietarios y fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1999.

Deportes y Recreación

Muchas de las comodidades de Waterville son el resultado de un voluntariado dedicado. Estaba muy por delante de la mayoría de las ciudades de su tamaño en cuanto a proporcionar una piscina pública. A. L. Rogers (m. 1929) y su esposa donaron la tierra, y la comunidad recaudó dinero y proporcionó mano de obra. La piscina se inauguró el 4 de julio de 1928. Charlotte Mitchell, la primera salvavidas certificada de la Cruz Roja, que comenzó a trabajar en la piscina en 1930, ofreció sus servicios por solo un dólar al día para que los niños que no podían pagar el boleto de temporada de $ 5.00 pudieran nadar gratis. Continuó administrando la piscina durante muchos años. La calefacción y una nueva casa de baños se agregaron en 1959 con la ayuda del Club de Leones, y el 19 de junio de 1977, se dedicó una piscina completamente nueva.

Los voluntarios también estuvieron detrás del Pioneer Park de Waterville, ocupando 19 lotes de la ciudad también donados por A. L. Rogers. Se dedicó el 23 de septiembre de 1939, con la asistencia del gobernador Clarence D. Martin (1884-1955). El Badger Mountain Ski Club, fundado en 1939, fue un ejemplo supremo de voluntariado en Waterville, con miembros operando el remolque de cuerda y el telesilla, tomando boletos, quitando nieve, cortando y acarreando madera, e incluso construyendo un nuevo albergue en 1961 para reemplazar el Cabina del colono original. Hoy en día, aunque tiene que competir con las áreas comerciales de esquí en las cercanas Cascades, Badger Mountain continúa como una operación totalmente voluntaria para esquiadores, snowboarders y motonieves.

Una pareja de mentalidad cívica

Una pareja que personificó especialmente el espíritu empresarial y cívico de Waterville fue William F. Schluenz (1880-1967) y su esposa Etta Marie Chamberlin Schluenz (1877-1967). William Schluenz, originario de Wisconsin, llegó a Waterville en 1903 para vivir y trabajar como contable en la tienda Rogers & Howe. En 1905 fundó Waterville Hardware Store, de la que fue propietario y operó durante 36 años. Su stock, que abarcaba desde herramientas, artículos para el hogar, arneses hasta la maquinaria agrícola más grande de International Harvester, John Deere y otras empresas, atraía a clientes de todo Big Bend. Su empresa incluso incursionó en el sector inmobiliario. En su retiro, Schluenz continuó trabajando en sus propios ranchos y participando en actividades cívicas. Se desempeñó como Tasador Estatal del Condado de Douglas y participó especialmente en el Movimiento Good Roads.

Su esposa Etta creció cerca de Waterville en un rancho iniciado por su familia en 1888. Era una maestra local que continuó ayudando a su madre viuda con el rancho antes de casarse con William F. Schluenz en 1905. Etta Schluenz dedicó su vida adulta a los esfuerzos cívicos en nombre de Waterville: establecer y mejorar el parque de la ciudad y dedicarse a los clubes de jardinería a nivel local y a la Federación General de Clubes de Mujeres a nivel estatal y nacional.

Historia y Ficción

Waterville está justamente orgullosa de su Museo Histórico del Condado de Douglas, establecido en 1959. El edificio original fue un regalo de William y Etta Schluenz para albergar unas 4.500 rocas y minerales que William había recolectado durante décadas. Se amplió con tres adiciones a partir de 1990. El museo, abierto al público desde finales de mayo hasta principios de octubre, alberga y muestra una amplia variedad de artefactos de la herencia nativa americana del área y la historia de la ciudad y el campo agrícola circundante, incluyendo el tranvía de Columbia. Los visitantes pueden ver curiosidades como el primer meteorito descubierto en Washington (1917) y un ternero disecado de dos caras. Los archivos contienen una gran cantidad de fotografías, archivos de periódicos y documentos familiares esenciales para la investigación histórica.

En el verano de 2000, el museo acogió la exhibición "Barn Again" patrocinada por la Institución Smithsonian y el National Trust for Historic Preservation. Waterville fue una de las seis localidades de Washington seleccionadas para recibir esta exhibición itinerante que recorrió la nación durante ocho años. Los sitios fueron elegidos por su patrimonio agrícola, la presencia restante de graneros históricos y el compromiso local con su preservación. Se esperaba que cada comunidad seleccionada aumentara la exhibición itinerante con exhibiciones y actividades locales. En Waterville, como en otros lugares, la exhibición Barn Again generó mucha participación de la comunidad y atrajo a visitantes de un amplio radio.

Waterville ganó algo de atención en 1999 con el lanzamiento de una excelente película. La cesta, made by a Spokane company, North by Northwest Productions, and set in Waterville during World War I. The completely fictional plot revolves around the animosity aroused in the community, especially a family who lost a son to the war, by the arrival of two German war orphans in the home of the local pastor. Through the efforts of Mr. Conlon, a new teacher from Boston, the wounds are healed by means of an unlikely combination of basketball and German opera. Although most of the filming was done in Lamont near Spokane, the designation of Waterville as the setting is believable. However, because many of its residents are of German descent it seems unlikely that they would have reacted so negatively to German orphans in their midst.

Waterville Today

Today Waterville suffers from the proximity of Wenatchee and East Wenatchee with their big box stores, medical facilities, and other amenities. Fast-growing East Wenatchee even agitates periodically to replace more centrally located Waterville as the Douglas County seat. Waterville’s surrounding agriculture is highly mechanized, with huge farms long since having replaced most of the small, virtually self-sufficient family farms of the past. Ironically, a recent problem for the town is a water shortage, as the water table has lowered in recent years, making it necessary for residents to conserve.

Yet Waterville, with a population of 1,180, remains one of the most scenic, friendly, historically significant, and civic-minded communities in Washington, enthusiastically hosting its summer Waterville Days July 4, complete with demolition derby and fireworks and the North Central Washington District Fair and Rodeo. This county seat is still a most worthwhile stop on cross-state Highway 2, a charming remnant of the best of small-town America.

Douglas County courthouse, Waterville, 1910s

Sunset Highway, Pine Canyon near Waterville, ca. 1918

Catholic Church, Waterville, 1940s

Hospital, Waterville, 1950s

Barn west of Waterville, 1968

Photo by Werner Lenggenhager, Courtesy Washington State Digital Archives, State Library Photo Collection (Image No. 24642)


Douglas RD - History

One of the swimming spots at Douglas Creek

For our second installment of our new series “Travel Unkonventionell” we visited the Douglas Creek/Palisades Area. Located about 15 miles off of Highway 28, about half way between Wenatchee and Quincy, Palisades has long been a North Central Washington secret spot for camping, swimming, cliff jumping, and all other manners of rowdy behavior.

The view from above: Looking down into the town of Palisades

There are few regulations and no paid campsites here-it’s pretty wide open and user groups vary. This is the land of sage brush, sunshine, broken bottles, and bullets.

Douglas Creek is also the land of natural waterslides, lichen spotted basalt, and wide open desert a landscape in sharp contrast to those just 30 miles to the west in Leavenworth. The ability to jump in the car and drive from thickly forested mountains to the sun baked desert in less than an hour is one of the reasons we love to live where we do and this destination fits the bill.

One of the swimming spots at Douglas Creek

For our second installment of our new series “Travel Unkonventionelle” we visited the Douglas Creek/Palisades Area. Located about 15 miles off of Highway 28, about half way between Wenatchee and Quincy, Palisades has long been a North Central Washington secret spot for camping, swimming, cliff jumping, and all other manners of rowdy behavior.

The view from above: Looking down into the town of Palisades

There are no regulations or paid campsites here-it’s pretty wide open and user groups vary. This is the land of sage brush, sunshine, broken bottles, and bullets.

Douglas Creek is also the land of natural waterslides, lichen spotted basalt, and wide open desert a landscape in sharp contrast to those just 30 miles to the west in Leavenworth. The ability to jump in the car and drive from thickly forested mountains to the sun baked desert in less than an hour is one of the reasons we love to live where we do and this destination fits the bill.

While Palisades may not be so secret today, it is a beautiful attraction worthy of a visit for a good part of the year. The area is great not only for summer days in the sun but it’s also a beautiful spot for viewing wildlife, fishing, fourbying, and hiking. And, while Palisades will probably always enjoy a reputation as a getaway for partying, it’s relatively clean and well-kept thanks to the efforts of many people that have volunteered their time to clean it up. As always, remember that if you pack it in, pack it out.

The town of Palisades is located in a deep basalt canyon whose walls tower and form large mesas. According to the Douglas County PUD website, “It is now agreed upon that glacial flooding from Lake Missoula, between 10 and 15 thousand years ago, carved out the Moses Coulee and transformed the land on its way toward the Pacific Ocean. The flood water that broke free from immense glacial dams in Idaho and Montana is said to have traveled at a rate of flow 60 times greater than that of the Amazon River.”

Settlers arrived in the Palisades area around the turn of the century and began farming and growing fruit trees, a practice that continues today. Along with a handful of farms and old homesteads, Palisades also has an elementary school. Sadly, the general store which also housed the local post office is no longer open yet sits on the main road as a testament to the town’s history.

The now closed Palisades General Store

Douglas Creek can be accessed either by driving through Palisades, off of Highway 28, or from the opposite side, accessing the area from Waterville. We chose to go through Palisades, so we can’t vouch for the alternative and as always, we recommend checking local conditions if possible before heading out as the road has been closed in the past. The road coming from Palisades is primitive and involves a stream crossing, so go at your own risk and be prepared to take it slow if necessary.

Keep an eye out for wildlife when you visit Douglas Creek. On our trip, we spotted trout, marmots, magpies, a kestrel, and signs of beavers. Also known to frequent the area are porcupines, mule deer, rattlesnakes, and coyotes as well as a variety of birds and the occasional naked hippie.

One of the free campsites/hangouts at Douglas Creek

These pools were made for swimming and the cliffs are great for jumping, but do swim at your own risk and keep an eye on kids and dogs-this area requires some scrambling and wading depending on time of year.

Basalt on the side of the road

Directions from the north (Coming from Waterville):
Take State Highway 2 about eight miles east of Waterville and follow Road H southwest down Slack Canyon into Douglas Creek Creek canyon.

Directions from the south (Coming From Wenatchee):
Follow Highway 28 and turn onto Palisades Road and follow for about 10 miles. When the road turns east away from Douglas Creek, look for a left turn at the graveled Wagon Road. Take this road approximately drive 1.5 miles.

While Douglas Creek is located on BLM land, most of the land in the area and along the access road is private property, so please remember to stay on public lands and mind all no trespassing signs. And, a friendly wave as you pass by a local resident never hurts!


Douglas RD - History

The Gadsden Hotel was designed by famed architect Henry Trost who dominated the architectural scene in the Southwest and designed hundreds of buildings in El Paso, San Angelo, Albuquerque, Phoenix and Tucson. This grand hotel was named after the historically significant Gadsden Purchase A purchase of 30,000 square miles from Mexico made in 1853 for 10 million dollars, negotiated by James Gadsden, who was then the U.S. Ambassador to Mexico. The land purchase was to ensure territorial rights for a practical southern railroad route to the pacific coast.

The Gadsden opened for business in November 1907 the hotel soon became a meeting place for cattlemen, ranchers, miners, and businessmen. We can now only imagine how Arizona was before it was a state and at a time when Wyatt Earp, Geronimo and Pancho Villa rode rough shod over the West.

Unfortunately, on February 7th 1928, fire ripped through the hotel leaving nothing but the elevator car cabin, the marble stair case, and marble columns. Luckily, like much of Arizona’s old west figures and culture, it was just too tough to die. The hotel was immediately rebuilt using the same architect but on a grander scale with no expense spared.

At the time, not many hotels of the day could boast about having an electric lift to reach one of its 4 floors. Travelers were amazed at the modern accommodations and to this day the lift is one of the oldest manually operated elevators still in use west of the Mississippi. The hotel was also one of the first to feature individual bathrooms in all 160 air cooled rooms.

Now in the museum is the original 1929 telephone switchboard reportedly the first of its kind to be used in Arizona.

Upon entering the majestic lobby the first thing you notice is the impressive staircase made of white Italian marble and the massive pink marble columns. The column capitals are hand layered with 24k gold leafing. To add to its beauty, the window at the top of the grand staircase was designed and crafted by Ralph Baker. The stained-glass mural depicting the southwest desert runs a full 42 feet long and 6 feet tall. Baker studied under Louis Comfort Tiffany and his style is of Tiffany heritage. Encompassed by the mural is an original painting “Cave Creek Canyon” by famed artist Audley Dean Nichols. There is also stunning stained-glass skylights that bring in the golden Arizona light and illuminates the lobby.

Throughout the 20th century, the Gadsden was a happening place. Hollywood discovered the grande dame and many movies, TV shows and videos. By the 1980’s the hotel was showing her age, until successful North Dakota grain farmer and aviator, Hartman Brekhus and his wife purchased the hotel in 1988. Mr. Brekhus owned and operated the hotel up until 2016 when predeceased by his wife, he passed away, leaving the hotel for sale. Local couple Florencio and Anel Lopez have always admired the beauty and history of the Gadsden and understood its place in the community of Douglas. The Lopez couple decided to purchase the hotel in late 2016 and are currently upgrading and restoring the hotel to bring it back to the prestige it once had.

History of Douglas

The Douglas area was first settled by the Spanish in the 18th century. Douglas was founded as an American smelter town for the prosperous copper mines in Bisbee, AZ. The town is named after mining pioneer Dr. James Douglas, and was incorporated in 1902. Two copper smelters operated at the site the Calumet and Arizona Company Smelter and the Copper Queen.

The area also has a history of cattle ranching and agriculture dating back to the 1800’s that continues to thrive to this day. The region also figures prominently in the history of the old west. Cochise County was home to many famous historical figures such as Cochise, Geronimo, John Slaughter, Wyatt Earp and Doc Holliday and their stories played out across the tapestry and grasslands of Cochise County.

The San Bernardino Ranch is a site in the Southern San Bernardino Valley in the region of the San Bernardino National Wildlife Refuge. It is significant for its association with the beginning of cattle ranching in southern Arizona and northern Mexico. The ranchland and valley are part of the headwater region of the Yaqui River.

In 1911, during the conflict known as the Border War, a United States Army camp was established at the ranch and was called Camp San Bernardino Ranch or the Slaughter Ranch Outpost. The site is now known as the Slaughter Ranch, for it once was the home of a famous Old West gunfighter, “Texas John Slaughter.” The compound includes the ranch house, wash house, ice house, granary, car shed and commissary. The car shed contains a fully restored 1915 Model T Ford.

On June 28, 1854, the valley became part of the Gadsden Purchase from Mexico. The original Mexican land grant of 73,240 acres, where the ranch sits today, was purchased by Ignacio Perez in 1822 for 90 pesos. He was chased from his land by Apaches in the 1830’s. In 1884 John Slaughter purchased 65,000 acres from Perez’s heirs for approximately $80,000. Two-thirds of his property lay in Mexico, with the remaining third in the Arizona Territory. An interesting note is that there are ruins on the property now owned by the US Fish & Wildlife Service where a Mormon employee of Slaughter’s built a home (called the Mormon House) straddling the US-Mexico border so he could keep a wife in the US and a wife in Mexico. The home has two rooms, one on each side of the border, with a breezeway connecting them.

The El Paso and Southwestern Railroad depot was an important train station. It transported copper to large manufacturing concerns in the east. The depot is considered one of the finest examples of railway architecture of the early 20th century. The building is now used for the Douglas police station and is just one of 400 buildings on the National Register of Historic Places in Douglas.

The Douglas Grand Theater was built in 1919 and was the largest theater between Los Angeles and San Antonio. Ginger Rogers, Anna Pavlova and John Phillip Sousa are some of the famous faces to have graced the theater’s stage. It also housed a tea room, candy store and barbershop in its glory days. Today the theater is undergoing a reconstruction, using private donations of money, supplies and labor.


Educación

Adult Basic Education (ABE). Many inmates earn their General Equivalency Diploma (GED) while incarcerated. Other programs include Mandated Adult Education and Test of Adult Basic Education (TABE). Work-Based Education (WBE) programs in conjunction with Cochise College which include: Building Construction Technology, Computer Technology, Automotive Technology, and AC Refrigeration certification, Electronics. Inmates may work towards an Associates Degree through classes offered by Cochise College.


Point Douglas Superior Military Road

On July 18, 1850 Congress approved funding, through the Minnesota Road Act, to build a road from Point Douglas, MN to Superior, WI. This road along with four other roads outlined in the Minnesota Road Act were designed with a dual edged purpose to provide transportation and communication corridors for the military in the new frontier as well as stimulate settlement by providing access points to previously unreachable areas of settlement along the eastern part of the state. The most important of these roads was the Point Douglas Superior Military

Road which connected the head of navigation on the Great Lakes with the head of navigation on the Mississippi River. This overland route between two of the most prominent transportation modes in the country had obvious and numerous advantages. “Editors in St. Paul, St. Anthony, and Stillwater hammered incessantly on the theme that a good road between the head of navigation on the Mississippi and the head of navigation on the Great Lakes would make St. Paul the chief supply point for the entire Northwest.”(Singley, 1967, 233)

On February 4 th , 1850 Henry Hastings Sibley submitted the first draft of the Minnesota Road Act to congress which among other routes included the Point Douglas Superior Road (U.S. Government Printing Office, 1858). Based on preliminary estimates the appropriation request was set at $15,000. Once amendments were made and the bill was passed formal surveying of the route began. The United States Army appointed Lt. James H. Simpson who was with the Corps of Topographical Engineers in charge of building the Minnesota roads. Simpson, born in New Jersey in 1813, graduated from the United States Military Academy in 1832. It was then that he was assigned to the Third Artillery through the Second Seminole War. In 1838, with the creation of the U.S. Army’s Topographical Engineers Department, Lt. Simpson became one of the first officers to be transferred. Between the years of 1838-1850 he was part of numerous surveying and construction projects for the U.S. Army, ranging from harbor construction on Lake Eerie to road construction in Florida, and land surveying in New Mexico. He even served as the Chief Topographical Engineer for the Department of New Mexico for a year. After six months of sick leave, in 1851 he was transferred to St. Paul, MN and began the overseeing the road construction throughout the territory. Acting more in a supervisory capacity Simpson appointed his assistant, Josiah Knauer, as the primary surveyor of the route with efforts beginning in the summer and fall of 1851. The original route runs on the west side of the St. Croix River from its beginning in Point Douglas for roughly seventy-eight miles within a mile or two from its banks.

Point Douglas Superior Road Bridge as viewed from the east. (Photo From wikipedia.org)

At the point where it reaches the Sunrise River the road was planned to cut northwest to the Snake River for roughly twenty-four miles where it would cross just below Lake Pokegoma. It would then run northeast to the Kettle River for about forty miles, keeping the same course it would complete its run at the falls or rapids of the St. Louis River in close to fifty miles more. After four major changes were made to the plan the final as traveled route was reported to be 178 miles. Based on the terrain report from Lt. Simpson the area generally transitioned from open rolling prairie lands in the south to a mixed brush/prairie section further north which gave way to dense timbers and expansive sections of swamps and Tamarac marshes within the estuary regions of the St. Louis River.

St. Louis River Estuary with Superior Head of Navigation in Background. (Photo From images.publicradio.org)

Based on the surveyed route and the environmental challenges Lt. Simpson estimated that the project cost would be in excess of $73,000 (Larsen, 1940). In 1858 Minnesota became a state and the responsibility of the road, now over two-thirds complete, was transferred to it. Although the federal funding had mostly dried up, through a number of other subsequent appropriations and grants construction was continued. Sibley kept appealing Congress for more funding as the project had been a federal endeavor prior to Minnesota’s statehood, but it was soon realized that previous estimates had been far too low. The state of Minnesota, now with little or no funds left to contribute to the project, placed a cap on appropriations. This left the grand total spent at $120, 600 and the status of the road as permanently unfinished although over two-thirds of it had been substantially completed.

Although it remained unfinished the road did for the most part achieve its desired affect as it received heavy use and was a crucial link within the internal transportation system of Minnesota. It allowed pioneers to settle regions that were previously unattainable and also made it possible for mail service to exist in these remote locations. The completion of the Lake Superior and Mississippi Railroad line connection from St. Paul to Duluth, in 1870, effectively killed the use of the old road. However, many sections of the road are still in use today locally, and some trail sections have even received recognition and protection as historic landmarks. The Stone Bridge, seen in the picture above, was built in 1863 as the crossing point over Brown’s Creek. Prior to its construction traveler’s had to ford the creek over a bridge of field stone. When the Washington County Board approved a $500 contract to build the bridge, two local builders, Michael Hanley and Frederick Curtis, won the bid. Their design was to build a single-arched span of 20 feet and a width of 17 feet out of locally quarried limestone (Anderson, 2014). To their misfortune, upon completion of construction the county commissioners found that the bridge did not meet the requirements of the contract and the men were never paid for their work. Despite this the bridge continued to be used until 1891 when an updated bridge was built 200 feet east of the original. The original bridge is said to be the oldest still standing in Minnesota and is exemplified as a fine specimen of stone engineering. In 1975 it was placed on the National Register of Historic Places (National Park Service, 1974).


Douglas RD - History

Granite Bay, CA 95746: A Great Place to Live, Work & Play

The unincorporated Placer County community of Granite Bay had a population of about 20,000 residents at the 2000 census and covers an area of approximately 25 square miles. It is situated on the north shore of Folsom Lake about 25 miles northeast of Sacramento on the eastern edge of the Sacramento Valley at the base of the Sierra foothills.

The community boasts of a very high quality of life due to its great location, sound community plan, first rate schools, numerous churches, a low crime rate and excellent recreation opportunities. The community is home to some of the Sacramento areas finest and most exclusive homes.

Typically, summers are hot and dry, while winters are cool and rainy. Summers average high temperatures are about 95 degrees but with the usual cooling evening breezes average summer lows drop to about 60 degrees. Average temperatures in the winter range from highs of about 54 to lows near 40 degrees with an occasional frost. Annual rainfall averages near 25 inches per season, falling predominantly in the winter months.

The community was officially recognized as "Granite Bay" in 1987. As an unincorporated community, the Placer County Board of Supervisors is the local governing body, and a local Municipal Advisory Council provides input and advice to the Supervisors.

1850s & Beyond

Granite Bay's roots lead back to the early 1850's, when gold miners first settled the banks of the American River. According to retired Park Ranger Dave McGrath there were 37 gold mining settlements along both sides of the River.

In its earliest beginnings, it was known as "Granite Bar", a small mining camp just below Horseshoe Bar. The North Fork Ditch, built by the Natoma Company between 1852 and 1954, not only allowed miners to surface mine gold, it continued to supply water to the area and attracted settlers who planted olive and almond orchards. When the lake is low you can still find rows of stumps straight out from the Granite Bay boat launch ramp. Remains of the ditch can still be seen in places along the trail leading up the lake from Horseshoe Bar and along the water's edge above the dam at low lake level. The sides of the ditch were concreted in 1925, which has helped to preserve its visibility.

Vivian Rasmussen recalled that what was is now called Auburn-Folsom Road was originally called Auburn-Sacramento Road. The road was built in 1850 to allow miners to travel back and forth with supplies. Whiskey Bar, Horseshoe Bar, and Rattlesnake Bar Roads were all established to connect the various settlements to the bar or to the main road. Granite Bar, later to be known as Granite Bay was named for the granite rock quarried from its banks and used as rip-rap in the wing dams of Folsom Dam.

Cattle ranchers also took advantage of availability of water and grassy slopes. "There were two major cattle ranges when I moved here in 1956" stated H.T.Newberry, a resident of Skyway. Mooney was one and Grant Bender was the other. "A big chunk of their property was condemned by the government so they could fill the lake" he explained. The remainder of the ranches were subdivided and sold off to people moving into the area.

Granite Bay Vista, an early subdivision by John Mercurio and Louis Gavino, probably helped make the name popular according to Niel Lester, who built a home in the tract with her husband in 1962. Things have changed, naturally said Lester. Douglas Blvd. used to be called Rocky Ridge Road east of Sunrise Blvd.. For most newcomers, Rocky Ridge has no significance since most of the ridge has been demolished with the widening and development along Douglas Blvd. Granite Bay didn't become the official name of the area until July 28, 1987. Until then the expanding housing developments along this section of the lake were just as apt to be referred to as Folsom Lake and were included in Roseville's sphere of influence out to Barton Road for Government Planning purposes.

Residents of the area felt the goal and lifestyle of Roseville was not consistent with their own and placed the proposition before the County Board of Supervisors to be recognized as the unincorporated community of Granite Bay. Then Assemblyman, Tim Leslie, issued a proclamentation and with County Supervisor's approval the community became officially known as Granite Bay.

Roseville sphere of influence has subsequently been withdrawn to Sierra College Blvd.

1800s

Auburn-Folsom Road has a long and unique history. Starting out as little more than ox-cart tracks linking 49'er mining claims along the American River in the 1800s, it served as a supply line between Auburn and Folsom. It also served to enrich the pockets of bandits laying in wait to relieve travelers of their belongings. The most brazen and famous robber along the stretch was known as "Rattlesnake Dick". Nicknamed not so much for being sneaky, but for the fact that he had once been an honest gold miner at Rattlesnake Bar before turning outlaw and plying his trade along the Auburn-Folsom trail. Later, a spur of the Central Pacific Railroad paralleled the road, connecting Auburn to Folsom in 1862. The Spur was discontinued a few years later. When the railroad workers began to pull up the rails, locals were so incensed shooting broke out at the corner of what is now Moss Lane and Auburn-Folsom Rd.

1800s

Before it was Granite Bay, it was called Allen's District. Named after Hiram B. Allen, whose family was one of the families that lived in the area along with the Cavitt's and the Stallman's in the 1800's. The Cavitts lived at the west end of the road and the Stallmans lived at the east end, and that road is known today as Cavitt Stallman Rd. Today, Shelborne Estates occupies part of the old 420 acre Allen ranch. Plum, peach, and pear orchards were the agricultural mainstays. Olives were a major crop at the ranch on the road now known as Olive Ranch Rd. and remnants of the olive trees are today still prominent north of Douglas Blvd. Allen's District featured one of the first real estate ventures in the area called the Rosedale Colony, where land was selling for $50 an acre.

1962

I have lived in Lakeland off Douglas since 1962. Douglas was a 2 lane road and it was known as Rocky Ridge Road. Our mail was delivered from the Roseville Post Office and our zip code was 95678. There were no super markets. There was a small grocery and bait shop located next to where the boat marina is on Douglas east of Auburn-Folsom road. Whispering Pines restaurant was here on Auburn-Folsom road at that time and later there was the Bull Pit restaurant on Douglas where NAPA is now. A liquor store was next door. Later there was 7-Eleven in the same complex as well as a beauty salon, barber shop, and Laundromat. Now all gone.


Ver el vídeo: 22 Castle Douglas Rd (Diciembre 2021).